Тбилиси. Часть 8: Калаубани (Старый город) - разное
Итак, Метехская скала на левом берегу Куры, на фасаде армянского Авлабара, много веков была тбилисским "кремлём", от которого мост вёл к "красной площади" - Мейдану. С неё мы ходили вдоль реки улицами и набережными Старого города: в позапрошлой части - вниз по течению, к азербайджанскому Абанотубани у тёплых сернистых ключей, а в прошлой части - вверх, сквозь полосу караван-сараев к самому чтимому и самому старому храмам грузинской столицы. Теперь же сходим вдаль от Куры, по непарадным закоулочкам Калаубани до высот Клдисубани под самой цитаделью Нарикала и до последних домов у внешних стен. Ну а главное национальное меньшинство этой части Тбилиси - евреи, причём - особые, свои.
Для начала - определимся с терминологией: вот при взгляде с моста Бараташвили, за модным Мостом Мира (2010-12) Старый город как на ладони. Высоко на Сололакском хребте висит Нарикала, в переводе с персидского - Малая крепость. Средневековый район под ней - соответственно, просто Кала, или по-грузински Калаубани, что можно перевести примерно как пос. Фортификационный: по краям его ещё попадаются остатки снесённых в 1802 году внешних стен. Без Абанотубани за отрогом Калаубани тянется на километр вдоль Куры и на полкилометра от неё - это побольше, чем Ичери-Шехер или Старый Львов, одного порядка с Вана-Таллином и Вецригой и гораздо меньше средневековых центров Вильнюса и Бухары. Но все перечисленные районы феноменально концентрированы, и Калаубани - не исключение: он даже сам умудряется делиться на районы! Помимо Абанотубани тут есть ещё глубинный Уриатубани (он же Еврейский квартал) и высокий Клдисубани, в переводе Скальный посёлок, на панорамах с Куры выполняющий роль вершины айсберга:
2.
Что очень кстати, если учесть, что главная "фишка" тбилисских домов - это огромные резные балконы. Однако Клдисубани примечателен не только ими: в 17-18 веках, эпохе бесконечных персидских и турецких оккупаций, когда Нарикалу занимал мусульманский гарнизон, жить у её подножья грузину было не безопасно, а порой и попросту запрещено. Поэтому у района много имён, например Бетлеми и Петхаин: с изгнанием мусульман их кварталы с этой стороны горы первыми обжили армяне и евреи.
3.
Как и у всего в Грузии, у евреев здешних давняя история - по преданиям они попали на Кавказ ещё из Вавилонского пленения, а достоверно известны с 4-5 веков, вероятно отпочковавшись от евреев Армении, некогда многочисленных в её городах. Столь яркой культурой, как бухарские (см. Бухара) и горские евреи (см. Красная Слобода или Нальчик) грузинские эбраэли не обладали, напоминая скорее тихих крымчаков (см. Симферополь). Грузины не стали возводить на них кровавые наветы, поминать христоубийство и пытаться насильно крестить, а просто веке этак в 14 объявили всех иудеев крепостными. Так что эбраэли, к тому времени из еврейского сохранившие лишь веру да молитвы на иврите, в большинстве своём пахали землю в сатавадо (феодах), а на базарах не выделялись среди грузин. Лишь немногим удавалось выбиться в торговлю и ремесленничество, тяготевшие к Шахнаду, второстепенному вьючному тракту из Алании в Имеретию - крупнейшие общины сложились в Цхинвали, Они и Кутаиси. В общинах этих веками не было раввинов - общественной жизнью руководил выборный габаи (староста), а религиозной - хакам, сочетавший сразу все синагогальные должности. Сельское прошлое сказывалось: грузины ценили эбраэли как знахарей, умевших готовить целебные снадобья буквально из воды и глины. Новое время принесло в их жизнь наветы и погромы, но вместе с тем - свободу от крепостничества, в которой многие эбраэли оставили соху и занялись таки ремёслами и торговлей. Иные их сёла превратились в местечки, как например имеретинское Кулаши с парой уцелевших (из 5) синагог. Ну а в Тбилиси, где еврейская община всю историю то появлялась, то пропадала в разорениях и запустениях, всё оказалось ещё мудрёнее: как самый космополитичный и цивилизованный город Передней Азии, Тифлис эпохи Российской империи манил не только грузинских и горских ( чаще спускавшихся в Баку) евреев, но и их соплеменников из Персии и Курдистана. Однако всех их объединял способ богослужения - "сефардский канон", в Европе известный благодаря испанским евреям-сефардам, а по факту характерный для всех общин бывшего Халифата и порядком отличавшийся от ашкеназского. И вот в этом Вавилоне колена Израилевы сплавились в единую сущность, переняв у эбраэли грузинский язык, для смих грузин звучавший примерно как для русских - воспетая классикой и анекдотами речь коренных одесситов. Не знаю, как звучали здешние "азохенвэй!" и "шлемазл!" и что добавлялось к словами вместо "-таки", но те, чьи предки пришли в Тбилиси с этой стороны Кавказа, называли себя просто "сефарды".
