Барскоон и Арабель. Величие Тянь-Шаня.

[varandej]

В рассказе про Иссык-Куль в целом десяток фотографий я посвятил Тамге - небольшому посёлку, ещё в 1930-е годы ставшему главным курортом Южного берега. Чуть восточнее в горы уходит мощное ущелье Барскоон, в котором водопады, скалы, тянь-шаньские ели, памятник Гагарину, а в 16 веке находилась ставка Тагай-бия - по сути первая столица Киргизии. Оно ведёт на Арабель - широкое плато на высоте около 4 километров, где находится Кумтор - "киргизский клондайк", золотой рудник, дающий стране около трети бюджета. Пожалуй, всё вместе - самое впечатляющее место в Киргизии, и если красота показанного в прошлой части ущелья Жеты-Огуз - тёплая, вычурная и райская, то здесь - настоящий Тянь-Шань: холодные, неприступные, величественные горы.

И да, уж извиняйте за объём: самому высокому месту - самый большой пост.

В том же посте я уже рассказывал про тамгинских русских и гестхаус Любы и Алексея, где мы ночевали. Собственно, Алексей и повёз нас в горы на своей машине. Надо заметить, это было недёшево - около 3000 сом (2000р., то есть по 1000 на двоих), а обычно и того дороже - 4-5 тыс., но по случаю несезона, да увидев соотечественников, Алексей сделал нам скидку. Самое главное - повёз нас он с нескрываемым энтузиазмом, не как постояльцев, а как гостей, и заняла эта поездка целый день - мы проехали километров 150, причём по горам, а там каждый километр за несколько.

2.


От озера ехали берегом реки Барскоон ("Барсовы слёзы"), текущей в необычайно глубокой долине. Дорога прекрасно накатана - в "обще-Иссык-Кульском" посте я уже показывал огромные грузовики-"Маки" (фото №32), обслуживающие Кумтор. Само это месторождение разведали ещё советские геологи, а рудник построила в 1994-97 годах компания Centerra Gold (владеющая также парой месторождений в Монголии) из Канады. Условия киргизами навязали кабальные - стране остаётся лишь 1/3 прибыли, которая при этом наполняет 1/3 бюджета. Национализация Кумтора - популярная тема в Киргизии, выливавшаяся даже в беспорядки у бишкекского Белого дома. Местные же смотрят на вещи проще: на Кумторе даже у рабочих неплохие по здешним меркам зарплаты (60-70 тыс. сом, то есть примерно как у российских шахтёров), и местные хотят, чтобы им тоже перепадало - например, требуют устроить туда всех мужчин из окрестных аилов, чтобы работали посменно. В общем, периодически тут бастуют и бунтуют, перекрывают дорогу, но симпатии того же Алексея на стороне руководства Кумтора.
А горы здесь как-то особенно величественны... жаль только, что Теневые (Терскей), то есть в контровом свете.

3.


Вот и само ущелье между холодных вершин:

4.


Навстречу тянутся стада - чабаны гонят скот с джайлоо в долины, зимовать.

5.


Масштабы окружающего ещё не осознаются:

6.


Мы приехали на поляну, где Алексей и остановился - по её окрестностям только пешком. У дороги - "камень Гагарина": говорят, первый космонавт тут отдыхал после своего полёта, но на самом деле он приезжал сюда в 1965 году, когда закончились уже даже гастроли. Подробнее эта история рассказана здесь, ну а камень... говорят, обычный валун, у которого первокосмонавт фотографировался. Традицию продолжили и другие космонавты, отдыхавшие после полётов в Тамгинском санатории, и изначально на валуне были просто надписи с именами: Гагарин, Титов, Шаталов, Леонов, Гречко, Сарафанов, Глазков. Барельеф с Гагариным приделали лишь в 1980-е годы.

7.


В постсоветское время его изуродовали местные вандалы, причём даже без всякой высокой теоретической базы про избавление от проклятого имперского наследия. Вандал - он везде вандал, с идеологией или без.

7а.


Реставрировать его почему-то не стали, зато поставили рядом новый памятник, на который никто пока что не покушался:

8.


