Караганда. Часть 2: Старый город и Юго-Восток
...В городе, где очень забавно получить смс с вопросом "Ты где?", интересен не только центральный Новый город, но и окраины. Во второй части я покажу два не связанных между собой района: шахтёрский Старый город с деревянной церковью 1950-х годов постройки и спально-торговый Юго-восток, где находятся главные храмы Караганды - например, крупнейший в Средней Азии костёл, почти с крыльца которого, кстати, снят заглавный кадр.
Как и большинство угольных гигантов, Караганда не имеет чёткой границы: есть ярко выраженное "ядро" (Новый город и Юго-восток), которое в радиусе нескольких километров окружают шахтёрские посёлки, административно входящие в состав города (Пришахтинск, Майкудук, Сортировочный), плавно сменяющиеся посёлками, в состав города не входящими: Компанейск, Бакайдам, Сарань, Актас, Дубовка, Шахан, Долинка, Вольный, Карабас, Шахтёрск - по карте, при этом, хорошо видно, что угольный бассейн от Караганды простирается в основном на юго-запад на 40-60 километров.
Однако немало можно увидеть и к северо-западу, по дороге из Астаны. Стоит только скрыться за горизонтом трубам металлургического Темиртау, как вдруг со всех сторон в степи появляются новые трубы и шахтные копры:
2.
На первый взгляд промышленное инферно здесь вполне достойно Донбасса или Кузбасса:
3.
Вот и обогатительная фабрика показалась:
4.
И терриконы в наличии:
5.
Старый город
Эта местность к северо-востоку от Нового города, хорошо заметная из окна астанинской маршрутки, называется Старый город. Именно здесь стояла Караганда первоначально, ещё будучи обычным шахтёрским посёлком. Затем рядом вырос Новый город, а старую часть попросту расселили и снесли - угольные пласты залегали прямо под жилыми кварталами. Тем не менее, сквозь Старый город пролегает дорога ко многим более дальним посёлкам, среди пустырей каким-то чудом сохранился старый драмтеатр, а также небольшая церковь Михаила Архангела на Втором Руднике, найти которую я посчитал обязательным. Благо, это оказалось не так уж сложно - о её существовании в Караганде знают почти все, и я без проблем узнал, что ехать туда надо автобусом №45 от проспекта Бухар-жырау. Минут 15 я ждал автобуса, ещё около получаса ехал (значительный кусок маршрута проходит прямо по астанинской трассе, откуда и сняты кадры №№2-4), и наконец по совету кондукторши сошёл фактически в чистом поле:
6.
Автобус поехал дальше, и за дорогой я увидел то, что искал. И вы вероятно спросите - а чем так интересна эта церковь? Очень просто - она была построена (не основана, а именно построена) в советское время. Причём не в конце 1980-х, а в 1952-57 годах (сама же община зародилась в 1947):
7.
Теоретически, этот случай не уникален: в советское время легально и не очень было построено около полусотни церквей, в том числе даже несколько каменных (например, две церкви в Магнитогорске). Но всё же это очень мало: храмы тогда строились не каждый год, как правило в довольно глухих местах, а значительная их часть была перестроена при первой возможности выйти из тени. Церкви советской эпохи нередки именно в дальних шахтёрский регионах - например, церквушку начала 1980-х я наблюдал в кузбасском Прокопьевске на почти такой же рудничной окраине: видимо, тяжёлая и страшная работа в подземельях заставляла людей верить в какие-то высшие силы.
8.
Почти у ворот - отдельно стоящая главка. Судя по всему - ещё один "сухой колодец", освящённая яма для утилизации Святой воды. Строить такие в виде отдельных часовен - явно местная особенность: до этой поездки я таких сооружений вообще не видел, а тут они мне попадались ещё в Шадринске и в Петропавловске.
9.
На другом конце дворика - брутального вида звонница, спаянная из труб. Думаю, если бы не гонения на религию, такие бы наверняка строились при советских заводах.
10.
Сам храм снаружи весьма неказист, но как ещё он мог выглядеть? Главки, предполагаю, надстроены лишь в эпоху независимости, а само здание вполне могло быть в прошлой жизни бараком.
11.
12.
В храме очень красивое убранство, которое я даже сфотографировал:
13.
14.
