Иссык-Кульское кольцо, или Дача бога
Иссык-Куль овеян множеством легенд про богатырей, несчастных царевен и исторических личностей от Тамерлана до апостола Матфея, но мне больше запомнился бытующий среди местных русских анекдот: вот сотворил де Господь мир, населил его людьми, и стал людям раздавать земли; русскому - луга и леса на востоке Европы, казаху - бескрайнюю степь в глубине Азии, китайцу - плодородную равнину на тихоокеанском берегу... а киргиз раздачу земель проспал. Проснулся, значит, понял, что случилось, прибежал к богу и взмолился... а бог лишь махнул рукой: "Ладно, так уж и быть, киргиз, вот тебе место, которое я себе под дачу хотел оставить" - и подарил киргизу Иссык-Куль.
В прошлой части мы поднялись на Иссык-Куль из Чуйской котловины, достигнув Балыкчи - города у западной оконечности озера. В следующих частях я расскажу отдельными постами про Чолпон-Ату, Каракол и пять посещённых нами ущелий. Кроме того, я уже показывал Кызыл-Туу, в котором делают юрты. Но для начала объедем озеро по кругу, познакомися с его природой, селениями и контрастом двух берегов.
Иссык-Кульский пейзаж не спутаешь ни с чем - водяное пространство, за которым силуэты высоких гор. Над озером всегда дымка, поэтому лучше это видно с юга. Два хребта (пики высотой в среднем 4500-4800 метров), впадину между которыми и занимает озеро, называются Кюнгей Ала-Тоо (Солнечные горы) и Терскей Ала-Тоо (Теневые горы) - первый на севере, и его склоны всегда озарены солнцем, второй же на юге и потому всегда в контровом свете. Вот тут вид из Тамги (южный берег) - здесь самое широкое место на озере (примерно 60 километров), а за горами стоит Алма-Ата:
2.
Вблизи же Иссык-Куль поражает чистотой и прозрачностью своей воды. В ней очень приятно купаться - вода тут реально "живая", то есть живительная. Правда, в отличие от Байкала, пить отсюда нельзя - солёность воды 3-6 промилле (по разным данным). В переводе "Иссык-Куль" значит "Тёплое озеро" - из-за огромного объёма его вода, прогревшись за лето, не замерзает зимой, постоянно оставаясь в районе 2-3 градусов. Впрочем, по другой версии его настоящее название - переиначенное древнее Эзых-Куль ("Священное озеро"). И то, и другое по своему логично...
3.
Площадь Иссык-Куля - 6236 квадратных километров, что примерно втрое меньше Ладоги. Зато по глубине (около 700 метров) Иссык-Куль на 6 месте в мире - после Байкала, Танганьики, Ньясы, Малави и небольшого горного озера Сан-Мартин в аргентинских Андах. Ещё везде пишут, что Иссык-Куль - "второе по величине высокогорное озеро", что в общем верно... если считать его действительно высокогорным: для сравнения, в полтора раза более крупная Титикака и в лишь немногим меньший Кукунор лежат выше 3000 метров. Иссык-Куль ниже почти вдвое: поверхность на отметке 1604м, а дно и вовсе на уровне Алма-Аты и Бишкека.
Вот макет из музея в Чолпон-Ате - юг тут сверху, север соответственно снизу, но общее представление о форме озера вполне даёт: Его длина около 180 километров, ширина - примерно 60. Вертикальный масштаб, разумеется, гораздо больше горизонтального:
4.
И ещё одна особенность Иссык-Куля, столь характерная для Средней Азии - обилие древних городищ. Вот только есть один нюанс - большинство из них лежат под водой! Точно не знаю, когда и насколько поднялся уровень озера, но так как люди предпочли селиться на берегах, много было не надо. Говорят, некоторые городища можно увидеть в прозрачной воде с лодок; на дне озера покоится Чугучэн - столица древнего (1-3 веков нашей эры) государства усуней. Вот ещё кадр из чолпон-атинского музея - подводной археологии там посвящён целый зал:
5.
