Ташкентская магистраль. Часть 2: Казалинск - Кызылорда

[varandej]

Покинув жуткий Аральск, я отправился дальше на восток по Ташкентской магистрали, участок которой между станциями Саксаульск и Камышлыбаш я уже показывал в одной из прошлых частей. Пущенная в 1905-06 годах линия впервые в истории пересекла Великую Степь, и хотя её конечные пункты, Оренбург и Ташкент, находятся в других странах, 9/10 её протяжённости (1660 километров) пролегает по Казахстану. Последний перед Мировой войной железнодорожный проект такого масштаба, эта магистраль стала и шедевром железнодорожной архитектуры Российской империи. По мере приближения к Ташкенту каждый вокзал красивее предыдущего, и так как здесь не было войн с тяжёлым оружием, подобных Великой Отечественной, под корень уничтожившей вокзалы в западной части СССР, Ташкентская магистраль ещё и не имеет себе равных по сохранности старых построек. В общем, во второй части железнодорожного вояжа - пересечём 3/4 Кызылординской области через Казалинск, Байконур, Жусалы и саму Кызылорду.

От Камышлыбаша до Казалинска - всего полсотни километров, на которых ничего примечательного я как-то не заснял. Приближение города, как часто бывает в Казахстане, выдают заброшки:

2.


Здесь начинает дельта Сырдарьи, с усыханием Арала превратившаяся в систему озёр и проток посреди пустыни, как дельты Окованго или Тарима. Тем не менее, сплошные плавни тянутся на полсотни километров (хотя с поездов и не видны), и были населены издавна: ещё в Античности упоминались жившие здесь "болотные массагеты" (напоминает "болотных арабов" - древнее население Ирака), а в 765-1055 годах здесь стоял город Янгикент - столица Огузского царства, резиденция джабгу (огузский аналог кагана). Огузы пришли из Семиречья, в лучшие времена их держава простиралась до Волги, а затем их разбили кипчаки и сельджуки, и остатки огузов ушли в Малую Азию. Затем было долгое затишье, пока генерал Василий Перовский в 1853 году не основал Сырдарьинский форт №1, из которого с покорением Коканда (1867) был образован уездный город Казалинск, быстро ставший крупнейшим портом Аральского моря с верфями и рыбными артелями. В 1875-79 годах после очередного восстания уральских казаков в Казалинский уезд были сосланы казаки-староверы, наиболее радикальная часть Уральского войска - главных смутьянов на территории будущего Казахстана. В изгнании аральские казаки оформились в отдельный субэтнос, и говорят, по сей день закрыто живут в узбекистанской Каракалпакии и окрестностях Казалинска. Про сам Казалинск же я слышал, что едва ли не самый хорошо сохранившийся русский город в "равнинной" Средней Азии, тем более за сто лет он почти и не вырос (7 тыс. жителей).
О близости тучной дельты напоминает ассортимент перронного базарчика - рыба и дыни:

3.


Вокзал Казалинска размерами достоин средненького губернского города типа Вологды или Пскова, и пожалуй покрупнее, чем вокзалы в таких же уездных Кызылорде (Перовске) и Туркестане. Вомзожно, дело в том, что это первый уездный город Сырдарьинской области, то есть начало "финишной прямой" к Ташкенту. Или в том, что здесь заканчивается гиблая глухомань тургайских степей и приаральских пустынь... в общем, это ни что иное, как западные ворота Русского Туркестана.

4.


Стоянка 25 минут, можно и вокруг побродить. Вот только сам вокзал оказался закрыт, а перрон перекопан - идёт реконструкция. Со стороны площади здание ещё внушительнее:

5.


Непосредственно до Казалинска отсюда ещё 12 километров, а здесь - Новоказалинск, или Айтеке-Би, гипертрофированный ПГТ, разросшийся до 33 тыс. жителей и совершенно подмявший под себя старый Казалинск, при этом оставшийся в статусе города. На другой стороне площади, за сквером - памятник собственно Айтеке-би, одному из трёх великих биев (судей), принявших в конце 17 века единый для трёх жузов свод законов Жеты-Жергы (Семь уложений). Там дальше начинаются пятиэтажки, которыми застроен Новоказалинск, и уходит прямая дорога в старый город.
Впрочем, на привокзальной площади целых три сквера, и слева (если стоять спиной к путям) находится местный Парк Железнодорожников с характерной сталинской аркой. Вид "наружу" параллельно путям, вокзал за правым краем кадра, а слева тот самый Айтеке-би:

6.


