Литовский транзит. Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить.
В Калининград несложно улететь самолётом, тем более летают туда из Москвы аж с 1922 года - только садятся самолёты теперь не в старом Девау, а в загородном Храброво. Однако куда интереснее ехать поездом: он идёт без малого сутки, и пересекает две страны - Беларусь и Литву. Через день ходят фирменный "Янтарь" и безымянный нефирменный поезд - впрочем, у обоих новые вагоны с биотулетами и кондиционерами, цена отличается в полтора раза, а главное - нефирменный поезд пересекает Литву днём. И первая часть моего рассказа о Восточной Пруссии, то есть Калининградской области, этом Дальнем Западе России и Дальнем Востоке Европы - про Литовский транзит. Формальности и виды из окна на ближайшую к нам страну Евросоюза.
Только оговорюсь сразу: большинство фотографий ужасного качества - пыльное стекло, тусклый зимний свет и ощутимое движение без остановок берут своё. Извините и за размер поста - но всё ж такие страну пересекаем навылет.
Восточная Пруссия была островом и для проигравшей Первую Мировую войну Германии, стала и в проигравшей Холодную войну России. Собственно, создание коридора из "материковой" Германии в Кёнигсберг было одним из поводов ко Второй Мировой войне. Литовцы после распада СССР решили не повторять давней ошибки поляков, и не без скрипа, но всё же предоставили россиянам возможность пересекать свою территорию без Шенгенской визы. Жителям Калининградской области загранпаспорта выдаются бесплатно. Процедура оформление билета на первый взгляд звучит мудрёно, да ещё и через интернет билеты на калининградские поездка не оформляются, но на практике всё предельно просто. Вот так выглядит "полная версия" билета на поезд Москва-Калининград:
2.
К билету сразу выдаётся фиолетовая бумажка, а за белой бумажкой можно заехать не ранее как через 26 часов в справочную. Если Литва вдруг отклонит транзит, билет можно сдать с 100%-й компенсацией, но как мне сказали в справочной - таких случаев на их памяти ещё не было. Впрочем, уже в Калининграде голос диспетчера настойчиво звал к справочного некоего пассажира ("Для вас информация!") - возможно, иногда всё-таки отклоняют? Как бы то ни было, белая бумажка - для пассажира, предъявлять её не надо. В вагоне в стопку сложены вот такие анкеты (даю ссылкой, так как фотка полновесная), которые нужно заполнить и отдать проводнику. Через пару часов после отправление поезда приходит консульский работник и всем выдаёт красивый УПДЖД ("Упрощённый Транзитный Проездной Документ", в обиходе "упрощёнка" и "виза"), действительный в течение месяца. На него литовские пограничники и ставят штампы. В загранпаспорте же отмечаются границы Беларуси (на въезде в Литву) и России (на въезде в Калининградску область). Всего на пересечение 4 границ поезд тратит около 4 часов.
3.
Первая граница - белорусская, и пусть литовское название Гудогай не вводит в заблуждение. Да и в принципе север Гродненской и Минской областей традиционно относят к Дзукии - центральной исторической области Литвы между Неманом и Нярисом. Гудогай - станционный посёлок в полутора часах пути от Молодечно, близ города Островец с симпатичным царским вокзальчиком (1873) старой Ландварово-Роменской (часть Либаво-Роменской) железной дороги, построенной для вывоза орловских хлебов через балтийские порты:
4.
У белорусов всё как полагается - опрятные пограничники работают быстро, корректно и дисциплинированно. До Литвы 7 километров, и опознать пересечение её границы можно безошибочно:
5а.
Первые 9 километров, до пограничной станции Кяна, через местечко Шумскас, тянется натуральный укрепрайон с высокими забором и камерами через каждые полсотни метров. Вряд ли это литовская инициатива - скорее, такая дань Евросоюзу. Сама же Литва... поймите правильно: я с детства слышу разговоры о том, как чудесно в Прибалтике, и потому несколько неожиданно, что первое капитальное здание, которое видишь после пересечения границы - бесхозные облезлые руины фабрики:
5б.
В принципе от России и Украины при взгляде из окна поезда Литву отличает разве что чуть другая архитектура - скажем, у нас нет хат такой формы:
6.