Оба берега населены и в наши дни: на северном стоит уже упомянутый городок Чолпон-Ата, на южном - пара крупных посёлков (Кара-Суу, Боконбаево), на обоих - множество мелких сёл и аилов. У западной оконечности - Балыкчи, близ восточной - областной центр Каракол, некогда уездный Пржевальск. Основная дорога проходит именно через северный берег - во-первых, она короче, во-вторых ведёт не только к Караколу, но и в Кеген - погранпереход с Казахстаном, позволяющий попасть с Иссык-Куля напрямик в Алматинскую область, минуя Бишкек и Чуйскую долину. По северному берегу и бишкекские маршрутки ходят в несколько раз чаще. В общем, большинство путешественников видят на Иссык-Куле только северный берег.
6.
И остаются разочарованными."Унылые поселки, унылая гористая степь в окрестностях Иссык-Куля. Ожидал большего. После Байкала не зацепило. Но стоит отъехать на несколько десятков км в горы и ты понимаешь, что хочешь в эту страну обязательно вернуться, и не раз" - написал мне в комментах к прошлой части volos-t (кстати, по случаю, рекомендую его журнал всем, кому интересны Средняя Азия и Сибирь - фоторассказы очень красивые и взвешенные). В общем, и мы с d-a-r-k-i-y-a на северном берегу были слегка разочарованы. Гор в Киргизии и Семиречье немало и куда более красивых, тем более к осени Солнечный хребет превращается в Опалённый Солнцем хребет, и в пыльной дымке представляет собой весьма неприглядное зрелище.
7. Остроконечная вершина, довлеющая над северо-восточным "сектором" озера - видимо, Чок-Тал (4771м), высшая точка хребта.
В первый день мы добрались от Бишкека до Чолпон-Аты, заселились в первую попавшуюся (и весьма неплохую, тем более за 1000 сом, т.е. 700р. на двоих) гостиницу, названия которой я даже не запомнил, до вечера осматривали город, а к вечеру решили съездить искупаться. На пустынном пляжике у очередного села мы встретили закат, который тут выглядит каким-то африканским:
8.
А рядом чабан пришёл напоить коня:
9.
Чолпон-Ата похожа на курортные городки украинской части Азовского моря. До Алма-Аты отсюда по прямой всего 60-70 километров, но через два хребта (Кюнгей Ала-Тоо и Заилийский Алатау) дороги нет и ничего не летает.
10.
Купола на прошлом кадре - новодельный "мавзолей Чолпон-Ата", в честь которого якобы назван город: говорят, он лечил людей водой из Иссык-Куля, а люди думали, что он святой и творит чудеса. Имя его перевести довольно сложно: "Чолпон" - это Утреняя звезда, которая в здешних языках не имеет такого явного "женского" облика, как наша Венера, и потому вполне соединяется с "ата" ("отец", "старец"). Но интересен городок не только мавзолеем - ещё тут есть лучший в Иссык-Кульской области музей, внушительный комплекс петроглифов (около 1000 рисунков) на окраине и чудное место под названием Рух-Ордо.
11.
Утром мы нашли лежбище маршруток в Каракол (восточнее по главной улице) и поехали дальше. На выезде из городка впечатляет 5-километровая "аллея Рапопорта", местами смыкающаяся над трассой:
12.
В курорт Чолпон-Ата превратилась относительно недавно, а прежде славилась на весь СССР своим конезаводом, основанным в 1922 году, когда здесь было лишь небольшое село. В 1926 его возглавил Леонид Раппопорт, герой Гражданской войны и соратник Будённого. Поголовье при нём достигло 10 тысяч, и здесь активно занимались селекцией - скрещиванием киргизских лошадей с лошадьми европейских пород, к 1956 году получив лошадь "новокиргизской породы", как я понимаю, наиболее популярную в горной стране сейчас. До самого конезавода с ипподромом мы так и не добрались, да и вроде как сейчас он не в лучшем виде... так что вот фотографии из чолпон-атинского музея:
13.
А кони уж не знаю каких пород перебегали нам дорогу не раз и не только на Иссык-Куле:
14.
