Спасск. Памяти оставшихся в Степи.
В завершение карлаговской темы ( Акмол и Долинка) отправимся в Спасск - небольшой посёлок в 30 километрах южнее Караганды по трассе Астана-Алмата, то есть главной дороге страны. Среди множества "точек" Карлга Спасск всегда был особенным: в 1941-49 годах здесь находился крупнейший в СССР лагерь военнопленных, в 1949-51 - Луговой лагерь, один из трёх "особлагов" для политзаключённых, существовавших в разное время на территории Карлага, и ещё некоторое время специальным лагерем для инвалидов, покалечившихся на работах в других лагерях. В первую очередь Спасск известен "военнопленным" периодом - здесь находится огромное мемориальное кладбище с памятниками разным народам.
Впрочем, о собственно Спасске - менее половины поста, а в основном - просто пейзажи карагандинской степи под грозой.
Да и история самого Спасска не исчерпывается Карлагом - ведь он возник как медеплавильный завод в 1857 году, и именно отсюда началось освоение Центрального Казахстана.
...В Спасске я был гораздо позже, после Жезказгана и Каркаралинска, перед броском на Алма-Ату. На автовокзале я встретился с d_a_r_k_i_y_a - днём ранее она прилетела в Астану, а в то утро мы почти одновременно выехали на автобусах в Караганду: она из Астаны, я из Каркаралинска. Вот она, посреди степи - кадр, к слову, снят не моим PowerShot'ом, а её зеркалкой:
2.
К югу от Караганды - чрезвычайно живописная местность со множеством сопок и одиноких скал. Спасск опознаётся издалека по военному вертолёту на столбах - со времён упразднения лагеря здесь крупная воинская часть (на фотографии видны даже БМП за забором):
3.
На въезде - тоже БМП-1:
4.
...На самом деле Спасск - старейшее русское поселение в этих краях, и более того - именно с него началось освоение карагандинских рудников. Практически с момента присоединения Киргизской степи, с 1816 года, здесь искал медные руды купец Никон Ушаков, и наконец его поиски увенчались успехом: в 1857 году в выкупленном у казахов Караганном урочище (по-казахски "Караганды") был пущен Спасский медеплавильный завод. Медь водилась и в других местах, но здесь рядом с медью был уголь - единственное в степи толпиво, способное обеспечить работу завода. Основать завод полностью в одиночку, без "своего" человека, Ушакову не дали местные чиновники, совладельцами были Рязановы, Зотовы и Севастьяновы, и к 1866 году единственным хозяином завода была Анна Рязанова, благополучно "отжавшая бизнес" у основателя. Позже, с 1904 года, здесь была первая в Казахстане английская концессия, к началу ХХ века уже действовало несколько шахт - словом, процесс освоения казахстанских руд был запущен. Историю подробнее прочесть можно здесь, я же, к своему стыду, узнал её только по возвращении. Но насколько я понимаю, никаких визуально доступных следов Спасского завода не сохранилось. Зато вот в комментариях odessa-2012 продемонстрировал мне сканы акций Спасского завода.
5.
...Даркия фотографирует тот же БМП. На заднем плане ПАЗик, который нас сюда привёз - он ходит всего трижды в сутки, но на трассе при желании можно поймать междугородний автобус - всё-таки главная дорога страны. Посёлок стережёт техасский рейнджер:
6.
А грузовик по трассе везёт жилой вагончик и дизель на пастбище - за сотню лет казахи отвыкли от юрт:
7.
Кладбище - по другую сторону трассы:
8.
...Первый эшелон военнопленных пришёл в Спасск уже в августе 1941 года - и это повод скорее для гордости, чем для раскаяния. Но лагерь действовал и после войны, и через него прошло около 70 тысяч человек - 30 тысяч немцев, 22 тысячи японцев, 6 тысяч румын, 1,5 тысячи австрийцев. Смертность составляла около 10%, и из семи тысяч умерших пять тысяч покоятся здесь. С конца 1980-х (точную дату не нашёл) разные страны начали устанавливать на этом кладбище мемориалы своим гражданам, погибшим в Карлаге, причём уже не только военнопленным. Открывает мемориал "казахская" стела:
9.
Слева - памятник французам, справа - азербайджанцам:
10.
Справа налево памятники киргизам, украинцам, грузинам, армянам, итальянцам:
11.
Вайнахская стела. Чеченцев и ингушей, потомков депортантов, в Казахстане и по сей день живёт очень немало:
12.
Корейцы и армяне:
13.
Литовцы и немцы:
14.
Поляки, румыны и финны - далее уже знакомые:
15.
Белорусы и венгры:
16.
