Алма-Ата. Часть 1: городской пейзаж
Долго ли, коротко ли, а мы достигли кульминации путешествия сквозь Великую Степь, уткнувшись в подножье Тянь-Шаня, где стоит Алма-Ата - город в чём-то легендарный, в прошлом советская, а ныне Южная столица Казахстана. Размером она примерно с Новосибирск, уровнем жизни напоминает Питер, а колоритом непохожа ни на что. Особенно - на Астану: "южная столица" - мегаполис, город с традициями, город для жизни, космополитичная и открытая миру. Об Алма-Ате будет 7 частей: об осколках старого города Верного, об Алматинской станицы и семиреченских казаках, об Алматинском метрополитене (а вы знали, что таковой УЖЕ есть?), о горе Кок-Тобе и видах с неё, и две о Заилийском Алатау - Медео, Чимбулак, Ворота Туюксу... Но обо всём этом позже - в первой части я покажу просто городской пейзаж. Самобытную окантовку для достопримечательностей, о которых речь пойдёт после.
...К югу от Балхаша лежит удивительный край Семиречье - это русское слово является буквальным переводом тюркского Жетысу. Впрочем, рек тут намного больше семи, а впадающих в сам Балхаш и вовсе 4 - Или, Каратал, Аксу и Лепсы. Ещё есть Биен, Баскан и Сарканд - одни сливаются с вышеназванными, другие теряются в песках, но почему-то в списке "7 рек" нет, например, Чарына или Большой Алматинки. Я думаю, что "семь" в данном случае стоит понимать как некий оптимум, и настоящий перевод Жетысу - Благодатный край. И потому именно здесь с начала 19 века самовольно селились сибирские казаки, в итоге образовавшие Семиреченское войско. О дорусской истории Семиречья я расскажу как-нибудь позже, а пока стоит сказать следующее: до 1860-х годов Россия не была здесь полноправным хозяином - Семиречье было в состоянии троевластия между Россией, Китаем и Кокандом. В 1854 году в долине двух Алматинок было заложено Заилийское укрепление, а вскоре русские войска покорили Коканд, а русские дипломаты навязали Китаю один из многих "неравных договоров". В 1867 году была образована Семиреченская область, центром которой стал образованный из Заилийского укрепления город Верный. Впрочем, до революции он был столицей далёкой колонии, лишь 3-м по величине в нынешних границах Казахстана (после Уральска и Семипалатинска, и это не считая того, что треть территории управлялась из Ташкента и Омска). Однако в 1926-31 годах сюда пришёл Турксиб, соединивший Ташкент с Новосибирском. Переименованная в 1921 году Алма-Ата перестала быть труднодоступной, и в 1929 году в Благодатный край перенесли столицу Казахстана.
Турксиб пересекает Алма-Ату по северной окраине - город тянется вдоль двух Алматинок на 30-40 километров, от самых гор, понемногу растворяясь в степи. Непосредственно на Турксибе - станция Алматы-1 с новым вокзалом и высокой платформой:
2.
Есть и Алматы-2, расположенная в центре города - к ней ведёт небольшой аппендикс, по которому ехать ещё полчаса. Здесь стоит рассказать (на правах дисклеймера) о ещё одной особенности: если у украинцев больной вопрос - "на" или "в" Украине, а у белорусов - "Белоруссия" или "Беларусь", то у казахов - "Алматы" или "Алма-Ата". Их в общем можно понять: название городу в 1921 году дали ташкентские большевики, не владевшие казахским языком, и почему-то решившие, что казахское название долины (Яблоневая) на русский транскрибируется именно так. На самом деле в дословном переводе "Алма-Ата" значит бессмыслицу "Яблоко-Дед". Более того, "алма" - ещё и женского рода, что для "ата" уж совсем оскорбительно.... И всё же я буду пользоваться этим названием, потому что во-первых раз уж оно дано людьми, не знавшими казахского - значит, это всё же не новое название, а транскрипция правильного "алматы" на русский язык - ведь никого не удивляет, что город Пари в русском языке получил буквы "ж", Ингландию прозвали Англией, а страну Хань - Китаем. А во-вторых - ну согласитесь, для русского уха "Алма-Ата" с 4 буквами "А" звучит куда как красивее.