Карагандинцы этот храм очень любят, по словам тех, с кем я говорил - он непохож на другие церкви. Впрочем, в казахстанских церквях, окружённых со всех сторон Великой Степью, вообще атмосфера особая. К храму примыкает кладбище, за кладбищем с одной стороны так называемый Финский посёлок (видимо, очередной советский эксперимент с "городом-садом"):
15.
А чуть поближе - пятиэтажечный Пришахтинск:
16.
Церковь, построенная в чужую эпоху и оказавшаяся в чужой стране, среди пустырей и терриконов. До чего же сильный образ!
17.
Сам Второй Рудник - типичный шахтёрский посёлок, такими трущобами они выглядят по всему бывшему СССР, кроме разве что Воркуты, где в трущобах не очень-то поживёшь.
18.
Характерные "шахтёрские хаты" - малоэтажки на 2-3 семьи:
19.
Впрочем, попадается и местный колорит - судя по высоте окон, дом на полметра-метр заглублён в землю:
20.
В центре Второго Рудника - кажется, баптистский Дом Молитвы "Вифлеемская звезда". Караганда - центр католицизма и протестанства в Казахстане, эту традицию положили ещё заключённые Карлага, осуждённые за религию, а продолжили многочисленные депортанты. Немцев в советской Караганде было больше, чем казахов, сама она возникла на пустом месте, не имела больших православных соборов или мечетей - поэтому в Караганде все религии были равны изначально. Небольших костёлов, протестантских церквей и домов молитвы тут больше, чем православных храмов и мечетей, вместе взятых.
21.
Если бы я пошёл по дороге, проходящей вдоль фасада "Вифлеемской звезды", то где-то через полчаса достиг бы уже упомянутого театра-среди-пустырей у шахты имени Костенко. Тем более это старейшее здание Караганды (1935), редчайший в Казахстане образец конструктивизма. Но не сориентировался, побоялся уйти не туда (а местность, сами понимаете, не очень-то для прогулок), спросить дорогу было некого... В общем, не попал я туда.
22.
Отсюда.
Впрочем, как и Астана, Караганда входит в мои планы на следующие поездки в Казахстан, так что у меня ещё будет возможность наверстать упущенное. Тогда же я просто сел на тот же автобус №45, решил доехать до конечной, но не увидел ничего, кроме насквозь хрущбного Пришахтинска.
23.
24.
Юго-Восток
И на том же самом автобусе №45 поехал буквально через весь город - на Юго-Восток. Полчаса до центра, по проспекту Бухар-жырау и далее за вокзал по эстакаде. Вообще, хотя Караганда занимает довольно большую площадь и утратила в 1997 году трамванйю сеть (одну из 5 в Казахстане, другие 4 пока держатся), схема автобусных маршрутов здесь построена просто на удивление грамотно - дорога до любой точки не слишком долгая и интуитивно понятная. За эстакадой 45-й автобус проходит мимо всех объектов, показанных далее.
25.
Чем ещё запоминается Караганда - это довольно интересной архитектурой 1970-90-х годов. Город отличается капитальностью, многоэтажностью, и при этом обилием пустырей. Вообще, несмотря на благополучие, вид Караганды очень суров, и главное, пожалуй, ощущение от неё - необжитость. Огромный, шумный, динамичный город - но невооружённым глазом видно, что менее века назад тут ещё была дикая степь. В Караганде нет даже собственной воды - полумиллионный город питает 450-километровый канал от Иртыша, построенный в 1960-е годы.
26.
И так как далее маршрут 45-го автобуса пролегает вдоль трёх храмов, не лишним будет вспомнить национальный состав Караганды, который здесь крайне интересен: 44% - русские, 36% - казахи, 4,8% - украинцы, 3,3% - немцы, 3% - татары, 1,5% - корейцы. 20 лет назад русских было около 53%, а украинцы, казахи и немцы - по 12-14% населения.
27.
С автобуса я сошёл у новенькой (заложена в 2010 году) мечети, которая здесь отличается огромным размером . Как уже говорилось не раз, казахи - мусульмане не слишком набожные, но всё-таки в эпоху независимости каждый областной центр получил по одной супер-мечети, и судя по всему их размер пропорционален размеру города - карагандинская мечеть немногим меньше астанинской:
28.