4.
А главная в стране Синагога сефардов из Ахалцихе (1904-1911) глядит, по странному стечению обстоятельств, в Сионский сквер, где мы начинали прошлую прогулку. Сионизм, как я там пояснял, не при чём, а Сионскими в Грузии называли особенно чтимые Успенские храмы как "проекции" храма на Сионском холме Иерусалима, над могилой Богоматери. Такой храм и стоит за углом, но думается, выбирая названия скверу, самую демократичную демократию Ближнего Востока чиновники тоже держали в уме.
5.
Главная достопримечательность Ахалцихской синагоги - роскошный интерьеры... но только - верхнего высокого зала (фото есть здесь), который открывают по особым случаям, и нам в него попасть не случилось. Нижний зал, открытый и вне служб, впечатляет не так, ну а дворик перед синагогой даже на фоне прочего Тбилиси поражает обилием туристов:
6.
Рядом когда-то была ещё и синагога цхинвальских евреев, исчезнувшая без следа - даже фото не осталось. А вот так Большая синагога выглядит с обратной стороны, с улица Туманяна, соединяющей её с армянским храмом на Мейдане (см. позапрошлую часть):
7.
Нам же сегодня нужна не Сионская и даже не Иерусалимская (такая тоже есть неподалёку), а Вифлеемская улица (Бетлеми), которая чуть поодаль выходит из Хлебной площади, в тесноте Калаубани превращённой в парковку:
8.
И - круто взбирается к высотам Клдисубани, где нижние окна одних домов чуть выше, чем крыши других. Впрочем, какие кадры дальше сняты на Бетлемской, а какие - на соседних улочках, я воспроизводить не рискну. Все вместе они в равной степени слагают живописный район, слишком тесный и наклонный, чтобы туда влез застройщик:
9.
В этом районе люди разных национальностей веками жили через двор друг от друга, а для старожилов нормально с детства знать на разговорном уровне хотя бы пару-тройку, а лучше пяток языков. Судя по общей опрятности улиц и домов, где отлично сохранились кружевная резьба и витражи-шебеке, старожилов тут по-прежнему немало:
10.
Плюс Клдисубани в том, что отсюда всё близко - и Мейдан, и Нарикала, и более новые районы с их магазинами и метро. Минус - в том, что вертикальный метр стоит десяти горизонтальных, а любой путь тут подразумевает достаточный уклон, чтобы упавший на землю предмет покатился. Как разъезжаются на узких крутых улочках машины - я даже не смогу пересказать, а уж грузовичок сюда загнать - работа мастера! В общем, тут трудно жить пожилым и богатым, вообще трудно жить постоянно, а вот для молодых, бодрых и романтичных туристов - всё в самый раз.
11.
Поэтому Клдисубани превратился в район дешёвых молодёжных хостелов, покрывается граффити и инсталляциями, и думается, через несколько лет имеет все шансы превратиться в тбилисский аналог Ужуписа. Даром что в Грузии можно курить траву...
12.
На Клдисубани, ещё не зная его названия, в компании очень экономных друзей, мы останавливались и в 2019 году. Наш хостел держали турки, или вернее курды из то ли Диярбакыра, то ли Хаккяри. По-русски они не говорили вовсе, по-английски - едва-едва, но слова "рож баш!" или "спас!" делали их счастливыми. Хостел выглядел абсолютно как в Турции - грязноватый, прокуренный, с котом в коридоре и "турецким завтраком" из омлета, помидор, лепёшек, белого сыра, печенек и чая по утрам. И - за копейки, что в старом мире тоже было по-турецки. А вот сосед, надеюсь вор-в-законе, свой хостел обустроил под тюрьму...
12а. на фото не он
Склон, между тем, с каждым метром всё круче, и вот уже улицы сами похожи на этажи. Последняя перед обрывами улица Гоми встречает огромным домом с "зонтичным" балконом, вид которого снизу заставил меня вспомнить иранский Решт.
13.
Сверху, двумя этажами ниже мостовой, он ещё больше впечатляет:
14.