на Украине и в Беларуси почти не встречаются такие вот модернические костёлы:
7.
Ни футуристические водонапорки, похожие на ракетные турели из компьютерных игр. Это уже Кяна - приграничный посёлок:
8.
Вокзал в фирменном литовском стиле - минималистичном, но очень приятном глазу. Литовские пограничники расторопностью и дисциплиной не отличаются, зато на поясе у каждого пистолет. По-русски говорят с ощутимым акцентом, однако после четырёх прохождений границы, я пришёл к мысли, что с красивыми женщинами в Литве всё в порядке.
9.
В Кяне ещё есть деревянный костёл Богоматери Остробрамской (1922), но с поезда он не виден. Пока ждали пограничников, на первый путь подошёл рельсовый автобус до Вильнюса. Как я убедился позже, на рельсобусы (в основном польские 620М) тут приходится основной трафик:
10.
Жители Кяны собираются в Вильнюс. Не уверен, что это литовцы - в приграничных с Беларусью районах традиционно живёт много (до 60%) поляков. У литовцев вообще довольно необычная внешность.
11.
А от Кяны до Вильнюса - буквально полчаса пути. Литовский пейзаж зимой не запоминаются - те же поля, перелески, хутора, болотца. В какой-то момент из-за домов возникают окраины Вильнюса:
12.
Вернее, это Ново-Вильня - до 1957 года отдельный город, выросший при одноимённой станции на Петербургско-Варшавской железной дороге (1852-62). Собственно, на неё - четвёртую (после Царскосельской, Варшаво-Венской и Московско-Петербургской) магистраль империи, сюда дошедшую в 1862 году, и въезжаем. Сама станция довольно невзрачна, но ей история Ново-Вильни не исчерпывается - так, в 1903 году здесь была основана крупнейшая в Российской империи психбольница (действующая и поныне), в 1940-41 годах отсюда отбывали лагерные этапы, а после войны появилось несколько крупных заводов. Вполне пролетарский пейзаж сталинских малоэтажек и деревянных бараков:
13.
Симпатичный домик, похожий на бывший вокзал:
14.
Слева от дороги на холме неоготический костёл Святого Казимира (1911):
15.
И старые облезлые промзоны. Нет, не такой представляешь себе Прибалтику из России:
16.
Ново-Вильню от собственно Вильнюса отделяют Павельняйские холмы - вообще, Вильнюс, как и Львов, весьма холмист, и его центр как бы опоясан высокими зелёными холмами. В этих рощах - остатки древнелитовских замчищ, а на опушках старые деревянные дома:
17.
Очень колоритно смотрятся райончики в оврагах. Этот кадр, правда, снят уже на западном выезде из Вильнюса - но уверяю, особой разницы нет:
18.
Понемногу вступает в права Старый город:
19.
Заброшенный дом непонятного возраста:
20.
А когда впереди покажется внушительного размера доходник 1878 года постройки, будьте начеку:
21.
Ибо перед ним - не абы что, а Остробрамская улица (Аушрос-Варту гатве), главная ось Старого Вильнюса, сменяющаяся в его центре улицей Диджёйи. Из-за правого дома выглядывает краешек собственно Острой брамы (она же ворота Аушрос, 1503-22), в которой хранится Остробрамская икона Богоматери, главная святыня литовской столицы. Левее видны башни Базилианского монастыря (1761, построен мастером "виленского барокко" Иоаганном Глаубицем), правее из-за домов торчит крест Костёла Святой Терезы (1633-50), дальше - кварталы Старого города, а вдалеке, примерно в 3 километрах отсюда, Шнипешкес - виленский деловой квартал: справа Вильнюсское самоуправление (администрация), слева - Башня Европы (148м, 2004), высочайший небоскрёб Прибалтики, да и в принципе на тот момент выше в бывшем СССР строили только Москва и Астана.
Проблема лишь в том, что открывается этот вид на доли секунды:
22.
А впереди уже и вокзал показался. Вернее, сначала ещё только железнодорожный музей:
23.