...Местность между Алматы-1 и Алматы-2 довольно невзрачная - город, густая зелень, и единственное, что приковывает взгляд - ледяные вершины, которые сперва принимаешь за облака. Алматы-2 хотя и в центре, но куда провинциальнее. Вот на этой плтформе Виктор Цой (то есть Моро Смерть Амбалам) показывал фак проводнице:
3.
Действительно красивый вокзал в сталинском стиле построен в 1939 году. Здесь нас встретила nnfs, и 90% показанного далее было увиденно в её компании, а зачастую и благодаря ей. Перед вокзалом - ещё конный памятник Абылаю, но мы торопились в миграционный отдел (сделать регистрацию d_a_r_k_i_y_a и продлить мне), поэтому сразу сели в троллейбус и поехали в центр. Как обычно и бывает, вернуться к вокзалу я уже не успел:
4.
Точнее, я к вокзалу ещё вернусь - поездом:
5.
А пока расскажу о главных алматинских особенностях. Первое, о чём скажет любой алматинец - что у них в городе есть "низ" и "верх". Алма-Ата стоит на довольно ощутимом склоне, "низ и верх" прекрасно ощущаются ногами и глазами, и это идеальный ориентир. Чем выше - тем престижнее, вплоть до дворца Назарбаева над Чимбулаком. Настоящий алматинец в любом городе первым делом находит верх и низ, и по ним ориентируется - даже в Москве или плоском, как стол, Питере.
В Алма-Ате над домами, в перспективах улиц, нависают горы:
6.
Не то, что у нас называют горами обычно, а Настоящие Горы, высотой около 4 километров, с вечным льдом на острых вершинах. Самые высокие, что я когда-либо видел. Здесь никто и никогда не называет их Тянь-Шань, потому что Тянь-Шань в понимании алматинцев - это Киргизия. Нависающий над Семиречьем его крайний хребет - Заилийский Алатау, или просто Алматинские горы. С гор текут две Алматинки - на востоке Малая, на западе Большая, а между ними ещё и рукав Есентай, который делит город пополам. Уклон Алма-Аты легко оценить по его руслу:
7.
Выше по склонам - местная "Рублёвка", где, впрочем, ещё живёт немало простых смертных. Виды со двора одного из домов - вверх:
8.
И вниз:
9.
И каждый раз, когда мой взгляд задевал горы в перспективах улиц, я терял дар речи...
Особенность №2 в Алма-Ате - то, что она исключительно зелёная. Здесь нет перспектив улиц - по бокам от проезжей части всегда видишь только деревья. Алма-Ата - самый настоящий оазис, в её густой зелени как будто плывёшь. Этим она обязана не только климату Яблоневой долины, но и садоводу Эдуарду Бауму, который озеленял ещё город Верный. Здесь прямо сквозь тротуары растут деревья в три обхвата шириной (силуэт на фоне - это Даркия, которая очень трепетно относится к своему внешнему виду на фото), а улицы укрыты тенью:
10.
Вся эта зелень возможна благодаря сложной системе арыков - это не дренаж, как думают некоторые, а оросительные каналы, вода по которым поступает как раз-таки к деревьям и газонам. Правда, в Алма-Ате я ни разу не видел их работающими (в отличие от семиреченской глубинки), но используются они всё ещё по назначению. Вот - Главный арык на перекрёстке улиц Дружбы и Абая (на заднем плане Абай и склон горы Кок-Тобе):
11.
Третья особенность - планировка. Снизу вверх город делится на три условные части проспектом Райымбека (Ташкентская улица) и улицей Сатпаева. Ташкентская делит город на парадную и непарадную части, а Сатпаева делит уже "парадную" Алма-Ату на Домодедово и Внуково, как районы по разные её стороны прозвали в 1990-х. Домодедово - это центр, где живут всякие заслуженные деды. Внуково - это местная "рублёвка" на склонах гор, куда выбились на волне капитализма их внуки. 4/5 того, что я покажу - именно в Домодедово. Центр сохранил и планировку города Верного с прямыми улицами, многие из которых протянулись через весь город, до самой степи - например, на проспекте Сейфуллина я видел дома с номерацией за "500". Названия почти везде обновлены - все эти типичные для Казахстана улицы Абая, Ауэзова, Достык (Дружбы) и прочее, хотя народ в основном говорит по старинке: Ташкентская, Ленина и т.д. Не переименована пока только улица Фурманова, ведущая в горы, к Медео и Чимбулаку, и давно уже ходят слухи, что она зарезервирована под улицу... ну в общем понятно кого. Улицы в городе узкие, уровень доходов высокий, центр обособленный - словом, про алматинские пробкии и смог легенды слагают во всём Казахстане (хотя на этом кадре не пробка, а светофор):
12.
