Бишкек - Ош, или Дорога через горы. Часть 2, южная.
Продолжаем путь из Северной Киргизии в Южную, с того же места, где остановились в прошлой части.
То есть - на берегу Токтогульского водохранилища, заполнившего в 1970-е годы наверное некогда плодородную котловину у слияния Нарына с Чичканом. Собственно, вдоль последнего мы спускались с перевала, на выходе в долину миновали городок Токтогул (16 тыс., в советское время Музтор), неотличимый от крупных аилов, и поехали вдоль воды. Токтогульское водохранилище - крупнейшее в Средней Азии, а в Киргизии даже среди естественных озёр крупнее только Иссык-Куль. Вдобавок, водохранилище вытянуто с запада на восток, перпендикулярно трассе, так что объезжали мы его минут сорок:
2.
Токтогул в Киргизии - это примерно то же, что Джамбул в Казахстане - бородатый акын из бедняцкой семьи, прославивший свой край на весь СССР.. Он родился где-то здесь в 1864 году, когда это была окраина Кокандского ханства, умер - в 1933, когда это была окраина СССР.
3.
Вот и Нарын, в почти естественном русле - здесь он ещё быстр, но по сравнению с верховьями в одноимённом городе, порядком остепенился. Ведь, как уже говорилось не раз, Нарын - это верховья Сырдарьи, в которую он превращается, сливаясь в Ферганской долине с Кара-Дарьей.
4.
Тут, как и в Нарынской области, есть "сырные горы" - предгорье Таласского хребта:
5.
Причальный кран за мостом... и лишь при написании поста до меня дошло, что это какой-то заводик стройматериалов, а не речной порт - Нарын не судоходен, да и от воды кран далековато:
6.
Едем по левому берегу, пересекая узкие гряды, слишком крутые, высокие и геометричные даже для крепостных валов:
7.
Водохранилище своей красотой даст фору многим натуральным озёрам:
8.
Да и горы за ним не хуже, хотя и напоминают отвалы соляных шахт:
9.
10.
У очередного придорожного кафе водитель остановился и предложил нам с d-a-r-k-i-y-a выйти пофотографировать. Другие пассажиры эту идею поддержали: ведь позади уже больше трёхсот километров горных дорог и несколько часов пути - от бесконечной езды, поворотов и перевалов устали все, и это был лишь повод размять ноги.
11.
Забористое техногенное слово "водохраниолище" никак не ассоциируется с такой красотой. Пожалуй, это самый красивый в Киргизии памятник советской эпохи:
12.
Последний раз взглянем на Таласский хребет, типично среднеазиатский чинк, исполосованный оврагами:
13.
И по очередному ущелью рванём дальше... тут, кстати, можно оценить, сколько мошкары мы успели собрать на лобовое стекло:
14.
Тут не Нарын, а очередной его приток Карасу - видимо, вдоль Нарына дорога затоплена, и поэтому с трассы не увидеть саму Токтогульскую ГЭС (1962-73) с её 210-метровой (!) плотиной. Для сравнения, Братская ГЭС ниже почти вдвое (хотя и втрое шире).
15.
Проезжаем насквозь местный "город энергетиков" Кара-Куль (22 тыс. жителей), встречающий самодельной церковью:
16.
Пятиэтажки в горах всегда смотрятся так странно... Кара-Куль был основан с началом строительства ГЭС, городской статус получил чуть позже её запуска, и ещё не растерял уюта и порядка.
17.
Всё-таки, даже зная, как нелегка тут жизнь, я не могу не завидовать тем, кто живёт в таких пейзажах:
18.
Выезжаем из города так же быстро, как въехали:
19.
А на реке, меж тем, уже другое водохранилище - Курпсайское, тихое, но лишь немногим более широкое, чем естественное русло Нарына:
20.
Ещё один блокпост. Как пояснил part7 в прошлой части, они стоят с обеих сторон потому, что дорога режимная - через перевалы выше трёх километров почему-то запрещён проезд "официальных" автобусов, а зимой-весной трассу иногда полностью закрывают из-за лавин. Именно поэтому авиаперелёт Ош-Бишкек так дешёв - даже в нищей Киргизии понимают, что в отсутствии альтернатив цену билета надо держать в доступных населению рамках. За блок-постом - целый караван-сарай всяких магазинчиков и столовых, и мы остановились в третий раз.
21.
Но - желание поскорее доехать сильнее желания передохнуть, поэтому гоним дальше. Дорога реально тяжела.
22.