Далее - если я не ошибаюсь, административное здание станции 1860-х годов, времён открытия Петербургско-Варшавской железной дороги. Лишь разбирая фотографии, заметил венчающую его угол скульптуру животного. Если я не ошибаюсь (разглядеть невозможно), это Железный Волк - символ Вильнюса: по легенде, князь Гедемин, убивший на охоте тура, увидел во сне, что пытается одолеть непобедимого волка в латах, от которых отскакивают стрелы, и жрец Лиздейка истолковал этот сон как призыв к строительству крепости над Нярисом, которая будет подобна этому волку. Если у кого есть его фотография крупнее - киньте в комментарии?
24.
Сам вокзал - довольно невзрачная сталинка совсем не столичного масштаба: старый вокзал 1860-х годов был разрушен в 19 января 1945 года взрывом поезда, перевозившего взрывчатку. Тогда погиб 91 человек, а старое здание восстановлению уже не подлежало. У вокзала обратите внимание на двухэтажный чешский вагон - самый экзотический (для русского глаза) объект Литовских железных дорог.
25.
Третье здание - судя по виду, почтово-багажный терминал, и построено явно после того же взрыва. Тут обратите внимание на камеру, которыми места остановок калининградского поезда прямо таки нашпигованы.
26.
В Вильнюсе поезд делает единственную на территории Литвы 15-минутную остановку на огороженной платформе. Тут стоит сказать, что калининградским поездом народ ездит и в Минск, и сюда: из Вильнюса по Европе активно летают лоукостеры, и потому многие москивичи и минчане здесь пересаживаются с поезда на самолёт и обратно. Интересно, что билеты берут из России в Россию: так, на 17 февраля одним и тем же поездом билет Москва-Калининград стоит 1323 рубля, Москва-Минск - 1427 рублей, Москва-Вильнюс - 2204 рубля, а как результат, от Смоленска до Нестерова тут полная неразбериха. Обратно в Нестерове и вовсе подсел дядька с билетом до Смоленска, выходивший в Кибартае - то есть тупо на той стороне границы: "по решению суда" его не выпускают из страны (видимо, как должника по кредитам), но вот не выпустить из Калининградской области в Смоленск права уже не имеют, равно как и литовцы не имеют права не выпустить на своей территории человека с шенгенской визой - такая вот лазейка.
Ну а я не отказал себе в удовольствии первый раз в жизни ступить не землю Евросоюза:
27.
Но стоянка недолгая. Дальше - грандиозное депо, опять же аутентичное, едва ли не времён постройки дороги. Судя по всему, рвануло как раз напротив почтового терминала, на полпути от депо до первого здания.
28.
Бело-красные литовские поезда - как на подбор. К слову, единственная электрифицированная линия в стране - Ново-Вильня - Каунас, в основном же Литва, как и Калининградская область - царство тепловозов.
29.
Здоровенная водонапорка, похожая на болт, А города за сплетениями путей толком и не разглядеть:
30.
Кроме легендарной Вильнюсской телебашни (1974-80, высота 326 метров), у подножья которой, если я не ошибаюсь, Лаздинай, который считался едва ли не лучшим с архитектурной точки зрения жилмассивом в Советском Союзе конца 1960-х:
31.
И труба ТЭЦ-3, кажущаяся едва ли не более высокой (на самом деле в ней стандартные 250 метров):
32.
А под конец довольно неприглядная, типично постсоветская промзона на выезде из города:
33.
Буквально в 8 километрах от Вильнюса - городок с не очень благозвучным названием Лентварис (11 тыс. жителей), в Российской империи известный как Ландварово. Его станция обслуживает старинный Тракай, а наш поезд здесь покидает Петербургско-Варшавскую магистраль.
34.
...Львовяне страшно гордятся, что австрияки дотянули до них железную дорогу в 1862 году, чуть раньше, чем москали до Одессы. В Восточную Пруссию - то есть в самый дальний угол Германии - железная дорога пришла на 5 лет раньше, а в 1862 прусские железные дороги сомкнулись с русскими. Так вот, ветка к прусской границе отходила как раз в Ландварове, а вернее Петербургско-Варшавская магистраль здесь раздваивалась. Вокзал 1862 года постройки, но проект, весьма вероятно, ещё времён Николая I:
35.
Заинтересовало меня вот это здание по соседству - это "паровозный сарай", предшественник депо:
36.
