Калининград (Кёнигсберг). Часть 13: рабочий Ратхоф и древний Юдиттен
Ещё западнее Амалиенау находится Ратхоф - рабочая слободка при вагоностроительном заводе, как и Амалиенау, застроенная в начале ХХ века по принципу "города-сада". Более того, как заметил prussak, настоящий "город-сад" (а не "предместье-сад") тут именно Ратхоф. Немецкий аналог соцгородов раннего Советского Союза.
Ну а ещё западнее Ратхофа - Юдиттен, где сохранилась старейшая кирха всей Калининградской области конца 13 века.
Кратчайший путь в Ратхоф из центра, через Амалиенау и Хуфен - проспект Победы. Вот это место, где брусчатка сменяется асфальтом, и можно считать границей Ратхофа. Налево уходит Вагоностроительная улица:
2.
История пролетарского Ратхофа началась на острове Ломзе, где в 1830 году промышленник Леопольд Штайнфурт основал механическую фабрику, к концу 19 века выросшую крупнейшее промышленное предприятие аграрной Восточной Пруссии, тогда же определилась и её специализация - вагоностроение. В 1903 год разросшийся завод переехал на западную окраину Кёнигсберга, поближе к порту, в тот же год его инженер Карл Шарфенберг изобрёл автосцепку электрических вагонов, которая по сей день используется в российских и европейских метрополитенах и трамваях. В советское время завод специализировался на саморазгружающихся вагонах-думпкарах, а ныне, кажется, совсем загнулся. Но сейчас, впрочем, речь не о заводе, о его слободке, и вот тут вырисовывается одно принципиальное отличие тогдашней Германии от России: если у нас жильё для рабочих традиционно было ответственностью заводовладельца (коим в советское время являлось само государство), здесь эту задачу решал кооператив, то есть - сами жители. Вообще, Германия, наряду с Англией - родина кооперативного движения, и уже в конце 19 века кооперативные проекты тут были в порядке вещей. Строительством посёлка на Ратхофе с 1895 года занимался "Общий союз жилищного строительства", который и взял на вооружение концепцию города-сада.
3. у того же перекрёстка:
И в общем-то здесь "город-сад" оказался намного ближе к изначальной задумке Эбенизера Говарда, который придумывал эту концепцию отнюдь не для тех, кто живёт в виллах, а для самого что ни на есть простого люда. Непохожий на советские соцгорода внешне, город-сад был куда ближе к ним по сути: так как подразумевал полную самодостаточность: чтобы в единой системе были и жильё, и работа (завод), и досуг (кинотеатр, парк, пляж), и культра (школа, народный дом, церковь), и сельхозугодия, и самоуправление (кооператив). При этом в отличие от соцгорода, город-сад допускал "вертикальную мобильность", и в ратхофской слободке явно жили люди разного достатка.
4.
Центр Ратхофа - перекрёсток Вагоностроительной и Радищева. Справа - школа, сильно перестроенная после войны (изначально выглядела так).
5.
И прежде, чем осматривать район, сходим к его сердцу - промзоне, которую отделяет от жилой части железная дорога:
6.
На этой стороне Преголи находятся вагонзавод, мелькомбинат, деревообрабатывающий завод "Лесобалт", ТЭЦ-1 и ЦБК-1. Чему принадлежит вон тот цех - точно не знаю. За Преголей - порт, элеваторы, и ниже по течению, невидимый отсюда, судозавод "Янтарь" - крупнейшее промышленное предприятие нынешнего Калининграда, с 1945 года построившее полторы сотни военных кораблей и около пятисот гражданских судов.
7.
Вагоностроительная пересекает железную дорогу вот таким чисто германским мостом с бетонными фермами:
8.
А башенка справа - ни что иное, как Западный-Новый вокзал, или бывшая станция Ратхоф. Сейчас тут ходят лишь товарняки и может быть какой-нибудь завалящийся дизель (судя по отремонтированной пассажирской платформе). Чуть дальше - видимо, более старый вокзал, скорее всего ещё кайзеровской эпохи:
9.
Вид "оттуда сюда". Вокзал на мосту - это конечно впечатляет:
10.
Улица проходит прямо сквозь КВЗ. Высокие краснокирпичные цеха - мельница (1890), а по центру за Преголей - Жёлтый элеватор (1924), на момент постройки крупнейший в мире:
11.
Мёртвые, но пока ещё не разграбленные постройки вагонзавода по обе стороны. Справа - заводоуправление:
12.
Слева - собствено, производственная площадка.