Нарын течёт в глубоком ущелье, где удивительно, что вообще нашлось место для дороги.
23.
А три следующих кадра сняты в трёх разных тоннелях - совсем коротких (меньше километра), но на мой равнниный взгляд - весьма впечатляющих:
24.
25.
26.
И опять остановка - тут как бы небольшая "площадка" с киоском и деревьями, да очередной герой кокандских войн Сатыкей-батыр на постаменте. Главное - отсюда как на ладони Курпсайская ГЭС (1973-81), вторая по величине (высота 113м) и мощности (800 МВт) в каскаде.
27.
Впрочем, в гигантизме гор она кажется игрушечной:
28.
Ущелье уходит дальше, но Нарыну в естественном русле течь недолго - почти сразу за поворотом снова будет неподвижная поверхность Таш-Кумырского водохранилища...
29.
Эрмегим элең эркелеп, кызым,
Колумдан кеттиң эртелеп, кызым.
Теңиңе кошуп узатып жатам,
Теңирим бакыт берсе деп, кызым.....
- очередной хит на киргизском языке сменяет песня на русском, но с отчётливым акцентом:
Марина.. Марина, я... Марина, ясная моя...
Марина, я сказал "Привеееет!"
Красотка... Красотка... Привеет...
Марина, сладкая моя...
- её я слышал и в Казахстане, и в Киргизии немеренное количество раз, а исполняет её, как оказалось, и вовсе какой-то армянин. Дальше опять по-киргизски, но теперь уже женским голосом
Сен мени жактырдың,
Сөз айтат көзүңдүн жалыны.
Сезим агымы сүйүү таңыбы?
Суктанып карайсың,
Көз менен сүйүүңдү арнайсың.
Мезгил тандайсың, үмүт байлайсың.
Хотя в целом тюркская (татарская, казахская, киргизская, узбекская и т.д.) попса не раздражает - видимо, специфика этих языков, что даже любая гламурятина на них звучит как хороший фолк.
Водитель поворачивает колёсико магнитолы:
Ясный мой свет, ты напиши мне
Слезою дождя на мокром окне.
Ясный мой свет, ты напиши мне
Весенним лучом на белой стене.
- отечественную попсу из 1990-х в Киргизии тоже любят...
30.
Воткну-ка я лучше наушники....
С причала рыбачил апостол Андрей,
А Спаситель ходил по воде,
И Андрей доставал из воды пескарей
А Спаситель погибших людей...
----
Ой, смотри не промахнись, Атаман,
Чтоб не дрогнула рука невзначай,
Да смотри не заряди холостых,
Да не думай о петле палача...
----
Освежающий потоп, день Победы на Луне,
В потайном карма-а-а-не внеземные чудеса!
Но - миром правят собаки,
Тебя настигают собаки,
Тебя пожирают собаки,
И здесь останутся только собаки...
---
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave them kids alone...
---
Всё кончилось так, как должно было быть -
У сказок счастливый конец,
Дракон умирает, убитый копьём,
Царевна идёт под венец.
Негодяй торгует на рынке пером
И пухом из ангельских крыл,
А ангел летит высоко-высоко,
Такой же крылатый как был...
Но ни местная попса, ни Буланова, ни "Наутилус", ни Цой, ни Летов, ни Pink Floyd не в состоянии сделать эту дорогу короче! Лишь пейзаж гор скрашивает знойную усталость, одолевающую и шофёра, и всех пассажиров...
31.
Вот внезапно ещё одна Таш-Кумырская ГЭС (1982-87), её плотина высотой всего-то 73 метра:
32.
И по правому берегу, за последним в Киргизии Учкурганским водохранилищем тянется город Таш-Кумыр (34 тыс. жителей). Его название в переводе значит "Каменноугольный" - месторождения над Ферганской долиной разведали ещё русские поселенцы (многие из которых сюда перебрались с шахтёрского Донбасса) в начале ХХ века, а в 1933 годуу сюда из Андижана протянули даже железную дорогу. Собственно, вот шахта "Северная" у её окончания:
33.
К 1943 году шахтёрские посёлки срослись в полноценный город, так что здесь хватает и сталинок, местами "перехлёстывающих" через реку. Таш-Кумыр тянется по правому берегу на добрых 10-15 километров, и его символ - пешеходный мост расположенной в горах на левом берегу шахты "Капитальная", запечатлён на заглавном кадре. Этой же "Капитальной" в городе то ли есть, то ли был парк, ДК и многое другое. Как дела на шахтах сейчас - увы, не знаю, но вряд ли радужно...
34.