Третий памятник на этой поляне - "камень Тагай-бия". Его ещё называли Мухаммед-Киргиз, то есть Киргизский Пророк - родившийся в 1470-е годы в Алайской долине (где в 19 веке правила "мать нации" Курманджан-датка), после смерти брата Адигине он откочевал на Иссык-Куль, устроил здесь свою ставку, и в 1508 году был провозглашен вождём ("ханом") всех киргизов. Ну а дальше была война за независимость с Могулистаном - государством, возникшем на руинах Чагатайского улуса в 14 веке и включавшем нынешние Синьцзян, Семиречье, Тянь-Шань и Ферганскую долину (собственно, из последней был Бабур, поэтому его потомков и называли Великим моголами). Последняя, вместе с Киргизией и Кашгарией, входила в состав области Манглай-Субе со столицей в Кашгаре, за которую развернулась междоусобная война, чем и воспользовался Тагай-бий, изгнав моголов из киргизских гор и поддержав Султан-Саида, создавшего по сути независимую Кашгарию. Однако затем стало ясно, что Кашгария попытается вернуть себе Тянь-Шань, Тагай-бий попытался создать киргизско-казахско-узбекский союз, но Султан-Саид в 1517 году нанёс упреждающий удар - его войско вошло в Барскоон, Тагай-бий был схвачен и 5 лет провёл в кашгарском плену. Вернувшись, он обнаружил, что киргизами правит кашгарский наместник, сын Саид-хана Рашид, и вновь начал договориваться с казахами. В итоге в 1526м Тагай-бия опять схватили, и теперь держали в кашгарском плену до самой смерти (1533). В общем, в 16 веке киргизское государство не состоялось, да и неизвестно, тождественны ли были те киргизы - нынешним ( в "историческом" посте я об этом рассказывал - в эти горы было несколько волн тюрского переселения, в основном из гор Южной Сибири). Однако при Тагай-бие тянь-шаньские киргизы впервые заявили о себе, а по одной из версий, памятником Киргизского улуса является Таш-Рабат, который я частично показывал здесь (хотя будет и отдельный пост). Городов они не строили, дворцом Тагай-бия была большая белая юрта, а этот валун, опознанный в 2011 году, служил ни то троном, ни то столом переговоров.

9.


Алексей показал направление, и остался нас ждать у машины, мы же с d-a-r-k-i-y-a пошли вверх по склону, и я лишь повторял "Какой масштаб! Какая мощь!", только-только начав осознавать, сколь грандиозны эти скалы.

10.


Это ведь не кустики на их склонах, а тянь-шаньские ели, каждая высотой метров по 30:

11.


Тут как-то пропадают верх и низ:

12.


Ну а то, ради чего Алексей привёз нас на эту поляну - водопады. Их тут четыре - три образуют каскад, а последний, "Чаша Манаса" - отдельно. Он самый маленький (метров 20), но и самый доступный - можно подойти вплотную:

13.


Однако чтобы оценить его во всей красе, надо вскарабкаться на скалу, что, признаюсь, неподготовленному человеку довольно страшновато. Тем не менее, оттуда видна собственно Чаша, заполненная едва ли не самой чистой водой, что я когда-либо видел. Ну а кто такой Манас, я уже неоднократно рассказывал.

14.


Дальше мы нашли "козью тропу" и пошли по ней вдоль склона - сначала среди елей, на уровне середин их стволов, а затем вышли на открытое место. Какой масштаб, боже мой!

15.


Внизу вьётся собственно Барскаон:

16.


А наверху - характерная скала под яркими солнцем:

17.


Близ которой я разглядел ещё один водопад - средний в тройном каскаде. Собственно, это и есть Слёзы Барса, и в принципе действительно виден и сам белый Барс из пены, и поток его "слёз". По легенде, это барсиха оплакивает своих котят, сорвавшихся в пропасть, когда она ходила для них на охоту.

18.


Туда мы и пошли - по узкой извилистой тропе над тянь-шаньскими елями:

19.


По самому краю обрыва, под которым струился ручей:

20.