Японцы - их памятник стоит в стороне, в гордом и одиночестве, и он был здесь первым:
17.
Евреи:
18.
И замыкает мемориал самая большая стела - россияне:
19.
Кресты на заросшем бурьяном кладбище символические - всё оно одна огромная могила:
20.
21.
22.
Среди тех, кто прошёл этот лагерь, был например Рохус Миш - личный телефонист Гитлера, последний, кто видел фюрера живым и первый, кто видел его мёртвым. Он прошёл Карлаг и благополучно вернулся в Германию. Но смерть была отнюдь не единственной причиной остаться: были и такие, кто остался тут, даже получив свободу - одним после войны возвращаться было некуда и не к кому, другие просто полюбили этот жестокий край. Говорят, в посёлке Актас ещё живёт один японец, женившийся на немке...
23.
Рядом ещё несколько одиноких могил. На этой различил только дату смерти - 1921:
24.
Мне это напомнило ещё два места в России, на Крайнем Севере - Литовское кладбище под Воркутой и кладбище немецких солдат на Печенге. И всё же стоит помнить, что здесь покоятся не невинные жертвы тоталитарной машины, а пускай и прощённый - но всё-таки враг. Это кладбище - не Покаяние, а Прощение:
25.
Дальше мы решили просто погулять по степи:
26.
Поднялись на сопку, и увидели каменную "подкову", про которую я сразу подумал, что это может быть и древняя могила, и пастущий ориентир. Как мне написали в комментариях к посту о Великой Степи (половина кадров которого, кстати, была снята здесь) - это "оба", и ей не менее полутысячи лет (хотя за это время она, скорее всего, не раз перекладывалась, и камни поверх древней насыпи сложены в обозримом прошлом). Что такое оба, я не стал даже переспрашивать - в Бурятии мне попадались обоо, жертвенники низшим духам на перевалах и перекрёстках, где последним полагалось оставить какой-нибудь символический дар - камень, лоскуток, монетку, горсть зёрен... В Монгольской степи эта традиция ещё жива, а в Тюркской - видимо, канула в Лету, но сами обы остались:
27.
Под ногами - степные цветы:
28.
Говорят, ещё остались глухие урочища, где цветущие тюльпаны покрывают степь ковром на многие километры, и среди них бродят сайгаки и куланы... но всё это вдали от людей. Люди не то что сайгаков перебили и распугали - а тюльпаны и то выдрали.
29.
30.
Спустившись с сопки, наткнулись на моток колючей проволоки почти в человеческий рост:
31.
32.
Так и ходили мы по степи ещё около двух часов. Спасск при этом не терялся из виду:
33.
Забравшись на сопку, можно было обозревать бесконечное пространство до других сопок:
34.
А со стороны Караганды виднелась ещё одна обогатительная фабрика - не знаю, сколько их тут всего, но это из виденных мной третья:
35.
И ветер, ветер! Встав против ветра, раскинув руки и закрыв глаза, можно было подумать, что летишь:
36.
Ветер гнал над степью грозы - одну за другой. Налетит, минут за 20 промочит до нитки и умчится дальше... но и следующая прилетает самое больше через полчаса.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Промокшие и усталые, мы вышли к трассе, стали ждать автобуса или попутки. В итоге я тормознул попутку... но тут стоит вспомнить одну вещь: любой автостопщик знает, что автостоп в Казахстане отвратительный. Дело в том, что здесь очень развит частный извоз, и подбирая пассажиров, водитель как правило даже не подумает о том, что они хотят ехать бесплатно сколько по пути. В общем, нам попался таксист, с которым я полдороги торговался, и наконец сумел сбросить цену так, чтобы на двоих выходило всего втрое дороже автобуса (а автобус тут стоил, понятно, копейки). Мимо типично среднерусских дачек мы вернулись в Караганду:
44.
...А в поезде случился конфуз: у меня из рукава внезапно выполз клещ, которого я машинально скинул на пол. Всего в тот вечер мы сняли с себя четырёх клещей, и мне было обидно до слёз - две недели я шёл без единой ошибки, превзошёл сам себя в Каркаралинске и Жезказгане, и вот допустил такой идиотский прокол. К счастью, обошлось - впиться клещи не успели, но дело в том, что я просто не знал, что в степной траве они тоже есть.
Вот так - начал ГУЛагом, закончил клещами... Это про Великую Степь строчки Цоя:
Красная, красная кровь -
Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива.
И согрета лучами звезды по имени Солнце.
Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола...
Астана. Музей Первого Президента.
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Кент и дорога к нему.
Середина Степи (бывшая Жезказганская область)
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата.