Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье). Подъём на Иссык-Куль.

[varandej]

После Токмака с его древними городищами едем дальше на восток - из Чуйской долины на Иссык-Куль. Воротами этого легендарного озера служат живописное Боомское ущелье и крупный по киргизским меркам город Балыкчи (43 тыс. жителей), прежде и в дословном переводе - Рыбачье, самая дальняя от границы станция Киргизской железной дороги.

За Токмаком кончается столичная агломерация - сёла стоят гораздо реже, вместо полей всё чаще видишь пастбища, а земля идёт мощными складками.

2.


Кладбище на склоне:

3.


Водонапорная башня совсем как в вестернах... Дикий Запад мы вспомним ещё не раз:

4.


Аилы кончились - начались юрточные становища... На самом деле всё, конечно, прозаичнее - но что это за скопление юрт, я понять так и не смог: для базы отдыха - место так себе и грязновато; для придорожного базара - а почему же не на дороге? Может быть, перевалочная база для чабанов, спускающихся с джайлоо?

5.


Ещё с трассы виден внушительных размеров памятник жертвам Туркестанского восстания 1916 года, который я заснять не успел - смотрите у antipodean-wor. Если набожные узбеки "отличились" в басмачестве, то киргизы - в том восстании, направленном против русских переселенцев: с обеих сторон погибло несколько тысяч человек, но ещё больше людей киргизы потеряли от голода и болезней, попытавшись перекочевать в Китай, откуда вскоре вернулись ни с чем. Памятник поставили в 2006 году, и вроде бы ещё один подобный есть под Джалал-Абадом.
Какой-то заброшенный заводик, возможно связанный с одним из многочисленных тянь-шаньских месторождений.

6.


А впереди громоздятся горы. Да, и не соотносите наш реальный маршрут с логикой рассказа: на самом деле в Токмак мы из Бишкека ездили налегке, на Иссык-Куль же стартовали на рассвете следующего дня с Западного автовокзала. И так как путь наш лежал на восток - восходящее солнце засвечивало горы:

7.


И мы опомниться не успели, как поняли, что едем уже среди этих гор. Бетонная штуковина наверху - галерея железной дороги, построенная для защиты от камнепадов. Саму линию протянули в 1948-50 годах, и если я не ошибаюсь, на этом развитие железных дорог в республике остановилось.

8.


Само же Боомское ущелье - это каньон Чу-реки, которая из Нарынской области делает петлю, едва не впадая в Иссык-Куль, поворачивая в 8 километрах от озера. По среднеазиатским меркам это довольно крупная река - длина 1069км (пол-Сырдарьи), расход воды 130 кубов в секунду, что примерно как Клязьма. Пересекая Чуйскую долину, в Казахстане река уходит куда-то в пески Муюнкума.
Так и едем - внизу слева река (увидеть её получается очень редко), вверху справа железная дорога. У последней тут, как я понимаю, нет даже остановочных пунктов - но столь характерные посёлки железнодорожников в несколько домиков то и дело проносятся мимо, а с ними - всякие придорожные кафе и магазинчики:

9.


Вообще, думаю, поездом тут ехать было бы зрелищнее... Но теперь он ходит только летом и от Бишкека (раньше был круглогодичный рейс Ташкент-Рыбачье), да и идёт 8 часов против 3 на машине. Но впишись мы в его расписание - наверное поехали бы по рельсам, именно ради процесса.

10.


Дорога, как видите, необычайно хороша, хотя и с множеством строящихся участков (где она сужается) - это Китай строит Новый Шёлковый путь двумя ветвями: в Европу - через Казахстан. а на Ближний Восток - через Киргизию. По словам местных, киргизы в стройках вообще не участвуют - максимум регулировщики дорожного движения. Техника с китайскими номерами и деловые китайские рабочие то и дело также проносились мимо.

11.


К середине ущелья справа вдруг появляются разноцветные скалы - это начало длинного каньона Сулуу-Терек, к самым красивым местам которого отсюда надо пройти 5-7 километров. Как я понимаю, что-то вроде казахстанского Чарына или ещё не показанной Сказки на южном берегу Иссык-Куля - среднеазиатские пейзажи порой невероятно похожи на американские.

12.


13.


Скульптуры населяющих эти горы и степи животных - неотъемлемый атрибут и Казахстана, и Киргизии:

14.


Пересекаем границу двух областей, а где-то здесь была и граница уездов - Пишпекского и Пржевальского. На стенде - очертания озера и фотографии - на второй сверху опознаётся мавзолей Чолпон-Ата в одноимённом городке-курорте, а на нижней - старая русская церковь в Караколе:

15.


Районов в Иссык-Кульской области всего пять, расположены "секторами" вдоль озера, и встречает Тонский район, охватывающий юго-запад Иссык-Куля.

16.


Кульминация ущелья - Красный мост: обе дороги "перепрыгивают" Чу-реку.

17.


Вот и она сама, и рельсы чудесным образом попали в кадр. Вид слегка назад - и то, и другое от нас теперь справа:

18.


Ну а напоследок повезло увидеть поезд с пассажирскими вагонами. Уж не знаю, что это было - может, рабочий, может просто вагоны перегоняют в Бишкек. Но то, что тут курсирует в сезон, выглядит вряд ли иначе:

19.


А затем ущелье резко расширяется... но до Иссык-Куля ещё далеко:

20.


Рекламное место на склонах гор даже не сдаётся - подходи да бери сколько хочешь:

20а.


Мы остановились в придорожной чайхане, и стоянка внепланово растянулась на полчаса - мы с d-a-r-k-i-y-a за это время успели съесть по тарелке куурдака (жаркое из баранины с картошкой и луком) и побродить вокруг, а водитель возился в открытом капоте, где что-то забарахлило.