Здесь же - паровоз:

7.


И очень красивый Дом культуры явно дореволюционной постройки... под Белым Солнцем пустыни:

8.


На воротах - натуральная пентаграмма:

8а.


И лишь с обратной стороны в этом здании можно различить бывшую церковь 1904 года постройки, кажется единственную уцелевшую (пусть даже в перестроенном виде) в малых городах вдоль магистрали. Извиняюсь за качество кадра - сработал антишпионский экран "грязное стекло":

9.


В сквере справа от вокзала - памятник революционерам, а дальше высокая водонапорная башня:

10.


Здесь же, правее вокзала - длинный (около 200 метров) путепровод, ведущий к старым деревянным градирням - кстати, не первым и не последним на этой дороге - к вопросу о её уникальной сохранности.

11.


Там же ещё царское депо:

12.


Общий вид станции в сторону Аральска:

13.


Мне очень хотелось задержаться здесь ещё на день и осмотреть сам уездный Казалинск, тем более в его окрестностях сохранилось два мавзолея-башни 11 века (Бегим-Ана и Сарман-Коса), фотографий которых, кажется, в интернете просто не существует. Но дело в том, что Казалинский и Жусалинский районы официально являются "территорией, закрытой для посещения иностранцами" - видимо, из-за близости Байконура. Тут, конечно, не совсем понятно - всё же россияне  по отношению к Байконуру не иностранцы, однако в 2002 году за нарушение этого режима в Казалинске неделю провёл под арестом boockman в ожидании главного, который как раз в эти дни был не в городе (правда, как сам Книжник мне объяснил в комментах, кончилось всё хорошо). Пожалуй, для меня самый адекватный вариант был бы связаться с музеем или администрацией, но сделать это я поленился, а наобум решил не рисковать. Так что - как-нибудь в другой раз по дороге. Бросив последний взгляд на торговок, возвращаюсь в вагон.

14.


Увы, с вагоном в этот раз не повезло - поезд фирменный, поэтому вагоны отреновированы и окна во всю ширину не открываются. Год назад я ехал до самого Туркестана им же - но тогда хотя бы стёкла были идеально чистыми. Теперь же у меня было два варианта - или снимать прямо сквозь толстый слой пыли, или пропихивать объектив в узкие щели форточки - поэтому одни кадры мутные, а другие с чёрными вкраплениями.
А за окном - пыльные аулы:

15.


Роскошные кладбища и одинокие мавзолеи современной постройки:

16.


Буранные полустанки, порой реновированные:

17.


Однотипные вокзалы II класса - их, судя по всему, несколько типов, конкретно такие попадаются от Казалинска до Жусалы, а вот от Казалинска до Саксаульской (см. соответствующий пост) были совсем другие:

18.


Водонапорные баши - этих также несколько типов, но без локализации:

19.


А самое главное - Сырдарья:

20.


Самая длинная (2212 километров - чуть меньше, чем Урал, но существенно больше, чем Дон или Днепр) и вторая по полноводности (709 кубометров в секунду - это примерно как Западная Двина и чуть меньше Дона) река Средней Азии, она чрезвычайно извилиста, и всё время то подходит совсем близко, то уходит далеко-далеко в пустыню где-то справа по ходу движения. А сразу за рекой начинается Кызылкум - одна из двух великих пустынь Средней Азии, тянущаяся до Амударьи и покрывающая большую часть Узбекистана. Казахи рассказывали, что "за Сырдарьей средневековье не кончилось, там кочевники живут настоящие, советской власти не приняли и живут как тысячу лет назад жили!" - не знаю, насколько это правда.

21.


Хотя настоящие юрты в здешних степях действительно попадаются - а в Казахстане это очень редкое явление (в отличие от Киргизии):

22.


Потом впереди вдруг вырастает здоровенная коптящая ТЭЦ - мы приближаемся к станции Тюратам:

23.


Собственно посёлочек Тюратам... а вдалеке видна высокая вышка. По всему выходит, что рядом что-то серьёзное:

24.


К старому вокзальчику II класса:

25.


Пристроен куда как более внушительный позднесоветский:

26.


А невероятное скопление контейнеров на той стороне пути не оставляет уже никаких сомнений - рядом Байконур.

27.


Собственно город Байконур (бывший Ленинск) - к югу от железной дороги, отделённый от неё пристанционным посёлком Тюратам; там же - аэропорт Крайний. Собственно космодром - в пустыне севернее железной дороги, и его площадки разбросаны на десятки километров. Первый в мире космодром (основан в 1955 году как ракетный полигон), с которого впервые в мире на орбиту отправлялись искусственый спутник (октябрь 1957), живое существо без возврата (собака Лайка, ноябрь 1957), живые существа с возвратом (собаки Белка и Стрелка, 1960) и наконец человек - собственно, Юрий Гагарин (1961). Более того, Байконур и в наше время остаётся и крупнейшим в мире космодромом, с которого ежегодно совершается порядка 20 запусков.
С поезда видна дорога к космодрому и, на сопке, измерительный пункт "Сатурн":

28.


Ещё какие-то конструкции просматриваются сквозь марево в запредельной дали - уж не знаю, что это такое. Теоретически, прямо с поезда можно увидеть, как взлетает ракета - но это если совпадёт по времени. Знаю, некоторые приезжают наблюдать это зрелище просто в степь - но всё равно не ближе 15-20 километров. А вот адекватных (чтобы не платить 2-3 тыс. долларов за 3-дневный тур) способов попасть непосредственно на Байконур я пока не нашёл, но может ещё найду или кто из вас подскажет?

28а.


Пока же остаётся довольствоваться чужими фотографиями города и космодрома да чудесным совершенно видеороликом "Суслик на космодроме" с ютуба:

Click to view

Следующая станция - Жусалы, о которой я впервые узнал под Жезказганом: отсюда накануне Первой Мировой по 11-километровой перекладной узкоколейке (то есть путь строится, по нему проходит состав, затем путь разбирается и вновь кладётся перед составом) английские промышленники везли оборудование для строительства медеплавильного завода в Карсакпае, в итоге доставшегося советской власти. Нынешние Джусалы - посёлок городского типа (18 тыс. жителей), выросший из форта №2 всё той же Сырдарьинской линии - русского плацдарма для покорения Туркестана, где несли службу оренбургские казаки. Жусалинский район, как и Казалинский, закрыт для туристов, и по личным ощущениям - охраняется строже. Год назад стоянка в Жусалах была 15 минут: я за это время успел выйти, пройти вдоль всего состава, снимая кадры, перед отправлением вскочить в последний вагон и вернуться в своё купе уже на ходу. В этот раз стоянка была, кажется, 7 минут, и я не стал выходить, лишь засняв пристанционные постройки на ходу:

29.


Да собственно вокзал - причём из моего вагона он никак не влезал в кадр, и я пошёл в соседний вагон:

30.


...Перед поездкой я как-то чувствую места потенциальной опасности - эта схема очень хорошо описана у Генриха Бёлля в "Поезд приходит по расписанию", где немецкий солдат видя на карте город Стрый и слыша его название, понимал, что его там убьют. Год назад мне невыносимо тревожно отзывались при подготовке Джунгарские ворота, а в этот раз не столь тревожно, но всё же напрягало слово "Жусалы". Так и получилось - после этого кадра я услышал окрик "Эй, нельзя снимать! Кто вы такой?!" и увидел полицейского. Улыбнулся, ответил "Да я турист, просто на память..." и поспешил вглубь вагона. В коридоре меня нагнала толстая проводница-казашка, потребовала показать документы и билет, и всё-таки отпустила. Однако я успел испугаться, вспоминая прошлогоднюю историю, вдобавок понял, что проводница соседнего вагона будет следить за мной и на других станциях, и как-то само собой принял решение сойти в Кызылорде, до которой оставалось полторы сотни километров и пара часов пути.

31.


Жусалинское кладбище:

32.


Сырдарья и пустота кызылкумского берега. Обратите внимание на юрту во дворе - такие я замечал из окон не раз, казахи используют их как летние кухни.

33.


Вообще, пейзаж тут меняется. Пойма Сырдарьи становится широкой, на смену Приаральским Каракумам приходят зелёные луга с травой в человеческий рост.

34.


В советское время здесь выращивали рис (Кызылординская область была основным районом депортации корейцев, по сей день составляющих тут 3% населения), это хорошо видно по карте с характерным "орнаментом" рисовников, и даже рискну предположить, рисовое зерно свозилось вот в этот элеватор - кажется, в посёлке Жалагаш (14 тыс. жителей):

35.


Кладбище - вроде бы там же. Обратите внимание, как изменился облик аулов, появились высокие деревья и кусты. Это начало цепочки оазисов, в которых стоят Туркестан, Чимкент и Ташкент, и получше с этим явлением мы ещё познакомимся в следующей части. Хотя Кызылординская область - самая редконаселённая в Казахстане (3 человека на километр - это примерно как на Дальнем Востоке, да и сама область по площади чуть крупнее целой Беларуси), сырдарьинская пойма обжита очень неплохо.

36.


А вот снова подступает степь. Одинокий вокзальчик в пустоте - теперь, кажется, жилой дом. В бывшем Перовском уезде второстепенные вокзалы выглядят так:

37.


На подходах к Кызылорде, слишком рано собравшись, я подсел в другое купе. Там ехали три девчонки и парень интеллигентного вида, почти не владевшие русским. При парне была домбра, и я спросил, можно ли её сфотографировать. Парень не только позволил, но и после взял её в руки и очень красиво спел надрывную песню - и ведь на тюркских языках не всегда отличишь, где современная эстрада, а где - баллады кочевников; даже странно, что столь жёсткие в топонимике и обыденной речи, эти языки так чарующе красивы в песнях.

38.


Вот уже потянулись окраины Кызылорды, и я сразу вспомнил, что в обиходе её называют Кызыл-Дыра - вид у города был мрачноват и неухожен:

39.


40.


Почему-то Кызылорда имеет репутацию самого неинтересного областного центра в Казахстане. Ну, города тут вообще богатством истории не блещут, но всё же Кызылорда - далеко не худший случай, уж всяко интереснее, чем Талды-Курган. И к тому же единственный в Казахстане областной центр с крупным дореволюционным вокзалом. Впрочем, станция тут большая и оживлённая, и близ первого вагона постройки довольно унылые:

41.


Вон в том доме с панно, на верхнем этаже, находится привокзальная гостиница, и я решил не мудрить и заселился туда. Тётка на рецепшене почти не говорила по-русски - наглядный пример того, что Кызылординская область самая "титульная" (казахов здесь 95% населения). Тем не менее, нашлась свободная одноместная комната с туалетом... но опять без душа, что развеяло надежду наконец-то нормально помыться, а не обтираться водой (позади уже 4 ночи пути!). Выложив из рюкзака всё лишнее и неценное, я отправился гулять по городу. Вид из окна рецепшена (оно видно на кадре выше) на эту часть станции - уже по возвращении, на закате:

42.


Оцените количество ларьков. Помню, что год назад в одном из них покупал пегоди - традиционные корейские пирожки, что напоминает о тех самых 3%. Дом, обращённый к путям узорами, на торце имел ещё и часы со знаками зодиака:

43.


Корпус с гостиницей (и, что немаловажно, парой неплохих столовых) примечателен ещё и советскими панно на стенах:

44.


Старый вокзал - чуть дальше, вид с перрона:

45.


Он недавно отремонтирован, внутри чистота и кондиционированный воздух... и к тому же сохранились интерьеры:

46.


Потолок кассового зала, где я оформил остановку и взял билет на утро на бишкекский поезд - более дорогой, чем КТЖшные, но подходивший мне по времени (да и к тому же какое дело киргизскому проводнику, что я фоткаю в Казахстане?).

46а.


Вокзал со стороны площади. Примерно так же устроены вокзалы Туркестана и Арыси (последний я так и не увидел пока), только там они ещё сложнее, больше и эффектнее.

47.


У вокзала - скверик с полузасохшими деревцами и обилием цветов, которые постоянно поливает уборщица в характерной маске - так они одеты в Казахстане почти всегда в жаркое время, а конкретно эта попала на заглавный кадр поста о базарах. Одинокое здание - вроде бы, до революции было железнодорожной полицией:

48.


Западная оконечность станции. Кадр снят на рассвете, в ожидании бишкекского поезда. Видна водонапорка да какой-то ни то импровизированный  музейчик, ни то наглядное пособие. Тем не менее, проходившие мимо двое путейцев заметили мой фотик, и между собой помянули "шпиона".

49.


Ещё какие-то дома явно путейского ведомства - за станцией. А за ними классическая зажелезнодорожная окраина - такие есть в сотнях постсоветских городов:

50.


И прежде, чем ехать дальше - осмотрим саму Кызылорду, в следующей части.

ПРОДОЛЖЕНИЕ о железной дороге.

КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".