Сердце Степи. Часть 2: Алашахан
Продолжаю рассказ о путешествии из Жезказгана в сердце Великой Степи, к мавзолеям Джучи (сына Чингисхана), Домбаула и Алашахана. О первых двух была прошлая часть, там же рассказано, как я сюда добрался и кто такой Кенжал Балкенович. Теперь отправимся к третьему мавзолею и вернёмся прямой дорогой в город.
Начну в этот раз с карты, которую стоило бы сделать ещё в первой части, но я в порыве вдохновения позабыл. Стоит иметь в виду, что здесь очень нехилый масштаб - от Жезказгана до Малшыбая 85 километров, и даже туда автобус ходит раз в день из Сатпаева. Большинство мавзолеев, кроме Алашахана, стоят реально в чистом поле, и автобусы к ним ездят только экскурсионные. Знают ли туда дорогу таксисты - не факт: в степи сотни мелких грунтовок, и мы успели миновать десяток развилок, на которых абсолютно не понятно, куда поворачивать - даже шофёр Сергей признался, что нашёл бы дорогу не с первой попытки, если бы не Кенжал Балкенович.
Итак, у точек №№3 и 5 я так и не побывал - это очень удачные образцы казахских мавзолеев 19 века, впрочем, от древних аналогов не слишком отличающиеся внешне. В прошлой части мы были в точках 1 и 2, а теперь наш путь лежит к точке 4 и по хорошо заметной дороге назад в город:
2.
Первое, что нужно было для этого сделать - форсировать Кенгир. Хотя по степным меркам это довольно крупная река, впадающая в Сырдарью, большую часть года его без проблем можно переехать вброд. В степи это нормально, все так делают:
3.
У Кенгира весьма неплохие плавни. Почти сразу за бродом нам станцевал журавль:
4.
5.
Взгляд назад - на высоком левом (как ни странно) берегу хорошо виден Домбаул, а вот Орда-Базар с мавзолеем Джучи окончательно скрылся из виду:
6.
Далее предстояло ещё около часа пути вот по такой вот дороге. Обратите внимание на сочную зелень - казахи (включая Кенжала Балкеныча) называют её жаир, и это лучшая пища для коров, особенно молочных:
7.
В степи говорят - "у каждого шофёра своя дорога" и "нет дорог, есть только направления": большинство этих грунтовок накатаны в степной целине теми, кто по ним ездит. Вот и эта дорога, по прямой соединяющая Домбаул и Алашахан, была накатана самим Кенжалом Балкеновичем со товарищи - в 1988 году, когда они занимались реставрацией мавзолеев.
Однако это ещё ничего не значит: Сергей вдруг заметил справа по курсу гряду камней, у Балкеныча тут же загорелись глаза и он попросил остановить. Втроём мы поспешили к камням, и Кенжал мгновенно вынес вердикт: "палеолитическая стоянка, желваки использовались для изготовления каменных орудий", а пол-минуты порывшись в траве, извлёк каменный наконечник стрелы, который тут же подарил мне. Вот так мы совершили маленькое открытие: культурные слои Великой Степи столь богаты, что открытие можно совершить даже там, где маститый учёный проезжал сотни раз.
8.
В остальном же этот участок пути был самым занудным - прямая дорога по ровной степи. Но вот впереди показался Малшыбай, средних размеров аул, на фоне которого можно различить и нашу цель:
9.
Кто такой Алашахан и почему почти одновременно с Джучи он воздвиг себе мавзолей крупнее и краше, чем у опального чингизида, единого мнения нет до сих пор. Само слово "алаш" как существительное значит - "родичи", "братья", а как характеристика цвета - "пегий", "пёстрый", то есть значит что-то вроде "многообразие", "единство непохожих". Стало быть, Алашахан значит - Объединитель, то есть имя его не известно. Стоит добавить и то, что в этих краях сходились кочевья трёх казахских жузов. Кенжал Балкенович придерживается следующей версии: когда Джучи с отрядом из 4 тысяч человек пришёл сюда править, эта территория была уже населена тюркскими кочевниками (что безусловно), и Джучи почти сразу осознал, что отец отправил его сюда на погибель. Но ему каким-то образом удалось найти общий язык с этим самым анонимным Алашаханом, и в мирном слиянии тюрок и монголов возникла Золотая Орда. Если так, то и несостоявшийся поход Чингисхана на Джучи объясним - сын вздумал строить свою империю! Но это лишь одна из гипотез, а что на самом деле - никто, вообще никто, не знает...
10.
Тем не менее, этот мавзолей тут самый большой и богатый, а стены у него декорированы, чем не может похвастаться даже мавзолей Джучи:
11.