21.


Но воздух здесь был чище и прохладнее, давление - ощутимо ниже. Мы поднялись по Боомскому ущелью приблизительно на километр.

22.


Последний взгляд на Киргизский Ала-Тоо, нависающий над Бишкеком - чуть выше Чу отделяет его от Терскей Ала-Тоо (Теневые горы) на южном берегу Иссык-Куля, а здесь - от Кюнгей Ала-Тоо (Солнечные горы) на северном, то есть из Балыкчи видны сразу три больших хребта.

23.


Едем дальше. Чу остаётся позади - по её долине мы ещё поедем в Нарын. На въезде в город - натуральный блокпост, как на границе, но если мне не изменяет память, мы проехали его без остановок.

24.


Дальше - памятник... Если genius loci Каракола - Пржевальский, то в Балыкчи - соотвтственно, Пётр Семёнов-Тян-Шаньский, первый европейский географ, исследовавший в 1856-58 годах внутренние районы Тянь-Шаня. До его экспедиции почему-то считалось, что расположенный в центре материка Тянь-Шань - это высочайшие горы Земли, и здесь находится множество действующих вулканов. Семёнов был вынужден разочаровать географическое сообщество (в первую очередь Гумбольдта), но в отличие от умершего в этих горах Пржевальского, Семёнов стал маститым учёным, в академической науке едва ли не более известен своими социально-экономическими исследованиями. В 1897 году именно он  курировал Всероссийскую перепись населения - первую и пожалуй самую успешную, свой титул "Тян-Шаньский" получил лишь в 1906 году (когда ему было 82 года), а умер в 1914 году в Петербурге от воспаления лёгких. Вроде бы в Балыкчи есть небольшой музей Семёнова, но мы о нём ничего не знали.

25.


Да и просто Балыкчи для нас так и остался перевалочным пунктом - по сути и видели-то мы лишь автовокзал. Зато дважды. По дороге "туда" (а мы ехали в Чолпон-Ату) водитель со своей барахлившей машиной передал нас в минивэн кому-то из местных... причём весьма хитрым образом: подозвал меня как единственного мужчину в салоне, передал мне деньги за оставшийся отрезок на всех пассажиров, и велел ими рассчитаться с новым водителем. Почему он не мог передать их сам - для меня загадка, но из таких мелочей и складываются эти безмерные различия цивилизаций... Второй раз мы были здесь спустя 5 дней, замкнув кольцо вокруг Иссык-Куля, и чудом успели на последнюю машину в Нарын.

26.


В общем-то, Балыкчи - город довольно невзрачный. Он начался в 1871 году с почтовой станции, близ которой на рубеже веков поселился отставной солдат Михаил Бачин, вокруг которого организовалась рыбацкая артель, в 1907 году оформившаяся в село Бачино, спустя два года переименованное (по сути и созвучию) в Рыбачье. Городом же оно стало лишь в 1954 году, разросшись на конце железной дороги. Мы по Балыкчи не гуляли, ограничившись фотографией явно ещё бачинских домов у автовокзала - но немного фотографий собственно города есть у antipodean-wor и у gfed. В принципе набор там стандартный: администрация, ДК, школа, скульптуры пионеров, церковь, мечеть (90% населения - киргизы)...

27.


Единственное место, куда мы съездили целенаправленно - вот это здание, стоящие по сути в чистом поле на южной окраине города, на фоне пиков Терскей Ала-Тоо:

28.


Дело в том, что это вокзал станции Рыбачье, самый высокий и "глубокий" пункт Киргизских железных дорог, которые, как уже не раз говорилось, представлены несколькими ветками, заходящими в страну из Казахстана (основная линия Каинды-Бишкек-Рыбачье) и Узбекистана (Таш-Кумыр, Джалал-Абад, Ош). Когда построен этот вокзал - точно не знаю, где-то слышал цифру "1982", но не уверен. Не знаю я и что за навес сбоку от здания, сейчас его используют как парковку:

29.


Платформа встретила гробовой тишиной и безлюдием:

30.


Дверь оказалась заперта:

31.


Зал ожидания - пуст, и легко поверить, что время в нём остановилось году этак в 1985-м:

32.


Я уже показывал станцию Беловодскую в одноимённом селе и два вокзала в Бишкеке. А на киргизском поезде я ездил лишь один раз - да и то по Казахстану. Дорога от этой призрачной станции уходит ещё на несколько километров - к озёрному порту:

33.


Который неплохо виден издалека, если подъезжать к Балыкчи с южного берега.

34.


Зерно через эти элеваторы скорее сюда завозят, чем наоборот - на высоте 1600 метров хлеб не очень-то выращивают, в основном тут пастбища и сады. В советское время в Рабачьем был даже небольшой судозавод, строивший катера и буксиры для местных нужд.

35.


И сколь крошечным выглядит город на фоне гор! Их высота - примерно 3800 метров над морем, то есть примерно 2200 над нами. И с этой точки до них на самом деле порядка 30 километров, и ещё примерно столько же от них до Казахстана. Кюнгей Ала-Тоо оправдывает своё название - его обращённые на юг склоны озарены и опалены Солнцем.

36.


Здесь видна западная крянйяя точка Иссык-Куля - небольшой залив, когда-то бывший устьем Чу:

37.


Впереди Иссык-Куль, озеро немногим менее известное, чем Байкал:

38.


"Иссык-Кульская кругосветка" - пожалуй главный туристический маршрут по Кыргызстану. Его целиком, за вычетом важнейших городов, сёл и ущелий (о которых будут отдельные посты) я покажу в следующей части.

Но сначала - беру паузу на 3 дня.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый город.
Каракол (Пржевальск). Общий колорит.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.