Советск (Тильзит) - город мира и сыра. Часть 1: центр

[varandej]

Расположенный в 130 километрах от Калининграда, на приграничном с Литвой Немане, Советск (45 тыс. жителей) - ещё один городок, о котором на самом деле знает вся Россия: в школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, Советск - этот самый Тильзит, другого в Европе и не было.

Советск и его город-спутник Неман - последние в моей восточно-прусской серии, и о них я расскажу в трёх частях. В первой погуляем по "парадной" части центра между улицей Ленина и ограничивающим центр с востока заливом в устье речки Тильже: по цельности и масштабу архитектуры Второго Рейха (немецкой "дореволюционки") Советск - город №1 в Калининградской области, превосходящий даже Черняховск.

Сравнение с Черняховском не случайно: Инстербург и Тильзит - вечные соперники и братья-антиподы. Основанные крестоносцами для походов на Литву (Инстербург в 1336, Тильзит - в 1288), ставшие городами лишь в первый век Прусского герцогства (Инстербург в 1583, Тильзит - в 1552), последние двести лет они - третий и второй города Восточной Пруссии соответственно: 32 и 39 тысяч жителей в 1910, 55 и 59 - в 1939, 42 и 44 - сейчас. В обоих городах война забрала самые ценные памятники - центральные кирхи, ратуши и площади, но пощадила большую часть гражданской и фабричной застройки. В обоих при немцах был электространспорт: в 1907-45 - Тильзитский трамвай, в 1936-45 - Инстербургский троллейбус. В Черняховске есть "инстерГОД" и "Дом-замок", в Советске - "Тильзит-театр"... и всё же по атмосфере два города бесконечно различны. У Черняховска - мятежный дух непокорённого рыцаря, какое-то дальневосточное сочетание внутренней энергии с внешней неустроенностью; Советск - по-бюргерски размеренный, спокойный и зажиточный. Ну а ещё это последний пункт "Наполеоновской кривой" Прёйсиш-Эйлау - Фридланд - Тильзит.

Добираться сюда из Калининграда очень удобно: автобусы ходят каждые полчаса, делятся на обычные и "экспрессы", и первые обслуживают больше придорожные посёлки, а вторые преодолевают 130-километровый путь за 1,5 часа. Автобус въезжает в город по улице Ленина, и сойти можно у новодельного собора Трёх Святителей (2007) - архитектура по-моему ужасная, зато прогрессивная общественность может быть спокойна за уцелевшую кирху - её занимает не РПЦ, а завод:

2.


От собора хорошо видна перспектива улицы Ленина, плавно спускающейся в сторону Немана:

3.


Экскурсию по Советску мне проводила Елена Ивановна, с которой меня познакомил soullaway из Балтийска. Бывшая директорша областного колледжа культуры и искусств, ныне почему-то закрытого (я не расспрашивал), она не краевед и не историк, но зато родилась в этом городе, куда её родители переехали ещё в 1945, в числе первых переселенцев. Живёт она как раз неподалёку от собора, и мне было очень кстати позавтракать и выпить чаю перед прогулкой.

На другой стороне - такое вот продолжение инстербургского "Пёстрого ряда": как уже говорилось, последний был прототипом для малоэтажной застройки европейских городов.  А как в тему "Фольксвагены!".

4.


Особенно хорош этот квартальчик со двора:

5.


По соседству - вход в Городской парк, тянущийся до железной дороги. Если в Инстербурге и Гумбиннене (Гусеве) самым сильным клубом были стрелки (которым те города обязаны своими Народными домами), в Тильзите - садоводы, в начале 19 века (с 1823 года) создавшие целых три союза. Тогда же и начал создаваться этот парк, при немцах называвшийся Якобсруэ ("Отдых Якоба"):

6.


В этом парке, к слову, прошёл первый в ХХ веке литовский Праздник Песни - в 1907 году; инстербуржцы в долгу не остались и год спустя провели фестиваль песни Восточной Пруссии. А в 1900 году в Якобсруэ был открыт красивейший памятник королеве Луизе - о ней я уже рассказывал в прошлых постах: красивая и очень харизматичная жена безвольного Фридриха Вильгельма III, она стала ещё и символом борьбы Пруссии с Наполеоном, для переговоров с которым она в 1807 году приезжала и в Тильзит. Историки говорят, что на самом деле на условия Тильзитского мира она никак не повлияла, а формальную независимость Пруссии Наполеон сохранил из уважения к Александру I... но то историки, а то молва! Королеву Луизу обожали до обожествления, тем более она умерла в 1810-м, не дождавшись падения Наполеона. Но в чём-то она может быть сыграла и более важную роль, оставаясь для прусских немцев лучём света в наступившей тьме.

Памятник, конечно же. не сохранился. А вот где находилась и когда была построена Башня Луизы (явный аналог башен Бисмарка, одну из которых мы видели под Черняховском), я так и не разобрался.

7.


...Но это мы вышли с заявленной территории поста - парк находится западнее улицы Ленина. Пока пойдём в центр - как и в Черняховске, застройка тут на уровне среднего губернского города в России, а архитектура какая-то гораздо более "наша". Не, ну правда - вполне сойдёт за какую-нибудь Большую Дворянскую, Александровскую или Московскую, так же точно переименованную в Ленина:

8.