Я не знаю, сколько прошёл вертикальных метров, но тропа выматывала всё больше и больше. Местами она делалась совсем узкой, и вдобавок сыпучей - там идти было невыносимо страшно. Однако помимо азарта была ещё одна мотивация: у меня кончилась вода, и наверх, к чистому ручью, меня вела жажда.

21.


К ручью я и вышел в итоге, напился воды... и понял, что не готов идти дальше. Единственный путь к "слезам Барса" - прыжками с камня на камень, и я понял, что у меня на это нет ни сил, ни смелости. Вбок отходила совсем узкая и сыпучая тропа, по которой вниз можно было бы улететь как с горки - и поминай потом, как звали! По ней можно было бы дойти до верхнего водопада "Брызги шампанского", обойдя скалу, но я передумал.

22.


В общем, так и не увидел я "Слёз Барса". Но понимаете, в чём дело... это дома я ругаю себя за малодушие, а там просто другие впечатления были НАСТОЛЬКО сильны, что даже подход к водопаду казался небольшой потерей. В общем, отдохнув под шум ручья и напившись студёной воды, я начал спускаться той же самой тропой.

23.


С тропы ниже по склону мы увидели третий водопад "Борода Аксакала", самый высокий в каскаде (около ста метров). "Слезы Барса" просматриваются наверху, в седловине:

24.


Собственно, и ходить лучше было бы не по "козьим тропам", а прямо снизу по руслу ручья как можно ближе к "Бороде":

25.


Водопады - сущность для меня совершенно незнакомая... Вернее, на Командорских островах (где мне довелось пожить в раннем детстве с экспедицией) в поле зрения нашей базы было два водопада. Но всё, что я видел в своих самостоятельных путешествиях - это или просто большие пороги (как в Кулдиге или Яремче), или водоспуски ГЭС (как в Чемале или Таласской области). Настоящие водопады же ещё встретятся нам в Южной Киргизии, причём гораздо ближе.

26.


Потрясённые, спускаемся. Мы оказались не единственными туристами в этом ущелье - вообще, как уже говорилось не раз, с международным туризмом тут всё в порядке, особенно много французов. Алексей их по секрету ругал - привиредливые, и вдобавок часто возмущаются, если гидом им ставят русского, а не киргиза - не наши коммунистические морды они приехали сюда смотреть (про "коммунистов", впрочем, уже моё, а не Алексея).

27.


Но туристы на автобусах вряд ли ездят дальше по ущелью... Наш путь же - по грунтовке, накатанной грузовиками Кумтора, среди камней. Безымянные на имеющейся у меня карте вершины - справа 4305м, прямо по курсу - 4814м.

28.


Последняя примечательна "клыком", из-за которого я принял её сначала за гору Иттиш (4771, в переводе "Собачий клык"):

29.


Речка и ущелье поворачивают, впереди шлагбаум и полурежимная зона, но Алексей быстро договорился с солдатиками на въезде - мы, дескать, к нему в гости приехали из России, едет горы нам показать. Солдаты даже выписали небольшую бумажку, которую мы и позднее отдали на въезде.

30.


А дальше по лестнице серпантина начали подниматься. Собственно, впереди - лестница из трёх перевалов, первый называется Сары-Мойнок и высотой всего-то 3442м. Вид с серпантина назад - это не первая "ступень", но и не последняя. Видно, как заворачивает ущелье - оттуда, слева мы и приехали:

31.


Заброшенные домики (уж не знаю, что тут было - воинская часть или совхоз) и шлагбаум. Стоят в ущелье и юрты, но в кадр они как-то не попали.

32.


А вот едет по серпантину джип охраны Кумтора с флагом и мордоворотистыми дядькоами в кабине. По словам Алексея, для нас они не опасны - следят больше за своими, чтобы не торговали налево бензином или запчастями (которые, понятно, тут по первому классу, а среднестатистический бензин в Киргизии отвратительного качества). Однако стратегичность Кумтора прекрасно ощущается:

33.


Вид назад непосредственно с перевала. Обратите внимание на градиозный чёрный оползень на склоне:

34.