Едем навстречу рассвету по северному берегу. Тут горы со всех сторон, но они в пыльной дымке. Самое красивое на обоих берегах - ущелья, и с ущельями Кюнгей Ала-Тоо нам познакомиться так и не задалось. Самое известное из них - Григорьевское длиной 35 километров: по нему, если сильно постараться, можно выйти к перевалу Аксуу (4012м) в красивейшую Кеминскую долину между Кюнгеем и Заилийским Алатау, откуда Озёрный перевал выведет прямиком в Больше-Алматинское ущелье почти что в черте Алма-Аты... жалко, что этот маршрут сейчас невозможен из-за границ. О Григорьевском и соседнем Семёновском ущельях можно почитать опять же у volos-t.
15.
В центре какого-то крупного аила - таких несколько по обоим берегам. О киргизских аилах в целом я уже писал в том же посте, где про Кызыл-Туу:
16.
У части сёл остались старые названия - Григорьевка, Семёновка, Ананьево... Да и не только названия - облик здешних домов недвусмысленно свидетельствует, что в них когда-то жили русские переселенцы:
17.
Кабы ни гора на заднем плане, легко было бы подумать, что это снято где-нибудь под Воронежем:
18.
Хотя, откровенно говоря, белый саманный дом с простенькими резными наличниками особенно характерен именно для Русского Туркестана:
19.
Кто живёт в этих хатах ныне - судить не берусь. Однако, русских в Иссык-Кульской области 8% населения.
20.
Какое-то хозяйственное здание (котельная? мельница?) и поля за ним:
21.
"Афганский" памятник у дороги. На двух берегах немало памятников и Великой Отечественной, и всяким местным событиям и героям.
22.
На востоке озеро образует два длинных залива - Светлый (севернее) и Пржевальского (южнее). На втором покоится сам Пржевальский, чью могилу и мемориал я ещё покажу. А вот на первом... В "Каталонском атласе", созданном в 1375 году по заказу короля Хуана I в дар французскому королю и ставшем самой полной картой мира до эпохи Великих открытий, упоминается "Место, которое называется Иссиколь. В этом месте монастырь братьев армян, в котором есть, говорят, тело святого Матфея, Апостола и Евангелиста". И в Киргизии это практически аксиома - что где-то здесь, в подземельях давно исчезнувшего то ли армянского, то ли несторианского монастыря лежат мощи первого из четырёх евангелистов. Как у нас есть легенды, что Андрей Первозванный со своими проповедями дошёл в будущий Киев и даже в будущий Новгород, так и здесь есть аналогичное предание про Матфея, который действительно проповедовал к востоку от Израиля - в Сирии, Парфии и Персии. Вот только дальнейшая история утверждает, что он погиб то ли в Малой Азии, то ли в Эфиопии, а его мощи с 954 года покоятся в итальянском городе Салерно.
23.
В принципе подробный разбор этой легенды есть здесь (вернее, оригинал (?) здесь, но у него конец обрезан), и вкратце суть примерно такова: здесь действительно стоял христианский монастырь, в который попала с какими-нибудь купцами "частица мощей" (а это могла быть, например, пуговица с одеяния) Матфея, которую молва постепенно раздула до "тела" - тогда в этой идее нет ничего фантастического: несторианские монастыри тут правда были (а "армянскими" их в далёкой Европе могли считать ошибочно), да и армяне после завоевания их родины тюрками по свету рассеялись не хуже евреев. В той же статье автор отстаивает точку зрения, что монастырь был не на Светлом мысе, а где-то на южном берегу, а искусственная пещера на Светлом (с которой монастырь отождеставляет современная молва) была скитом Троицкого монастыря, основанного в начале ХХ века переселенцами и разгромленного в 1916-19 сначала восставшими киргизами, а затем большевиками.
24. точно не знаю, что это за глинянные формации, похожие на городище, но расположены они немного в другом месте.