Четвёртая особенность - архитектура. Вообще, по архитектуре Казахстана хорошо видно, что до годов 1960-х это было захолустье, а после 1960-х - витрина, что и понятно: в 1955-56 годах республику возглавлял Брежнев, а в 1960-86 - его друг Динмухаммед Кунаев. Лицо казахстанских городов определяют брежневские многоэтажки - но здесь эта архитектура на удивление хороша и оригинальна. В Алма-Ате "казахская советская" архитектура, конечно, достигает апогея, и её лицо определяют именно брежневки... но небанальные:
13.
14.
15.
Алматинский стиль узнаётся сразу, и самая яркая его особенность - оформление стен и окон:
16.
Пришедшее сюда прямиком из довоенной архитектуры - не конструктивсисткий ли дом вот этот?
17.
Ещё Алма-Ата до ужаса бетонная - я не припомню здесь даже силикатный кирпич, не говоря уж о красном. Скорее всего, это связано с сейсмической активностью - город дважды разрушался землетрясениями (1887 и 1911), немного трясёт здесь регулярно (скажем, неделю назад вот тряхнуло), и многие здания тут сейсмоустойчивые. Впрочем, сами здания облицованы розоватым мангышлакским ракушечником - но городской смог быстро сделал его серым, как бетон.
Но в целом, центр Алма-Аты - это густая зелень и высокие серые стены:
18.
О том, что до 1998 года Алма-Ата была столицей, напоминает и множество явно правительственных зданий. Более того, некоторые министерства ещё не переехали в Астану:
19.
А много тут и неплохих малых форм позднесоветского зодчества:
20.
В целом же, в 1970-80-е годы алматинские архитекторы регулярно получали союзные премии, и самые интересные образцы здешнего "брежневианса" я оставлю на потом.
21.
Вот ещё очень характерный пейзаж:
22.
"Башни-близнецы" (увы, забыл их название) - насколько я помню, подарок из Москвы. На них смотрел Цой (то есть Моро Смерть Амбалам) с лестничной клетки у квартиры Спартака, и "никогда ещё родной город не был ему настолько чужим..." - но именно по этим башням зритель мог опознать Алма-Ату:
23.
Они нависают над местным арбатиком - улицей Шёлковый Путь (Жибек Жолы). Последний и правда проходил через Яблоневую долину (хотя, подозреваю, ниже современной Алма-Аты). Арбатик тут совсем короткий, но насыщенный:
24.
Вообще, Алма-Ата радует своей космополитичностью - особенно после всего остального Казахстана. Всё же Казахстан - страна куда более жёсткая и суровая, чем Россия, в том смысле, что здесь накладываются друг на друга Восток и "твёрдая рука". Здесь куда меньше можно - не столько потому, что "не положено", сколько потому, что "не принято". До прибытия в Алма-Ату мне казалось, что я единственный на территории республики мужчина-с-хаером. За предшествовавшие две недели видел неформалов ровно трижды - в Кустанае, Боровом и Караганде, да и те в единичных экземплярах - это просто как один пример из многих. Алма-Ата с её бесчисленными кафе, в которых казахская кухня - экзотика не меньшая, чем в Москве, с праздной публикой, с сияющими в южной ночи витринами и играющей на улицах музыкой, от остального Казахстана отличается несказанно. Она мягче. Она в принципе очень уютная.
25.
Кстати, казахи тут сейчас составляют около 60% населения, а русские - около трети. Но сама культурная среда ещё держится: основу населения Алма-Аты составляют "шала-казахи", то есть "асфальтовые казахи" - русскоязычные и выросшие в городе. Именно на них, как считается, держится прогресс Казахстана, и именно их городом скорее всего останется и впредь Алма-Ата. В этом она напоминает Одессу, чья самобытность сохранилась несмотря на полную замену населения.
Вернёмся к архитектуре. В центре немало и сталинок, в том числе даже довоенных - вот такие вот многосекционные полудеревянные дома ещё остались на некоторых улицах. Раньше (пока стояли) они были увешаны мемориальными досками - ведь Алма-Ата, вместе с Ташкентом, в войну была одним из центров культурной эвакуации. Скажем, сюда эвакуировали "Ленфильм" и "Мосфильм", и 80% кино в 1941-45 годах снимали именно здесь (оставшиеся 20% - Одесская киностудия в Ташкенте). Сейчас таких домов осталось мало, и будет ещё меньше:
26.