12.
Зайдём вовнутрь. Чтобы два раза не вставать, показываю сразу вид со второго этажа - обратите внимание на ветки, торчащие из стен - как я понимаю, на них что-то подвешивали:
13.
У входа - две стелы с надписями арабской вязью (причём левая, видимо, изначально крепилась горизонтально):
14.
Обратите внимание на волчьи следы на потолке. Волк - древний тотем тюрок, причём в отличие от европейской мифологии, здесь это безусловно положительное существо:
15.
Под этими следами - небольшая дверь, по крутой тесной лесенке можно взойти на второй этаж:
16.
17.
И обойдя мавзолей по кругу, выбраться на крышу:
18.
Виды оттуда впечатляют. Перед фасадом - небольшая площадка, обрыв и дорога на Сатпаев. А вон по той грунтовке мы сюда и приехали:
19.
Фундамент чего-то посреди ничего:
20.
Намного интереснее вид в обратную сторону, где находится большая часть некрополя:
21.
Курганы, уже привычные каменные мазары и ограды, но более всего меня потрясли тут мазары глинобитные. На самом деле в Средней Азии это примерно то же, что у нас - деревянное зодчество, и этим удивительным штуковинам может быть всего-то лет по сто. Но неровные, с провалившимися куполами, они напоминают каких-то живых существ, гигантских донных кишечнополостных, какие-нибудь полипы или губки:
22.
Справа - множество мелких курганов:
23.
Слева - пустое пространство и холмы за Кенгиром:
24.
Тут обратите внимание на палку, приставленную к каменному мазару - это на самом деле тамга, родовой знак. Многие могилы здесь и у Домбаула отмечены высеченным на камне "Y". Другая интересная вещь - мазар из силикатного кирпича, 1990-х годов постройки. Традиция здесь непрерывна уже не первую тысячу лет...
25.
Спустимся вниз, погуляем по кладбищу:
26.
27.
Здесь тоже можно разглядеть тамгу в виде Y:
28.
Но больше я осматривал всё равно глинобитные мазары. Позже я видел такие на кладбищах Семиречья, но там они были меньше и не в таких количествах. Колония полипов, да и только!
29.
30.
Внутрь несложно залезть - правда, входы узкие, а сухая глина мажется, как штукатурка. Следующие кадры сняты в нескольких разных мазарах:
31.
32.
33.
34.
Кенжал Балкенович тоже времени зря не терял - вооружившись рулеткой, отправился внутрь мавзолея Алашахана делать обмеры. Основные промеры мавзолея давно известны, но он уточнял более частные детали - окружность купола, ширину коридоров и т.д. Я, тем временем, вернулся к машине и разговорился с Сергеем, который вспоминал, как ещё в советское время был в Самарканде. Из мавзолея эхом послышалась разгорячённая речь Кенжала Балкеновича, и Сергей пошутил "С духами там, что ли, общается?"... оказалось, всего лишь по мобильнику.
Ну а далее мы почти без остановок поехали назад. Кенжал и Сергей сетовали, что не будь у них условия к 18 часа вернуться в город, они бы меня повезли дальше вдоль Кенгира, мимо других мавзолеев к самому Улутау, где я бы встретил закат, и далее в Талдысай, где Кенжал Балкеныч готов был пустить меня ночевать в свой дом, чтобы я там встретил рассвет. Но я думал, что это ничего - для первого раза впечатлений достаточно.
35.
36.
37.
38.
39.
Дорога здесь выглядит так - ехать по ней труднее, чем по степным грунтовкам. Тут вообще трафик побольше, но более того, в степи, где по дороге из года в год ездят одни и те же машины, земля утрамбована одними и теми же колёсами, и потому куда ровнее.
40.
Я и забыл, что одной из моих мотиваций при выборе времени поездки было - увидеть цветущую степь. Цветов мало, тех тюльпановых ковров до горизонта теперь тут уже не найти. Кенжал Балкенович сетовал, что когда-то здесь были в порядке вещей встречи с сайгаками, а сейчас экзотика - обыкновенные кони...
41.
А мавзолеи всё стоят под огромным степным небом:
42.
Но вот уже впереди и Сатпаев показался с его медными рудниками:
43.
Таков был мой первый день в Жезказгане. Это была ещё даже не середина пути, но его кульминация. Два дня оказались разбиты по темам: сначала: в первый - древности Улутау, а во-второй - история медных рудников, которая куда интереснее, чем кажется. В следующей части поедем в Жезды, где находится отличный Музей горного и плавильного дела.
Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола...
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи (бывшая Жезказганская область).
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата.
.