У развилки дорог на Каракол и Кеген - аил-райцентр Тюп. На всю Киргизию и пол-Казахстана Тюпский район прославился летом вспышкой чумы: какой-то подросток в степи зажарил и съел суслика, а потом слёг и помер. Чумой нас пугали начиная с Алма-Аты, и мы уже ожидали увидеть картины в духе тёмного Средневековья с кающимися грешниками, "пирами во время чумы", кучами скорченных трупов и докторами в "птичьих" масках... На самом деле вспышку ликвидировали оперативно, больше заболевших не было, а панику нагнетали, как мне говорили, то ли казахстанские, то ли российские СМИ как намёк для правительства Кыргызстана "А мы ваших гастрбайтеров пускать перестанем!".
25.
Между тем, дорога поворачивает на юг, и из дымки выступает Терскей Ала-Тоо:
26.
Тут можно сделать маленькое отступление: восточнее Иссык-Куля находится Тенгри-Таг - высочайшая часть Тянь-Шаня, до которой впрочем ещё километров 150-200 через долину Сары-Джаз. Там находятся пик Победы (7439м) и Хан-Тенгри (6995м), причём названия им Семёнов-Тян-Шанский дал по ошибке: настоящий Хан-Тенгри ("Властелин Неба") - это как раз пик Победы, а "нынешний" Хан-Тенгри назывался у киргизов Кантау. Ещё там есть ледник Южный Иныльчекразмером с пол-Москвы и озеро Мерцбахера с плавучими айсбергами, которое дважды в год прорывается и полностью утекает в Китай.
Ясное дело, что мы туда уже не добрались. Туда надо или вертолётом, или пешком на много дней и со всей снарягой и подготовкой. Да и Хан-Тенгри прекрасно виден из Китая, но из Киргизии его увидеть почти невозможно. Так что вот чужое видео об озере Мерцбахера (только смотреть его лучше без звука!):
Click to viewСам Каракол, бывший Пржевальск - ныне 4-й по величине город Киргизии (64 тыс., после Бишкека, Оша и Джалал-Абада), центр Иссык-Кульской области. В нём прекрасно сохранился уездный центр - обо всём это будет два поста. Ещё пост - о посёлке Пристань-Пржевальск с могилой исследователя, и ещё два или три - об окрестных ущельях: Каракольском непосредственно над городом (там сейчас горнолыжный курорт) и Жеты-Огуз чуть восточнее. В общем, район Каракола - одно из интереснейших мест Киргизии.
27.
Пока же едем дальше - но теперь не на восток, а на запад, в Тамгу. По дороге несколько аилов, в том числе Кара-Суу - центр Жеты-Огузского района.
28.
Пейзаж заметно меняется: горы подходят к берегу ближе, а сами они несколько выше. Теневой хребет вполне оправдывает своё названаие - земля и склоны тут не так сожжены Солнцем, но в то же время впечатление от здешней природы какое-то более знойно-среднеазиатское, более чуждое и потому привлекательное:
29.
Здесь ещё чище воздух и вода, и даже в высокий сезон относительно мало народу:
30.
Как водится, не знаю название этой горы, но она господствует над южным берегом:
31.
А многотонные "Маки", этот символ американских дорог, напоминают, что рядом Кумтор - местный Клондайк, золотое меторождение, дающее около 1/3 бюджетных поступлений Киргизии.
32.
Вот и Тамга. Самолёт на горке напоминает о том, что её центральное предприятие - Военный санаторий, основанный в 1928 году для отдыха и реабилитации лётчиков Красной Армии. В 1932-41 годах построена его центральная часть в сталинском стиле, но мы видели издалека только ворота, а внутрь сходить уже не успели. Там, говорят, интересно.
33.
Тамга противолежит Чолпон-Ате, и является в общем-то главным курортом на южном берегу. У воды - многочисленные базы отдыха, но мы почему-то (мотивация была, но я её не помню) пошли вверх от берега:
34.
И в одном месте рядом притормозила машина, а оттуда выглянул русский человек "бизнесового" типа и спросил нас:
-Guetshouse?
-Да!
-Так, ребята, а вы что, русские что ли?
-Да. Туристы из Москвы, путешествует вот по всему Кыргызстану...