13.
Странно, от чего так получилось - ведь в современной России железнодорожное машиностроение себя чувствует очень неплохо.
14.
Скорее всего, старое заводоуправление:
15.
На той стороне моста - ещё и вот такие вот скамеечки, явно довоенные:
16.
Справа - хлебзавод и мелькомбинат. Тут промышленная архитектура абсолютно интернациональна, никаких отличий от текстильных фабрик в Подмосковье. Эти заводы здесь были до "Штайнфурта":
17.
18.
И наконец - довольно-таки загадочная пристань. Пассажирского судоходства по Преголе точно нет, на кафе-на-воде непохоже, сколько лет и для чего она здесь стоит - загадка. Но мы с taiohara не замедлили воспользоваться такой отличной смотровой площадкой напротив самого сердца калининградского порта:
19.
Жёлтый элеватор - доминанта устья Преголи. Это наследство межвоенной эпохи, когда Пруссия стала германским эксклавом. Но при этом она была житницей Германии, через неё же шли поставки российского зерна, и в общем немудрено, что в Кёнигсберге возник крупнейший элеватор тогдашнего мира. Как я понимаю, он и сейчас используется по назначению, и хотя "крупнейшим" его конечно давно не назвать - смотрится всё ещё внушительно:
20.
Красный элеватор поменьше, но зато неплохо виден из центра, замыкая оттуда перспективу Преголи. Может быть, дата "1924" относится к нему, а Жёлтый элеватор чуть помоложе.
21.
Хотя в целом порт из Калининграда неважный - ведь Преголя впадает не в открытое море, а в залив, и от Балтийска сюда ведёт судоходный канал по дну. Проекты его расширения и углубления периодически появляются (сейчас вот говорят о том, чтобы сделать Калининград главным портом Белоруссии... ну, как Роттердам главный порт Германии), но перейдут ли от слов к делу - предполагать не берусь. Сталкивался с мнением, что пока Калининградская область эксклав, порт в принципе не может быть рентабельным.
22.
Вид вниз по течению, угрюмая мельница над серой водой. У входа стояли и смотрели на нас охранники, и меня это напрягало... но всё же Калининград, как уже говорилось, в этом смысле очень свободный город.
23.
А до нас на пристань заходил какой-то философ...
24.
В общем, пока что вернёмся на перекрёсток. Вид на запад - в перспективе улицы Радищева клуб "Вагонка", раньше ДК Вагонзавода, ещё раньше бывшая Христос-кирха (1937), последняя в Кёнигсберге и едва ли не единственная построенная при фашистах.
25.
Дома на северной стороне улицы Радищева - у этих вид вполне по-пролетарски мрачный, но впрочем это именно дома, а не казармы и общаги, в которых сто лет назад жило большинство рабочих в России (за всю Германию судить не берусь).
26.
Совсем иное дело - к югу, между улицей и железной дорогой:
27.
Как и Амалиенау, это город-сад - но другой, пролетарский. Его концепцию формулировали как "здоровое жительство": каждый из этих двухэтажных домиков вмещал 3-4 квартиры, небольшие, но оснащённые кухней, кладовкой и санузлом, имел палисадник у фасада и небольшой садик во дворе, принадлежащий всем жильцам дома. Конечно, рабочие тут жили гораздо беднее и теснее, чем хозяева вилл в Амалиенау - и всё же представить более комфортное жильё для пролетариата тех времён сложно.
28.
Впрочем, как я понимаю, Ратхоф был одним из лучших подобных проектов и для Германии; как его аналоги prussak приводит, например, Маргаритенхёе - поселение при головном заводе Круппов в Эссене. Но тут сказывается ещё и кооперативность: чем крупнее завод, тем большим количество денег обладают в совокупности его сотрудники - и тем более сложные и масштабные проекты в состоянии организовать их кооператив. Скажем, у пивоваренного Понарта (который я ещё покажу) слободка гораздо примитивнее и мрачнее.
29.
Второй центр Ратхофа - уже упомянутая Христос-кирха, всему городу известная как "Вагонка". ДК в советских соцгородах играли роль церквей, и здесь приспособить одно под другое было очень логичным:
30.
Изначально церковь выглядела чуть-чуть по-другому, а дизайн у неё, как я понимаю, советский. Ныне здание передано РПЦ, но клуб в нём останется ещё несколько лет:
31а.
31.
Проходящая вдоль церкви Станочная улица делит рабочую слободку на две совершенно разные части - к западу от неё виллы заканчиваются, и начинаются малоэтажки:
32.
