Бишкек. Часть 5: Шёлковый путь вдоль Старого Пишпека
Осмотрев в прошлой части центральный Чуйский проспект, спустимся на параллельный ему проспект Жибек-Жолу, что в переводе значит - Шёлковый путь. Там - остатки уездного Пишпека и православный храм, построенный в СССР.
Как и в Алма-Ате (у этих городов реального много параллелей!), в Бишкеке нижнюю границу центра образует бывшая Ташкентская. Только здесь это название давно забыли (а переименовали улицы в обоих городах ещё при Советах), тем более в нынешнем Бишкеке "новая" Ташкентская улица есть в другом месте, ну а "старая", как уже догадались - это и есть проспект Шёлковый путь. На древнем Шёлковом пути стоял во времена Караханидов купеческий город Джуль, который считается ныне предшественником Бишкека. Проспект Жибек-Жолу по сути служит дорогой сквозь город: на западе он распадается на две улицы, ведущие к аэропорту и западному выезду соответственно, а на востоке переходит прямиком в дорогу за Тянь-Шань. Как и в Алма-Ате, в Бишкеке два официальных автовокзала - внутриобластной на востоке и центральный на западе, правда в Алма-Ате на экс-Ташкентской стоит только восточный (Саяхат), а в Бишкеке - оба. На Западный автовокзал я приезжал маршрутками из Садового дважды, и один раз ходил от него на юг (что показал в первой части), а другой - на восток по проспекту:
2.
Надо заметить, в этой части Шёлковый путь не впечатляет. Узкая, и не сказать чтобы слишком оживлённая улица - жилых домов вдоль Жибек-Жолу мало, для проезжающих мимо есть и загородная объездная, и наверное основной трафик здесь - частники и маршрутки с Западного автовокзала на восток. Лишь через пару километров я увидел хоть что-то, за что глаз мог бы зацепиться (горы за домами не в счёт!) - швейную фабрику:
3.
В принципе швейная промышленность в Киргизии довольно развита: зарплаты по стране и так малы, да и на те устроиться сложно, мужчины на заработках в России и Казахстане, в общем все условия, чтоб женщинам садиться, как встарь, за ткацкий станок. Для более продвинутых - объединяться в кооперативы и валять войлок по тысячелетним традициям, как в Кочкорке. В принципе с лёгкой промышленности часто начиналось "экономическое чудо" - хоть в Англии начала 19 века, хоть в Китае 1980-х, но в Киргизии что-то не задалось.
4.
А наискось от фабрики - одно из интереснейших мест Бишкека - Воскресенский собор:
5.
Главный православный храм Кыргызстана - при том, что в стране всего 25 церквей (мы из таковых видели треть - здесь, в Беловодске, Караколе, Таласе Оше, Майлуу-Суу, каком-то городке на ошской трассе и строящуюся близ аэропорта) и уже более двух тысяч мечетей.
6.
Храм невелик, и внешне очень необычен - дело в том, что собор был построен (не основан, а именно построен) в 1944-47 (по другим данным, 1947-52) годах. В уездном Пишпеке было две церкви - но одну из них снесли, а в другой сделали картинную галерею, и когда война заставила советскую власть сбавить гонения на веру, оказалось, что фрунзенским православным и воспользоваться-то этими послаблениями негде. В рядовом областном центре всё бы свелось к разрешению проводить службы в частном доме или бараке, но тут всё-таки столица ССР... В общем, Партия широким жестом даровала верующим землю с недостроенным (судя по нынешнему виду, на стадии фундамента) зданием Кирпромсовета, где по проекту архитектора Василия Верюжского (среди работ которого - например, местный памятник Ленину) и построили небольшой храм с 29-метровой колокольней:
7.
Слышал, что похожие истории были в Ташкенте и Душанбе, а вот в других городах истории складывались по-разному - скажем, Мурманск или Кемерово так и оставались городами без церквей до 1980-х, а вот в Магнитогорске директор металлургического комбината построил на окраинах целых два храма. Своими глазами я видел "шахтёрские церкви" в Караганде и Прокопьевске (ведь "не бывает атеистов в окопах под огнём" и в угольной шахте во время ЧП), соборную колокольню в Бельцах (Молдова), гигантский костёл в Клайпеде (Литва), Закабанную мечеть в Казани, буддийский Иволгинский дацан в Бурятии... а слышал ещё примерено про пару десятков церквей и мечетей, построенных в СССР и сохранившихся до нашего времени. Все они были "частными случаями", местными инициативами, зачастую самостройками, поэтому сколько-нибудь внятной советской культовой архитектуры не сложилось... но тем ценнее каждый из её ростков:
8.
Нынешний Воскресенский собор - это целый "церковный городок". Три храма стоят вплотную друг к другу, ещё двае или три - просто во дворе. Территория собора расширилась в 1996 году, так что видимо всё это построено в конце 1990-х.
9.
10.
11.
Самым странным выглядит храм с кадра выше, словно "надетый" на основное здание сзади. Внутри что-то похожее на подсобку, весьма чтимая икона в стене и палатка, внутри которой оборудована часовня:
12.
На храмовом дворе тишь да благодать: там верующие ведут беседы, тут играют дети, на лавочке у входа сидят туристы и гид им что-то рассказывает про "russian invasion in Central Asia"... Всё, само собой (кроме туристов с гидом) русские люди. Правда, фотографировать в кыргызстанских церквях обычно нельзя: у входа, увидев мой фотоаппарат, проходивший мимо мужик-трудник дружелюбно сказал: "Брат! Тут, снаружи, фотографировать можно, а в храме - не снимай!". Может быть, боятся воров...
У церкви отклонимся от Жибек-Жолу на пару кварталов южнее - "вертикальная" улица Тоголука-Молдо выведет на Чуй к кинотеатру "Россия". Начало улицы застроено весьма колоритными малоэтажками, в которых ещё чувствуется налёт "фрунзенского модерна":
13.
Внушительная сталинка бывшего стройтехникума (ныне Киргизский экономический институт):
14.
14а.
И местное спортивное министерство, в арке которого просматриваются трибуны стадиона "Спартак":
15.
Вид со двора. Что-что, а спорт киргизы любят!
16.
Напротив - Дворец спорта имени Кожомкула (1974) с чрезвычайно экспрессивным силуэтом:
17.
А Кожомкул-батыр - личности вполне историческая: он родился в 1889 году в Суусамырской долине - это высокогорное холодное плато на дороге из Бишкека в Ош и Талас, и прожил там всю жизнь - 67 лет. Говорят, он был ростом хорошо за 2 метра, а весил 160 килограмм, и про его огромную силу слагали легенды. Самая известная - как в метель на перевале у него выдохлась лошадь, и он сам взвалил её на плечи, пошёл дальше пешком. В других историях он поднимал камни весом в несколько центнеров, а сдвинуть с места мог и валун в несколько тонн, и местные не стеснялсь просить его поработать в роли подъёмного крана или автопогрузчика. В советское время Кожомкул стал председателем колхоза. Ну а памятник ему, пожалуй, среди всех виденных мной памятников батырам (в которых разнообразия лишь чуть-чуть побольше, чем в советских Ильичах или украинских Кобзарях), самый интересный:
18.
Но вернёмся на Шёлковый путь: восточнее собора начинает "сгущаться" Старый город. По сравнению с центром Бишкека, он располагался несколько ниже, но в основном с ним совпадал - отдельные старые домики попадаются вплоть до железной дороги. Но Старый Пишпек был весьма непрезентабилен, относились к нему как у трущобам, и потому последовательно искореняли: сначала южную часть вдоль нынешнего бульвара Эркиндик и площади Ала-Тоо, затем (1950-60-е) - западную с бывшей Дунганской слободой, затем восточную с поселенческим Шанхаем (1970-80-е), где ныне парк Победы... и вот только до северной, ниже Ташкентской, у советских градостроителей руки не дошли.
19.
Хотя явно могли бы. В комментах к посту про бульвар Эркиндик мне говорили, что Киргизский оперный театр, пышная послевоенная сталинка поначалу стоял среди трущоб - видимо, примерно как по сей день стоит бывший Дворец пионеров, в окрестном пейзаже похожий на дом-с-привидениями:
20.
Сейчас здесь Киргизский ТЮЗ имени Кадыкеева. Вид у здания весьма печален, а у примыкающего пустыря, некогда бывшего парком - ещё печальнее:
21.
В его глубине стоит полузрашенная деревянная дача Терентьева - градоначальника, дом которого на Старой площади я уже показывал. Увы, у меня удачного кадра с ней не получилось...
22.
А за улицей Абдрахмаова, которая ведёт к тому самому Оперному театру и площади с Почтамтом на Чуйской проспекте, Старый город делается сплошным. Там, впереди, смутно просматриваеся Кузнечная крепость - ныне это просто бугор посреди трущоб. По местной легенде, скорее всего современной, в 18 веке здесь была укреплённая ставка манапа (вождя) Бишкек-батыра, близ которой потерпел поражение сам Абылай - объединитель трёх казахских жузов. Более достоверно, что в 1825 году кокандский хан Мадали заложил здесь крепость Пишпек как часть укреплений на северных границах ханства для защиты от "белых волков" и перешедших на их сторону казахов - так же появились, например, Кызылорда и Казалинск. Русские дошли сюда лишь через тридцать лет, разрушив крепость в 1862 году. Её место заняла казачья застава, а жившие под крепостью сарты (узбеки-земелдельцы) стали основой будущего города.
23.
Как уже говорилось, первоначально уездным городом был Токмак, другая кокандская крепость на реке Чу - но в 1878 он был разрушен наводнением, после чего уездный центр перенесли в Пишпек. Расположение обоих городов было весьма удачным: с одной стороны - киргизские горы, с другой - бескрайняя казахская степь, и город стал в первую очередь местом торговли двух кочевых народов. К казакам и узбекам вскоре добавились татары (как купцы осваивавшие Туркестан впереди русских) и дунгане (бежавшие в 1880-х из Китая после подавления длившегося десять лет мусульманского восстания) ну а затем, с постройкой железных дорог из России в Ташкент, сюда валом повалили русские переселенцы. В 1897 году в Пишпеке 43% населения составляли русские, 22% - дунгане, 18% - сарты, 9% - казахи, 4% - татары, киргизов же по переписи не значилось вовсе. К началу Гражданской войны Пишпек вырос до 16 или даже до 22 тыс., и в первую очередь за счёт русских переселенцев. А дома в нём преобладали вот такие, типичные для Русского Туркестана глиняныне хаты с деревянными украшениями:
24.
На той же улице Абрахманова - весьма внушительный по местным меркам дом неясного возраста и назначения (знать бы что это и с какого года):
25.
А в основном Старый Пишпек выглядит так - узкие кривые улочки между низеньких домов и высоченных заборов:
26.
27.
28.
Мы поблуждали по ним в поисках прохода к крепости, но раз за разом выходили к заборам, и наконец я махнул рукой - тем более вечером тут и контингент не самый приятный. Деревья на крепостном холме маячили впереди... ну да впрочем, там ничего не сохранилось выше культурного слоя (а посмотреть можно здесь):
29.
Кузнечной же Пишпекскую крепость прозвали по одной версии в 1870-80-е (когда на её руинах обосновалась, якобы, кузнецкая слободка), по другой - в 1930-е годы по проходившей рядом одноимённой улице, выделив в отдельный квартал (Кузнечная крепость, дом 1,2.3 и т.д.)
29а.
Интересно, что "Пишпек" и "Бишкек" соотносятся вовсе не как "Тифилис/Тбилиси, Эривань/Ереван" - как объяснил part7, старое название было по происхождению узбекским, и год спустя после "ошской резни" вернуть его вместо советского Фрунзе киргизы никак не могли. Поэтому сначала подобрали похожее слово (бишкек - палка, которой взбивают кумыс... ну так и казан - это большой котёл), а затем "вспомнили" легенду про Бишкек-батыра.
30.
Мы снова вышли на Шёлковый путь, пересекли и понемногу направились в центр. В кадре, кстати, старейшее здание города (а это вовсе не бывшая Никольская церковь в Дубовом парке, носящая этот титул обычно) - конно-почтовая станция, построенная в 1868 году, то есть когда Пишпек ещё числился селом:
31.
Долго ли ей осталось стоять? Ведь немногие здания, значившиеся памятниками архитектуры и сохранённые в советское время, сейчас уничтожают под застройку. Качественной современной архитектуры в Киргизии почти что и нет, но вот этот дом мне почему-то понравился:
32.
Минарет в одной из боковых улиц - в нынешнем Бишкеке 6 или 7 мечетей, то есть менее одной на 100 тысяч жителей. Как уже говорилось, всего в Кыргызстане мечтей уже более 2000, и в основном они практически типовые и быстровозводимые - просто воткнули по одной в каждый аил, а больше двух мечетей здесь бывает только в больших городах и там, где много узбеков.
33.
Даже крупнейшая мечеть страны находится в Оше. В Бишкеке, в том же районе, правда, строят новую Центральную мечеть, но пока её минареты больше похожи на трубы. А что за праздничная компания правоверных девушек - мы с Даркией долго ломали голову, но никаких вразумительных вариантов не нашлли.
34.
Ну а напоследок - несколько видов дореволюционного города. Бишкеку повезло с краеведением - есть отличный сайт, где памятники архитектуры (и уездные, и советские) привязаны к карте, оттуда же я взял большинство исторических фотографий. Прямо сказать, уездный Пишпек не был тем городом, который стоит оплакивать, разрушенная постсоветской нищетой культурная среда Фрунзе - потеря куда более серьёзная. На Старый Пишпек похож вполне себе сохранившийся Каракол - но там лучше.
Однако - город был и оставил после себя немало фотографий, в основном 1920-х годов, когда сюда понаехали энтузиасты да журналисты (в том числе Фучик и Платонов):
35.
Там было две церкви - уже упомянутую Никольскую (1886) я показывал в посте про бульвар Эркиндик. Собор Серафима Сарового (1904-06) внешне был довольно неказист и тривиален, а стоял примерно рядом с нынешней Академией наук - там была когда-то площадь, и Чуйский проспект проходит прямо по месту бывшего храма.
36.
Дунганская мечеть (1906) в характерном "китайском" стиле стояла в западной части города, в бывшей Дунганской слободе. Она сгорела в 1918 году, когда дунгане поддержали Беловодский мятеж казаков против советской власти - при подавлении была сожжена большая часть их слободы, и по сей день дунган живёт немало в окрестных сёлах, но почти нет в городе. Мечеть же, судя по единственному изображению, представляла собой упрощённый вариант аналогичной постройки в Караколе, которую я ещё покажу.
37а.
Татарская мечеть стояла близ нынешнего Оперного театара, и её здание (занятое театральными мастерскими) сгорело в 1965 году. Сфотографирована она была уже в непохожем на мечеть состоянии - без минарета и декора:
37.
Рынков в Пишпеке было как минимум два - Дунганский базар на Барачной площади (примерно на её месте сейчас Национальный университет) и собственно городской базар там, где в 1980-е построили мемориал Победы. Там были капитальные торговые ряды, типичные для уездных городов:
38.
И отдельные магазины, самым красивым из которых был магазин купца Мирзабаева, в котором при Советах размещался Народный дом. Всё это зачем-то снесли в 1960-е:
39.
Были в Пишпеке и учебные заведения - вот скажем здания мужской и женской гимназий соответственно:
40а.
40.
Если управа в Пишпеке обычно базировалась в доме действюущего градоначальника и платила ему арендную плату из госбюджета, то вот казначейство таки имело своё здание:
41.
А были и довольно симпатичные частные дома всяких купцов и мещан:
42.
43.
Тот, что на последнем кадре, кстати, снесли в 2008 году - вообще, получается, что от Пишпека остались самые заурядные домики, но (кроме дома Терентьева и Никольской церкви) уничтожено или почти уничтожено всё сколько-нибудь выделяющееся. Много примеров описано в журнале antipodean-wor - например, сельскохозяйственная школа (1910, основал тот самый Фетисов, что начал озеленение бульвара Эркиндик и Дубового парка), или деревянные военные казармы (1887), или уже упомянутая дача Терентьева. Прямо скажем, осколки Акмолинска в Астане и осколки Верного в Алма-Ате сохранились куда как лучше.
В следующей части, напоследок, посмотрим на город с сопки Чон-Арык на южной окраине.
КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый город.
Каракол (Пржевальск). Общий колорит.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.