Тоннель сквозь местную Сапун-гору. Такую дорогу и проехать-то не просто, а уж построить...
35.
А серые корпуса у подножья Крокодил-горы (прозванной так из-за формы) - не ЦОФ, как я было подумал, а пустые корпуса завода полупроводниковых материалов (1989) - неостоявшейся гордости Таш-Кумыра...
36.
Надо заметить, если бы я заложил на Южную Киргизию на день больше, мы и по Таш-Кумыру бы погуляли - через него лежит путь на красивейшее горное озеро Сары-Челек, маленькое, но очень глубокое.
Дальше железная дорога "перепрыгивает" Нарын и местами подходит к трассе совсем близко - но мне заснять её как-то не удалось. Помимо линии Каинды- Бишкек- Балыкчи на Севере (несколько станций которой я показывал), киргизские железные дороги представлены лишь тремя тупиковыми ветками, заходящими из Узбекистана в угольные Таш-Кумыр и Кок-Янгак (через Джалал-Абад) и полустоличный Ош. Однако эта короткая ветка нанизывает на себя целых три города - ещё Учкурган на самой границе в 20-30км от узбекского Намангана и Шамалды-Сай, у окраины которого резко повернули на восток, оставив Нарын позади. Добро пожаловать в Ферганскую долину, в самое сердце Туркестана!
37.
Здесь, между Тянь-Шанем и Памиром, у истока Сырдарьи, на площади вдвое меньше Подмосковья живёт порядка 14 миллионов человек - это немногим меньше, чем весь Казахстан или то же самое Подмосковье вместе с Москвой.... вот только тут нет ни одного даже полумиллионного города, а в основном и вовсе кишлаки. Студент-узбек Бабур, которого я упоминал в прошлой части, говорил что это третье по плотности населения место Земли - после Явы и долины Нила... преувеличивает, конечно, но порядок сопоставимый - около 650 человек на квадратный километр против примерно 1000 в тех странах, и всё равно это гуще, чем в большинстве штатов Индии и провинций Китая. К Ферганской долине выходят три страны - Узбекистан, занимающий её "дно", Киргизия, которой достались восточные предгорья, и Таджикистан, которому отошла долина Сырдарьи и предгорья западные. Однако узбеки, таджики и киргизы, да ещё закинутые советской властью курды, турки-месхетинцы и многие другие народы коренные и пришлые здесь живут вперемешку, рисунок границ тут невероятно сложен, с обилием анклавов и полуанклавов, но прочертить границы так, чтобы никто не остказался на чужой земле, было попросту невозможно. Как результат. Ферганская долина стала "пороховой бочкой", и киргизы с узбеками начинали резать друг друга как минимум дважды - в 1990 и 2010 годах... По этому и отношения всех трёх стран на грани ввода войск (узбекских, разумеется, а затем российских - разнимать). Наверное, Советам стоило создать отдельную Ферганскую ССР, где в "застойные годы" между народами отладилось бы разделение полномочий, а местные кланы не лезли бы в Бишкек, Ташкент и Душанбе.... Но пока тихо, Ферганская долина заслуживает отдельного путешествия по всем трём выходящим к ней странам, которое я когда-нибудь ещё совершу.
38.
На кадре выше, где предложил остановить Бабур, здешние парадоксы прекрасно видны. Мы на самой границе - под ногами Киргизия, а внизу - Узбекистан, кишлак Избаксан, врезающийся в ущелье. В советское время дорога пересекала его насквозь, сейчас же огибает поверху. Внизу виден "вал" вдоль речки Майли-Сай - в 40 километрах выше по течению стоит одноимённый город у первых советских урановых рудников, про который я ещё расскажу в двух частях. А где-то вон там, опять же километрах в 30 отсюда - Андижан, в котором собирают знаменитые "Нексии":
39.
Хорошо видно, что узбеки - народ земледельцев, там внизу всё куда добротнее и вместе с тем ориентальнее: как где-нибудь в Индии, "возделан каждый клочёк земли". Наслышанный об узбекской фотопаранойе, я сфотографировал сторожевую вышку - но она оказалсь пуста:
40.
Дальше граница отдаляется, а мы подъезжаем к городку Кочкор-Ата (16 тыс. жителей):
41.
В округе он известен своим придорожным базаром - это ни что иное, как "последний кабак у заставы", как можно заметить по прошлым кадрам двух постов, дальше на север базаров не будет до самых предместий Бишкека. Но тут ещё и цены ниже, поэтому каждый проезжающий притормозит купить гостинцев. Мы исключением не стали:
42.