Видимо, этот район застраивался в 1920-е годы, в период экономического кризиса (а Германию, как вы знаете, шибануло после Первой Мировой так, что наши 1990-е отдыхают), и здесь на несколько кварталов тянется что-то вроде хрущовок - на "здоровое жительство" у кооперативов уже не хватало средств:
33.
34.
Тут сравнение уже скорее в пользу наших соцгородов, которые в основном выглядят гораздо более продуманными и эстетичными.
35.
А прямо во дворах - железная дорога:
36.
Возвращаемся на проспект Победы. Так и не скажешь - это немецкие дома или наши хрущобы? Как бы то ни было, их разделяет 30-40 лет. Примерно столько же, сколько современные Россию и Европу.
37.
А какого возраста вот эти домики на улице Воздушной, по дороге к бывшей Академии искусств, которой я закончил прошлую часть - не берусь предполагать. Слишком уж похожи на "пленнонемецкие" домики, строившиеся после войны по всему Советскому Союзу.
38.
В завершение проглки по Ратхофу скажу, что подобного не видел не только в границах дореволюционной России, но и в Западной Украине, как австро-венгерского, так и польско-чешско-румынского периода (отличный пример - Борислав). Для наглядности: рабочие слободки старого Урала ( Мотовилиха, Полевской), капиталистической России конца 19 века ( Ивангород, Высоковск, Днепродзержинск), раннесоветские соцгорода ( Улан-Удэ, Краснотурьинск). Были и похожие градостроительные эксперименты 1920-х годов - скажем, Палевский жилмассив в Ленинграде. В общем, говорить об однозначном превосходстве германского строительства "для рабочих" над советским я бы не стал. А что обеспеченность жильём у нас всегда была меньше - так в Германии сто лет назад и не было такой взрывной урбанизации, как в России когда многие города за 10 лет удваивались.
...Хотя, наверное, и у немцев сто лет назад встречался барачник:
39.
По шумному проспекту Победы, переходящем в дорогу на Балтийск, ещё минут 10 (зато мимо "Виктории" с её пирожками) идти до Юдиттена:
40.
Это уже не город-сад, а обычная окраина без какой-либо концепции, и хотя скорее всего Юдиттен старше самого Кёнигсберга, в состав города он вошёл в 1927 году. По его зелёным улочкам лежит путь к древней кирхе.
41.
42.
43.
44.
Юдиттен-кирха известна с 1288 года, это одна из двух сохранившихся в области кирх 13 века (вторая - очень малоизвестная, хотя и расположенная недалеко от города Пёршкенская кирха), причём более старая Альтштадтская кирха была разобрана ещё при немцах в 1820-е годы. Почему одну из первых кирх тевтонцы построили именно здесь, где даже не было замка - теперь уже вряд ли кто-нибудь скажет. То ли здесь добровольно крестилось прусское племя, то ли ещё что - я не знаток, предполагать не берусь... Неф кирхи сложен из дикого камня, что для Пруссии редкость (кроме замков), а кирпичная колокольня пристроена сотней лет позднее:
45.
В войн кирха почти не пострадала, но позже начала разрушаться от бесхозности и вандализма. Однако в Перестройку старейшая кирха российской Пруссии стала и первой православной церковью Калининграда - верющими её передали в 1985 году, а освятили в 1988. Снаружи о новых хозяевах напоминает икона и, на мой взгляд, совершенно неуместные главки-луковки... к счастью, видимые лишь с этой стороны:
46.
Зато внутри - готический иконостас с русскими иконами:
47.
Впрочем, изначальное убранство кирхи погибло в ХХ веке: стрельчатые своды, росписи 14 века, включавшие помимо библейских сюжетов ("Страшный суд") гербы Великих магистров Тевтонского ордена, уникальная скульптра "Мадонна на полумесяце" 15 века, орган 1840-х годов - фотографии всего этого есть на "Подземельях Кёнигсберга".
48.
К кирхе примыкает кладбище, бывшее одним из богатейших в Кёнигсберге - здесь покоился, например, Иоганн фон Левальд, командовавший прусскими войсками при Гросс-Егерсдорфе. Средневековый облик кирхи суров и нордичен... Безусловно, одна из главных достопримечательностей Калининграда, даром что на самой окраине.
49.
Дальше на запад идти уже некуда. В следующей части покажу Понарт - ещё одну рабочую слободку уже на южной окраине города.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия.
Натангия, Вармия, Бартия.
Надровия, или Малая Литва.
.