Обратите внимание - дома в основном в хорошем состоянии, тротуары чищены, в разных местах попадаются всякие элементы украшательства. В отличие от энтузиатского Черняховска, здесь это инициативы "сверху":

9.


Мемориальная доска на одном из домов... Малая Литва:

9а.


Взгляд назад:

10.


Где-то в полукилометре от собора - перекрёсток улиц Ленина и Искры, где стоит Новая кирха, или кирха Креста (1911):

11а.


Но откровенно говоря, признать кирху в этой постройке трудно:

12.


Вообще, тильзитским кирхам не повезло: две старейшие - Немецкая и Литовская - уничтожены войной (или после войны), от реформатской осталась только башня, а единственная сохранившая неф Новая кирха в таком вот состоянии. Отсюда и новый собор, и новый костёл, который я ещё покажу в конце поста. А есть тут, в зажелезнодорожном районе, Троицкая церковь, перестроенная из синагоги (!) 1842 года постройки.

13.


Напротив (опять слегка отклонимся к западу) - почти официально "самый красивый дом Советска", Франкишен-вилла, в 1888 году построенная предпринимателем Францем Франком:

14.


На неё стоит взглянуть и с изнанки - колоритный хозяйственный флигель и "росписи" детского сада "Искорка". В Черняховске, кстати, тоже самую красивую виллу Брандеса занимает детский садик.

15.


Продолжаем путь к центру, опять же слегка отклоняясь от улицы Ленина на запад:

16.


17.


17а.


18.


18а.


И наконец улица Ленина выводит к площади Ленина, в прошлом бывшей площадью Альбрехта. Ильич, гостиница "Россия" и стенд с фотографиями жителей города на стене:

19.


Это по сути дела Тильзитский ратуша... точнее, настоящая ратуша 18 века погибла в войну, а эти два здания как бы вместо неё, при немцах два корпуса суда; левый участковый (1868) занят теперь ДК целлюлозно-бумажного комбината (который я ещё покажу поближе), правый земельный (1913) - администрацией города:

20.


20а.


Напротив - бывшее коммерческое училище с банком на первом этаже, ныне занятое ныне детской художественной школой. Не так давно перед ним поставили трамвайный вагончик и пару столбов - памятник Тильзитскому трамваю. Вторая трамвайная система Восточной Пруссии открылась в 1901 году, на зависть Инстербургу, и трамваи исправно ходили по Тильзиту до войны. Уцелело даже старое депо, как и троллейбусное в Черняховске, совмещённое с электростанцией. Однако этот вагончик к тому трамваю не имеет никакого отношения: здесь была колея 1000мм, а вагоны поставлялись, кажется, из Франкфурта; этот же вагон колеи 1524мм и сделан в Петербурге.

21.


Третий памятник на площади - это Лось, поставленный в 1928 году. Как уже говорилось, Надровия славилась своими глухим по германским мерками лесами и охотничьими угодьями, "прусский лось" был таким же символом, как "беловежский зубр", и таких скульптур было несколько (например, в Гусеве). У тильзитского лося богатая биография: в 1932 году кто-то отпилил ему рог, причём не просто так, а в знак протеста против Гитлера; после войны лося увезли в калининградский зоопарк, где он простоял пол-века, а Советск достаточно настойчиво требовал вернуть своего! Наконец, в 2007 году уже не тильзитский, а советский лось вернулся на родину:

22.


Парк за лосём выводит к улице Гагарина, бывшей Дойчштрассе... но прилегающая к Неману часть центра, вместе с ратушей, кирхой, домами 18 века, была уничтожена войной и ныне там одни хрущобы. Выделяется на этом фоне Тильзит-театр на другой стороне парка, отвечающий в Советске за "культурный феномен". Он появился ещё в 1893 году (в 1936-39 - Театр пограничной земли, с началом войны закрытый), пережил войну и вновь открылся в 1956 году. Театр в райцентре - явление в СССР (да думаю и в мире!) нетипичное, а Тильзитскому ещё и повезло с режиссёрами, особенно в 1991-2008 годах, когда Тильзит-театром руководил новатор Евгений Марчелли, при котором о Тильзит-театре узнали во всей России.

23.


Изначально театр выглядел так. Интересно, что декора он лишился не при восстановлении после войны, а в 1936 году - фашисты решили придать зданию более нордический облик, то есть мы имеем дело с ещё одним образцом архитектуры Третьего Рейха. Сейчас здание на реконструкции.

24.


Впрочем, мы опять вышли за рамки - кадр с театром снят уже с улицы Гагарина, практически от Немана, рядом реформатская кирха и бывшее трамвайное депо... всё это оставим на следующую часть и вернёмся на площадь, куда трамвайчик "выезжает" с улицы Победы - местного арбата. Взгляд назад:

25.


Красивейшее неоготическое здание - тот самый бывший колледж культуры и искусств, табличка ещё висит. По словам Елены Ивановны, ещё до колледжа здесь находился немецкий кинотеатр, и вглубь двора здание действительно вдаётся глухими стенами.