Как оказалось позже, нам очень повезло - Алексея и Любу, хозяев этого гестхауса, а также их сына Сергея, в туристической сфере Киргизии знают все. Они сюда приехали из Алма-Аты ещё в советское время, и свой гостиничный бизнес начали довольно давно. В их гестхаусе очень уютный интерьер, несколько номеров по 3-4 места, садик с юртой. Проживание 400 сом (менее 300р.) с человека, завтрак, обед и ужин - ещё по 300 (но кормят очень хорошо), а за отдельную плату Алексей может и показать на своей машине окрестности. Основной контингент - иностранцы, поэтому нам здесь были искренне рады, и даже поездки по окрестностям сделали с неплохой скидкой. Вообще, сезон уже закончился, мы были единственными постояльцами, и общении с нами довольно быстро перешло в неформальное русло - местами Алексей высказывался резковато, но зато как со "своими". В общем, вот их телефон: +996772 104870 и +996554 052416. Вообще же, тамгинские русские - община крепкая и зажиточная, образует в центре села квартал с коттеджами, и по словам Алексея, их обитатели вполне могут оставить открытой машину или не запереть дверь, уходя ненадолго - за порядком всегда присмотрят соседи. Собственно, гестхаус - последний дом на этой улочке:
35.
О поездке на Барскаон и Арабельский сырт у меня опять же будут отдельные два поста. Сейчас же покажу закат - именно на закате мы вернулись в село, и попросили Алексея высадить нас здесь же.
36.
Лучшая площадка - конечно же, у самолёта:
37.
Который и сам по себе смотрится весьма впечатляюще:
38.
39.
И "улетает" прямиком в закат:
40.
41.
Ещё под Тамгой есть буддийские петроглифы невыясненного возраста, но мы не поехали и к ним - тем более нечто похожее я видел в Казахстане под Капчагаем (Тамгалы-Тас) в ту достопамятную поездку осени-2012, откуда вернулся без фотографий. Собственно, само название "Тамга" так и переводится - "Метка".
42.
Утром мы поехали дальше на запад. Алексей довёз нас до каньона Сказка, отдалённо похожего "американистостью" своих пейзаже на Чарынский каньон в Казахстане. Ещё дальше по дороге - урановые рудники Киджи-Сай (разрабатывали с 1947 года до 1960-х), внушительного вида райцентр Боконбаево, непонятный и недостроенный огромный мемориал с десятками каменных юрт на высоком берегу...
43.
Берега, бухты, пустынные пляжи, хотя в дни нашей поездки тут вполне ещё можно было купаться:
44.
Кызыл-Туу с его юртами и юрточных дел мастерами:
45.
В 10 километрах от Кызыл-Туу и всего в сотне метров от берега Иссык-Куля находится крошечное Солёное озеро, в котором солёность 36% - это примерно как на Баскунчаке. Увы, мы пренебрегли и им. К Солёному ведёт вон та дороге за речкой, фотографии озера и вышеупомянутого мемориала с каменными юртами есть у el-magico.
46.
А дальше дорога вновь выходит к озеру, а озеро вновь сужается. Последний участок, от Кызыл-Туу до Балыкчи, мы ехали автостопом с интеллигентным русскоязычным киргизом, который оказался выпускником геофака МГУ. Подбирал он не только нас, но сделал нам пару фотостопов, а в Балыкчи нашёл нам частника в Нарын, куда лежал дальнейший путь.
47.
Вот мы уже снова у западной оконечности озера. Позади Терскей Ала-Тоо, до тех ледяных вершин порядка ста километров:
48.
А впереди, у подножья Кюнгей Ала-Тоо - Балыкчи, с которого мы и начали эту кругосветку, длившуюся пять дней. В принципе на маршрут с упущенными пунктами (кроме, разумеется, восточных гор) нужно было бы дней 7-9.
49.
Ну а в следующих постах повторим эту кругосветку несколько медленнее - покажу отдельные города и ущелья.
Так что дальше - курортная Чолпон-Ата.
КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый город.
Каракол (Пржевальск). Общий колорит.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.