Лучший образец довоенного зодчества - грандиозный Казахский оперный театр имени Абая (1939-41), причём казахским он был с самого начала:
27.
Довольно громоздкое здание с потрясающе красивыми деталями:
28.
Театров в многонациональной Алма-Ате вообще много: ещё есть Казахский драматический имени Ауэзова (1970-х годов постройки), Русский драматический имени Лермонтова, два ТЮЗа (русский и казахский), а также Уйгурский имени Кужамьярова, Немецкий и Корейский музыкальный. Старейший из них - именно Корейский, основанный в 1931 году во Владивостоке и депортированный в Среднюю Азию вместе с корейцами. Я видел только Казахский оперный. Да и в принципе я много в Алма-Ате упустил... Но я вернусь.
29.
Есть тут и ровно 5 памятников конструктивизма - но их я приберегу для следующей части. А вот послевоенный сталианс в Алма-Ате действительно очень интересен. Как минимум - потому что он с ярко выраженными "восточными" мотивами:
30.
31.
Вплоть до сталактитов:
32.
Есть, конечно, и классика - как вот эта Девушка-с-Веслом-но-без-Головы:
33.
Вот типичный дом сталинской Алма-Аты, в котором мы квартировали. Почти в таком же жила дочь скульптора, наркоманка Дина, которую пытался снять с иглы Виктор Цой (то есть Моро Смерть Амбалам):
34.
Из отдельных образцов запомнилась в первую очередь Академия Наук Казахстана размером с вокзал:
35.
Напротив которой - памятник Чокану Валиханову, казахскому географу 19 века, другу ссыльного Достоевского, внуку Абылая и чингизиду, который под видом купца проник и исследовал страну Кашгарию, строго закрытую для европейцев:
36.
Рядышком ещё и геологический институт. Это одного поля ягоды - оба места возглавлял, а академию наук ещё и основал в 1946 году советский геолог Каныш Сатпаев (см. например, здесь):
37.
Есть тут и новостройки. Вот эта хороша тем, что сочетает два основных стиля современной Алма-Аты - довольно замысловатый хай-тек и довольно безвкусное стилизаторство:
38.
Причём стилизуют как правило под Европу, хотя национальные мотивы тоже кое-где проскакивают:
39.
А иногда среди многоэтажек попадаются характерного вида домики - осолки города Верного, о которых будет отдельный пост. Их тут немногим больше, чем в Астане, но Верный безусловно имел своё неповторимое лицо:
40.
Ещё немного о центре. Вот, скажем, пара зданий в нижней его части (но при этом выше Ташкентской). Кондитерская фабрика "Рахат", делающая очень неплохой шоколад и не только, появилась здесь в 1942 году на базе эвакуированных предприятий:
41.
По соседству - Кок-Базар, он же Зелёный рынок, он же Центральный рынок. Старейший из рынков Алма-Аты построен на месте Гостиного двора, основанного в 1875 году, и его торговые ряды пережили и землетрясения начала ХХ века, и сель 1921 года... но были снесены в 1975 году, после чего на их месте воздвигли вот этот ящик (сам по себе, впрочем, довольно симпатичный):
42.
А вот эту аллею по улице Тулебаева сейчас уже не узнать - ели подросли, скрыв столь запоминающиеся фонари, да и лето сейчас, а не зима. Но именно на ней, где-то между улицами Кабанбай-батыра (Калинина) и Джамбула со словами "Уважаемый! Разрешите прикурить!" убили Цоя (то есть, конечно, Моро Смерть Амбалам, да и не убили, как выяснилось):
43.
Весь центр Алма-Аты увешан мемориальными досками - чтоб было понятно, почему Домодедово:
44.
Напоследок - о двух главных площадях, которые тут называют просто - Старая и Новая. Старая - в самом центре Домодедова, сейчас официально называется "площадь Астана" (уж не знаю, как это понимать - Астанинская площадь или Столичная площадь), а в старом Верном она была и вовсе Казачьей:
45.