И композиция очень необычная: ведь если убрать минареты - форменный пятиглавый собор на грани классицизма. Тут уместно вспомнить, что ислам среди казахов активно насаждался с подачи Екатерины Второй. Или наоборот - аллюзия на обстроенную минаретами православную Софию Константинопольскую. Кому какой образ ближе.
Напротив мечети на торцах пятиэтажек портреты трёх казахских биев (судей): Айтеке, Казыбек и Толе, создавшие в конце 17 века первый свод законов Казахского ханства "Жеты Жергы":
29.
Мечеть окружает обширный и столь же пустынный сквер, которые украшает целая аллея "каменных баб" (видимо, стилизованных) и стела с каким-то национальным символом:
30.
Мало того, что языческие атрибуты, так ещё и изображение человека, которое вообще-то запрещают каноны ислама-суннизма. Интересно, много ли в мире мусульманских стран, где такое возможно?
31.
У подножья стелы - и вовсе что-то вроде Сквера Любви с характерными лавочками. В общем, сразу вспоминается присказка "Какой мусульманин сала не ест?!" - говорят, придумали её именно в Казахстане.
32.
И в довершение картины - в прямой видимости от мечети из-за деревьев выглядывают две башни костёла:
33.
Туда идти ещё минут десять вдоль безразмерных пустырей и гостиницы "Созвездие" с обледенелым аквапарком:
34.
Крупнейший в Средней Азии костёл Богоматери Фотимской достроен уже в 2011 году, и пока ещё не открыт, хотя по фотографиям dikiy-m уже почти полностью обустроен.
35.
Костёл очень красив:
36.
А вокруг всё те же пустыри и поднимающий из земли пар городских теплотрасс:
37.
Наконец, православный Введенсий собор (1991-2000), окружённый целым кремлём епархиальный построек, стоит уже почти на выезде из города. Это в Казахстане явление довольно распространённое - соборы в новых городах строились параллельно с мечетями, но всегда на окраинах. Впрочем, добраться сюда нетрудно - рядом находится Юго-Восточная автостанция:
38.
Собор тоже очень красив и внутри, и снаружи, а внутри всё та же атмосфера братства на чужбине - надо было видеть, с какой теплотой люди здесь смотрят друг на друга и как придерживают входящим следом тяжеленную дверь. Передо мной сюда зашёл слепой лет 40, которого вела старушка - возможно, мать. Не помню, когда я последний раз видел такую теплоту в кафедральных храмах.
39.
Да и архитектура как минимум интересна. Образ крепости совсем не случаен - эти храмы остаются форпостами России в Великой Степи...
40.
Перспектива улицы Гоголя - второй главной магистрали наряду с проспектом Бухар-жырау. Вдалеке просматривается элеватор, а на его фоне бетонный копер. Говорят, прямо под Новым городом залегают довольно богатые угольные пласты, и ещё в советское время центр Караганды понемногу стали смещать на юго-восток, за железную дорогу, Новому городу же была уготована судьба Старого города. Как поступят сейчас - неизвестно.
41.
Но в целом Караганда давно уже утратила позиции шахтёрской столицы, добывая не более трети угля в Казахстане, кормят же её в первую очередь металлургический комбинат в Темиртау, медные комбинаты Жезказгана и Балхаша - в общем, областной статус. Главным центром угледобычи же стал расположенный в 250 километрах отсюда Экибастуз. О котором - в следующей части.
P.S.
А ещё из рассказов местных: в полутысяче километров на юго-западе - Байконур, в полутысяче на северо-востоке - Семипалатинский ядерный полигон. Здесь в порядке вещей, когда над домами пролетает ракета, и карагандинцы это очень не любят - после каждого запуска портится погода. В советское же время при каждом подземном ядерном взрыве на Семипалатинском полигоне здесь ощутимо дрожала земля. И так бывает: проснувшись от ядерного взрыва, задумчиво провожаешь взглядом космическую ракету за окном.
ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Практическое отступление. Как я регистрировался в Астане.
Астана. Новая столица в чистом поле.
Астана. Хан-Шатыр и Байтерек.
Астана. Бульвар Нур-Жол.
Темиртау. "Казахская Магнитка" проездом.
Караганда. Проспект Бухар-жырау.
Караганда. Старый город и Юго-Восток.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр и Полковничий остров.
Семипалатинск. Татарский край.
Семипалатинск. Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.