Следующая станция (а поезд все их проходит без остановок) - Вевис, бывший Евье (4,5 тысячи жителей). В 1920-39 годах здесь проходила польско-литовская граница - ведь если кто не в курсе, Вильнюс в тот период принадлежал II Речи Посполитой, остальной Литвы же в её составе не значилось. Вевис встречает церковкой-"муравьёвкой":
37.
А вокзал выглядит уже совершенно иначе. Честно говоря, не могу определить на глаз - он советский или межвоенный? Литовский модернизм в ХХ веке имел почти непрерывную традицию, и всегда сохранял верность себе - хоть в 1920-е, хоть при Брежневе:
38.
С железной дороги видны ещё и трубы ГРЭС в городке Электреняй, но их у меня заснять не получилось. Дальше ещё станция Кайшядорис с развилкой на Каунас-Калининград и Клайпеду. Поезд проходит эти станции без остановок. Вот посто зарисовки литовской глубинки:
39.
40.
41.
42.
43.
Замёрзшее озеро указывает на Каунас - вторую столицу Литвы, в отличие от многонационального Вильнюса, считающуюся более "литовской". Поезд обходит Каунас по окраинам, через грузовую станцию Палемонас с очень симпатичным модерническим костёлом рядышком (заснять не успел). В центр дорога ведёт по самому длинному в Прибалтике тоннелю (1285м), а здесь - прямо по берегу водохранилища Каунасской ГЭС (1959) на Немане:
44.
На полуострове - Пажайслисский монастырь, шедевр литовского барокко 18 века:
45.
А с самой ГЭС неплохие виды на промышленные окраины Каунаса:
46.
Никаких исторических памятников отсюда не видно, кроме разве что небольшой ТЭЦ (1929-30) - литовский стиль в промышленной архитектуре:
47.
За Неманом начинается Сувалкия - другая историческая область Литвы, входившая до революции в губернию польского города Сувалки, нынешний её центр - Мариамполе. Элеватор в каком-то городке:
48.
И фахверковый костёл Святого Сердца Иисуса (1923-26) в посёлке Казлу-Руда:
49.
Поезд оставляет в стороне Вербалис - при империи он был известен как Вержболово, и звучало это название тогда примерно как Чоп и Брест в СССР, "западные ворота", через которые проходило от 10% (летом) до 30% (зимой, когда замерзали моря) экспорта-импорта Российской империи и ещё больший процент международного пассажиропотока. Как я Таможня там находилась ещё до постройки железной дороги, аванстанция же выросла в соседнем посёлке Кибартай, но называлась Вержболово, Вербалис, Вербален. Старый вокзал 1870-х годов, на момент постройки второй по величине в империи, был разрушен в конце войны, от него остались лишь огромные подземелья, где иногда проводят концерты..
50.
И так как после войны пограничность Вержболова кончилась - ныне вокзал тут неприметная сталинка:
51.
У которой, тем не менее, снова встречают литовские пограничники. Весь путь от Кены до Кибартая поезд преодолевает примерно за 3 часа. От края до края... В Кибартае видны русская церковь-"муравьёвка" (1878) и очень красивый костёл (1928) в характерном для межвоенной Литвы облике:
52.
Ну всё, до свидания, Литва! До скорого свидания - через 12 дней я ехал здесь обратно...
53.
Как странно! Здесь снова граница, только раньше Россия была от границы на востоке, а теперь - на западе. В одной версте от Вержболово стоял Эйдкунен - "Восточные ворота Европы". Железная дорога пришла сюда из Кёнигсберга в 1860 году, и два года оставалась тупиком. Колёсные тележки менять тогда было слишком накладно, поэтому пассажиры здесь пересаживались с поезда на поезд. Эйдкунен и Вержболово помнят Тургенева (живого и мёртвого), Достоевского, Чехова, Маяковского... да проще сказать, кого они не помнят. Огромное здание немецкой таможни война каким-то чудом пощадила:
54.
Добро пожаловаться на землю (П)русскую, в Россию заграничную!
55.
Кибартай и Эйдкунен (Чернышевское) - по сути один город, разделённый границей, пропускной пункт же чуть дальше, в городке Нестеров. В следующей части перенесёмся на противоположный конец Калининградской области - к руинам замка Бальга, форпосту крестоносцев на этой странной земле.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
История и достопримечательности.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Самбия.
Натангия, Вармия, Бартия.
Надровия, или Малая Литва.
.