Её верхняя сторона - сквер, где стоят конструктивистские (т.е. оставленные на следующий пост) Почтамт (1931-35) и первый Дом правительства (1927-31). На другой стороне - огромное здание второго Дома Правительства (1949-51), которое занимает теперь некая загадочная организация под названием Казахстанско-Британский университет. Тот факт, что огромное здание в центре города отдали вдруг частному вузу, наводит на не очень хорошие мысли, и в принципе сами алматинцы-то всё знают.... только я тут повторять это не буду, оставив тему коррупции популярным блоггерам.
На углу площади - очень красивая башня:
46.
Новую площадь, или площадь Республики (а в 1982-1990 годах - площадь Брежнева) мы осмотрели лишь в темноте. Её пересекает улица Сатпаева, то есть она стоит на стыке Домодедова и Внукова. Именно здесь произошёл Желтоксан в декабре 1986 года: само это слово в переводе значит "декабрь". В 1986 году в остатвку ушёл Динмухаммед Кунаев, предыдущий "отец нации", руководивший КазССР с 1964 года, а на его место Горбачёв решил назначить ульяновского председателя Геннадия Колбина. Один раз, в 1927, самарского председателя Филиппа Голощёкина во главе Казахстана уже ставили - в результате половина республики тогда вымерла от голода. В общем, второй раз казахи такого терпеть не захотели, и на площадь Брежнева вышли местные "декабристы" - студенты, в основном этнические казахи, требовавшие во главу республики местно уроженца. Поговаривают, что за этим уже тогда стоял Назарбаев. Из мирной демонстрации Желтоксан перерос в беспорядки с попыткой штурма Дома Правительства, и простетующих разогнали войска: много людей было арестовано, кто-то посажен, данные об убитых рознятся от 1 до 174 человек... и это было началом цепной реакции: вскоре взбунтовались Тбилиси, Баку, Душанбе, Вильнюс, Рига и наконец - Москва.
На нижней стороне площади ныне монумент Независимости (к которому близко подойти мы забыли), а на верхней - ТЦ вроде московского "Охотного ряда":
47.
А выше - Дом Правительства, построенный ещё Кунаевым. Его и пытались штурмовать "декабристы". Ныне здесь всего лишь акимат - пускай и самого большого казахстанского города:
48.
Во Внукове мы с Даркией гуляли лишь в темноте, дойдя до пятиэтажек района Самал - нам хотелось найти место, где фонари не будут засвечивать горы, а в итоге мы ушли куда-то очень далеко. По ночам в Алма-Ате гулять не опаснее, чем в Москве. Наискось от акимата - Национальный музей Казахстана (здание 1985 года), основанныйв 1830-е годы ещё в Оренбурге, который, как известно, в 1920-е был первой столицей Казахстана, и музей перемещался вслед за столицей, пока не осел в 1931 году в кафедральном соборе Алма-Аты.
49.
В основном же Внуково выглядит так:
50.
В завершение - символ Алма-Аты, конечно же яблоко. Знаменитый "алматинский апорт" вывели ещё в 19 веке переселенцы, скрешивая саженцы европейского апорта с дикорастущей яблоней Сиверса, заросли которой и дали название Яблоневой долине. Таких яблок по центру расставлено несколько, а вот купить алматинский апорт теперь не так-то просто - всё забито китайской продукцией.
51.
Да и правда - Китай тут совсем рядом. Намного ближе, чем к, например, Иркутску. Когда нужно как следует отоварится, алматинцы ездят в Кульджу и Урумчи, а "китайской угрозы" тут боятся намного больше, чем в Сибири и на российском Дальнем Востоке. А вот слава "советской Ямайки" (или "советского Амстердама"), где за одной околицей чуйская конопля до горизонта, а за другой киргизский бошетунмай до вершин, не подтвердилась. Более того, в Алма-Ате и не знают, что была у них когда-то такая репутация.
В следующей части - об осколках города Верного.
Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола...
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи, или Медная эпопея (бывшая Жезказганская область).
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата. Городской пейзаж.
Алма-Ата. Осколки города Верного.
Алма-Ата. Алматинская станица.
Алма-Ата. Алматинский метрополитен.
Алма-Ата. Кок-Тобе.
Кульджинский тракт и Чунджа.
Чарынский каньон.
Жаркент.
Дорога на Басши.
Алтын-Эмель. Басши и окрестности.
Алтын-Эмель. Катутау и Актау.
Алтын-Эмель. Поющий бархан.
Возвращение в Алма-Ату. Медео, Чимбулак и Ворота Туюксу.
Лирическое отступление №4: (пока секрет).
.