По меркам Южной Киргизии базар тут совсем не колоритен, но этого типично восточного драйва тут куда больше, чем на базарах той стороны гор:
43.
Тут в кадре Даркия, изрядно потрёпанная 7 часами дороги:
44.
45.
Едем дальше. Шофёр останется в Оше ночевать, а на утром старует обратно в Бишкек. "День туда - ночь там - день обратно - ночь дома - день туда... Так жизнь проходит!" - сказал он мне дрогнувшим голосом. Киргизы всё-таки где-то в глубине души через одного романтики, и редкие в общем слова о нищете и рутине звучат у них как-то особенно грустно.
46.
Горы, между тем, отдаляются, а кишлаки и аилы стоят один за другим. Километров через 20 - ещё один город Базар-Коргон (в переводе - "Базар на холме"), который мы тогда проехали без остановок. Но позже мы 4 раза (в Майли-Сай и обратно и в Арсланбоб и обратно) проезжали тут на маршрутке. Автовокзал Базар-Коргона расположен не на трассе, а в нескольких километрах от неё, рядом с базаром, и маршрутка к нему добрых 15 минут ползёт по разбитой улице среди других машин вдоль речки Тастаксай (Каменный лог), осенью вполне оправдывающей своё название, зато по весне превращающейся в бурлящий поток. У автовокзала - тоже большой базар, а 80% населения Базар-Коргона - узбеки.
47.
В одном из кишлаков - такие вот полукустарные кирпичные заводики, подобные я видел в Средней Азии (например, под Кызылордой у железной дороги) не раз, и вряд ли их облик измнился за тысячелетия. Бабур сказал, что в Оше их есть целый квартал.
48.
И конечно знаменитый ферганский хлопок, "белое золото" Средней Азии. В полях я часто видел, как его собирают целые семьи от стариков до детишек. Безусловно, в Ферганскую долину надо ехать в хлопковый сезон - середине октября.
49.
В том же Базар-Коргоне я издалека видел хлопковую кучу высотой, наверное, с трёхэтажный дом. Но заснял лишь вот такую тележку на улице Джалал-Абада:
50.
Он уже близко, от Базар-Коргона лишь гряду перевалить, на спуске - памятник жертвам Великого Туркестанского восстания 1916 года. Оттуда открывается неплохой вид на само Джалал-Абад с нависающим элеватором и горой Аюб-тау... но я видимо сам слишком сильно устал и почему-то не сфотографировал их. Мы остановились у огромной придорожной чайханы, где народ сидел за низкими столиками на характерных для Южной Киргизии "подставках" (такие же были в большинстве придорожных кафе) за натуральным занавесом из капель воды. Звучная тюркская речь, аппетитный запах шашлыков, жара за 30 градусов в октябре... Мы в самой Самой Средней Азии.
51.
Рассчитались с шофёром, попрощались с Бабуром и другими попутчиками, и поспешили на маршрутку за "ворота" Джалал-Абада. Памятник Курманбек-батыру как бы намекает, что здесь вотчина "клана Бакиевых", "колыбель революции" 2005-го года, и я даже не знаю, слышали ли кто-нибудь про богатыря Курманбека до появления президента Курманбека? Жаль, что в кровавых революциях Киргизия среди постсоветских стран теперь не одинока...
52.
Однако наследство бакиевского правления - то, что Джалал-Абадская область и её центр - самые благоустроенные в Киргизии. Вот автовоккзал тут, конечно, занят мебельным магазином и окружён "лежбищами" частников, но со стороны перрона есть касса и курсирующие по расписанию (!) маршрутки-микроавтобусы. Более того, то же самое есть и в Базар-Коргоне, и в Кочкор-Ата, и в принципе пригородный транспорт тут удобен и продуман. Русских в Джалал-Абаде что-то около 3% населения, но зазывалой консультатнтом на платформе работает очень симпатичная, худенькая русская девушка, в обязанности которой входит объявлять маршрутки и подсказывать людям на перроне, на какую платформу идти. Отсюда мы ездили в Майли-Сай и Арсланбоб, и девочка нас уже узнавала и нам улыбалась, а на последний раз даже подошла поговорить - жаль теперь, что не сфотографировал...
53.
От автовокзала в город мы пошли пешком, чтобы размять ноги и спины. Позади чуть меньше 9 часов пути и больше 500 километров через горы. Впереди - совсем другой мир Южной Киргизии. Про Джалал-Абад - в следующей части.
КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Ошская область
Базары Южной Киргизии.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.