26.


Ещё какие-то домики по виду начала 19 века. Двухэтажное здание - старинная почта (1835), до сих пор используется по назначению:

27.


Ещё одна инсталляция:

27а.


Что меня удивило - хотя улица пешеходная, все гуляют по тротуарам. Впрочем, судя по "зебрам", она и пешеходной стала недавно. А вообще-то снимал я тут артефакты двух ушедших эпох:

28.


Примерно в середине улицы - Воин-освободитель (1956), вольное подражание берлинскому:

29.


Роскошный модерновый дом на углу:

30.


Детали:

31а.


31.


32.


Перспектива... ряд домов обрывается в 1945 году:

33.


Необычный дом с островерхой крышей я, каюсь, сначала принял за памятник времён Третьего Рейха... на самом деле ещё один доходник с банком на первом этаже (1910):

34.


Но первое место по Советску (если не по области!) в моём личном рейтинге - безусловно, "дом с рыцарем"! Как я понимаю, это был обычный доходник, но вот делатли...

35.


36.


А у рыцаря, судя по всему, раньше было и оружие... символично, что теперь меч в руках советского солдата. Но какой выразительный взгляд!

37.


По сосесдтву некогда стояла Литовская церковь (1757) - как я понимаю, протестансткая (ведь малолитовцы были лютеранами) очень необычной формы - я бы принял её скорее за ратушу, хотя скорее всего её форма пришла из деревянного зодчества; к завершению её строительства очень кстати сюда пришли русские войска, и на строительство кирхи в новоявленном уездном городе пожертвовала немаленькую сумму лично Елизавета Петровна.
Отсюда и до бывшей Немецкой церкви, и до моста Луизы, и до бывшей ратуши рукой подать - но лишь в следующих частях.

38.


Пока вернёмся по Победы к первому от площади перекрёстку у Воина-освободителя и свернём на улицу Школьную. Тут начинается уже непарадная часть Советска, обшарпанная - но вполне живая.

39.


Местами - совсем как большой город:

40.


Местами - совсем по-уездному:

41.


Но везде - харизматично:

42.


Собственно, школа:

43.


Здание сбербанка - кажется, новострой, но во-первых крупный для маленького города, а во-вторых - какой-то уж очень "немецкий":

44.


Напротив - техникум, при немцах полицейское управление, часть которого занимало и гестапо. На самом деле - образец "новой вещественности" 1920-х годов, которую фашисты объявили дегенеративным искусством... но вот для незнакомого с немецкой архитектурой человека облик абсолютно соответствует стереотипам о том, как должно выглядеть здание гестапо.

45.


А кинотехникум - опять же весьма неожиданное заведение для райцентра:

46.


Чуть дальше - католическая церковь, построенная местной польско-литовской общиной в 2000 году не в пример оригинальнее православного собора:

47.


48.


Тут мы с Еленой Ивановной вышли на Городское озеро, бывший Шлоссмюлентайх ("пруд Замковой мельницы"). Замок Тильзит разобран ещё в 19 веке; плотина была устроена прямо в русле Тильжи и местные считают озерцо заливом Немана. Пруд сейчас место отдыха с рыбаками и лыжниками... но я как-то умудрился не сделать с ним ни одного кадра!

И кинотехникум, и костёл стоят на улице Искры, которая ведёт как раз к цеху-кирхе Креста. Ближе к улице Ленина здесь сохранилось ещё одно интереснейшее здание - ныне дворец пионеров, а в прошлом - масонское общество "Ложа трёх патриархов" (Авраама, Исаака и Якова), основанное в 1843 году в Нью-Йорке:

49.


В принципе в этом здании почерк Мастера невооружённым глазом - его построил в 1924-26 годах Эрих Мендельсон, ещё один великий архитектор первой половины ХХ века, близкий ленинградским конструктивистам (тем более в Ленинграде он тоже кое-что строил). Что ж, если в Инстербурге начинал Ганс Шарун, что бы и в Тильзите не быть творению Мендельсона? Ныне здесь дом пионеров, причём девочка, судя по форме носа, переселилась в Советск из Якутии:

50.


А вообще тут можно гулять бесконечно, вглядываясь в артефакты, детали, проявления нынешней жизни. Хотя в целом Черняховск мне показался интереснее Советска, всё же гражданская архитектура и её цельная ткань безусловно масштабнее здесь:

51.


В следующей части осмотрим западную часть центра, фабрично-казарменно-транспортную, и пройдём по исчезнувшей Немецкой улице.

P.S.
Советск - всё ж таки первый кандидат на переименование в области, уж очень безликое новое название и уж очень известное старое. И ещё забавно, что помимо "тильзитского" сыра на отечественных прилавках попадается и "советский" сыр - по-моему самый невкусный из всех существующих. Аналогом тильзита, к слову, англовики называет сыр "российский" - тоже вариант :)

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург) фабрично-транспортный.
Черняховск (Инстербург). Восточные предместья и посёлок Веселовка (Юдчен).
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбиннен).
Советск (Тильзит). "Парадный" центр.
Советск (Тильзит). "Непарадный" центр.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.