Дальше дорога сдаёт чуток вниз, и снова уходит резко вверх - к следующему перевалу Барскоон:

35.


Здесь холодно, но палит Солнце. У меня легонько закружилась голова, а руки и ноги стали ватными, как будто меня сильно укачало. Может, первые симптомы горной болезни, а может просто перепад давления. Ничего похожего на настоящую горняшку у меня в этой поездке так и не было.

36.


Взбираемся на перевал. Вот пылит навстречу кумторский грузовик с порожним кузовом - возил наверх контейнер с оборудованием:

37.


Бредут коровы - навстречу они ещё худо-бедно расступились, а вот на обратном пути мы прорубались через это стадо добрых полчаса:

38.


Вот мы уже на Барскаонском перевале (3816м), глядим назад, на страшные голые скалы:

39.


Можно дойти до вечных льдов, но почему-то у нас не возникло такого желания. Вот очень горный сюжет - язык ледника, под которым скопилось за лето озерцо талой воды:

40.


Путь наверх! Обратите внимание на жёлтую закорючку в виде кумысной фляги - такими в Киргизии отмечены многие перевалы. Высоты на них, правда, указаны чуть выше, чем на карте (тут, скажем, 3754 против 3816), и мне как профану конечно приятнее думать, что мы на полсотни метров повыше.

41.


А за перевалом вдруг ровное место! Арабельский сырт - настоящая горная тундра, примерно так я всегда представлял себе Чукотку. Не знаю, откуда взялось это очень красивое название, но тут протекает речка Арабель-суу и разбросано порядка полусотни маленьких ледниковых озёр:

42.


Навстречу пылит очередной грузовик. По словам Алексея, все они возят оборудование и материалы, а как вывозят золото - строжайшая тайна, которую видимо знают только начальник рудника и пара-тройка проверенных лиц. Что закономерно - ограблений "золотых" машин тут пока ещё не случалось.

43.


Вот поворот к Кумтору - до рудника ещё десять километров, и туда получить пропуск очень сложно. В своё время съёмки на Кумторе проводил vvtrofimov, так что полюбоваться Киргизским Клондайком можно в его журнале. Барскаону у него посвящён целый тэг, и фотографии там несравнимо лучше моих.

44.


Пыль грузовика над ледниковыми озёрами:

45.


Тундра... Или может тундростепь - в таких была вся континентальная Арктика, пока живы были мамонты и шесртистые носороги (а также олени, лошади и прочая мегафауна - считается, что их навоз делал землю гораздо плодороднее, и на ней росла высокая трава).

46.


За поворотом дорога ухудшается - тут уже не ездят кумторские большегрузы, тут лишь небольшой аил Карасай километров через 30. На дороге новая отара:

47.


Она же с другой стороны - приглядитесь. Видите?

48.


Тут уже не вечные льды, а обыкновенный снег - может, не растаял с весны, а может и недавно выпал:

49.


Поднимаемся к перевалу Сёок (4016м), на запредельную для жителя равнины высоту:

50.


Камень тут лежит пластами, и местные устроили стихийную каменоломню на стройматериалы:

51.


Вот мы и на перевале. Арабельский сырт имеет характерную С-образную форму, и мы на гряде, вклинивающейся в него с запада. За той грядой - исток Сырдарьи, или вернее Нарына, который образует великую реку, сливаясь с Карадарьей в Ферганской долине. А что за горы впереди, я не знаю, но может быть хребет Какшаал-Тоо на границе с Китаем - самый южный и самый высокий. На его восточном конце стоит "настоящий Хан-Тенгри" пик Победы (7439), а тут возможно виден пик Данкова (5982м). Если так - то до этих гор порядка 100-120 километров. А за ними, если это правда они - Кашгария...

52.


Здесь волевым усилием мы решили повернуть назад, поехали в Тамгу той же дорогой, и добрались к ней лишь на закате:

53.


Напоследок - несколько кадров горных снегов, которые были так близко...

54.


55.


56.


57.


В следующей части - о небольшом, но красивом ущелье Сказка на берегу Иссык-Куля.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.