Кадр выше снят с длинной лестницы, ведущей на Атешгях - по крайней мере, так в нынешним Тбилиси называют мрачное красное здание одной стеной в склоне. Это слово знакомо по окрестностям Баку, где обозначает древний Храм Огня, построенный на естественном факеле. Иначе говоря - за этим стенами якобы скрыто свидетельство тех страшно далёких времён, когда Тбилиси был зороастрийским:
15.
И хотя скептики говорят, что это всего лишь османская мечеть 1720-х годов, так и не достроенная в тогдашнюю оккупацию, Храм Огня тут есть по крайней мере ныне: в постсоветский Тбилиси как-то приезжали парсы (зороастрийцы из Индии, потомки беженцев от исламской экспансии) и провели богослужение по всем обрядам. Фото того, что внутри, есть у maximus101, а вот нам не повезло - единственная дверь Атешгяха выводит в частный двор, ворота которого (даром что священное животное в зороастризме - собака!) отозвались на стук лютым лаем:
15а.
Достоверно же улица Гоми соединяет несколько прежде армянских, а ныне грузинских церквей. С одной стороны от Атешгяха, ближе к Куре - храм Святого Георгия (1753), впечатляюще приделанный к скальной арке, сквозь которую его можно обойти:
16.
К двум другим храмам пройдём по гребню Нарикалы, которой, вместе с роскошными видами города, у меня посвящен отдельный пост:
17.
В стороне от крепости висят пожалуй самые заметные в Тбилиси храмы Земо- и Квемо-Бетлеми, иначе - Верхний и Нижний Вифлеемские:
18.
Если Сионскими храмами в Грузии называют Успенские (как вон тот с белым куполом у Куры), то Вифлеемскими (хотя и гораздо реже) - конечно, Рождественские, тоже с прототипом в Святой Земле. Считается, что именно такое посвящение носил первый храм, по легенде заложенный тут ещё в 5 веке царём Вахтангом Горгасалом (то есть - основателем города) на могиле своей матери Сагдухт. По крайней мере откуда-то название Бетлеми за этим склоном значилось уже к 1500 году, когда армяне привезли в Тбилиси горсть земли из Вифлеема и построили над ней церковь Сурб-Аствацацин (Богоматери). Дальше, по не очень-то славной тбилисской традиции, храм несколько раз разрушали завоеватели и отстраивали горожане, и поди теперь пойми, что в нём от какого века. Нынешний облик он принял в 1883 году, а современность его, с повторного освящения в 1994-м, омрачена грузино-армянским спором. Причём в отличие от показанной в прошлой части церкви Норашен (тут видна левее колокольни), армянское происхождение которой никто не отрицает, здесь спор принял любимую в Закавказье форму "это ты украл! - нет, ты!".
19.
Тем более что даже в 19 веке, когда тут точно молились армяне, Земо-Бетлеми был очень популярен у грузин, а точнее - у грузинок, совершавших на филиал Христовой родины паломничества после свадьбы.
20.
Интерьер, хотя и полностью новодельный, неожиданно радует глаз. Но больше Верхний Вифлеем запомнился мне котами:
21а.
21.
Соседний Квемо-Бетлеми был основан в 1720-х годах, накануне турецкой оккупации, армянами из Ирана как церковь Сурб-Степанос, а в нынешнем виде построен в 1864 году. Теперь при нём - грузинский девичий монастырь Святого Стефана:
22.
И если Верхнему храму досталась площадка, где даже садику место нашлось, то нижний - натурально, встроен в кручу:
23.
А лестница между Вифлеемами - так сказать, "парадный выход" (вход - всё же чаще по канатной дороге) с высот Нарикалы. Она спускается буквально во двор:
24.
Причём не на кручах Клдисубани, а в относительную ровную и самую благообразную часть Старого Тбилиси, дальнюю от Куры:
25.
Тут притаился ещё один храм Сурб-Геворк Мугни (1756) с необычным для кавказского зодчества пятиглавием, основанный в 1356 году армянами с подножья Арагаца, где, как считалось в те времена, покоится Святой Георгий:
26а.
При Советах церковь была занята этнографическим музеем, в 1990-х - брошена, а с 2009 года выглядит так, и сколь я понимаю, в отличие от гигантских руин Аветарана на Авлабаре, здесь никто не ставит под сомнение, что "сам упал!".
26.
Мугнийской называлась к моменту прихода России и нынешняя площадь Гудиашвили в квартале от Бетлемской лестницы, на месте упоминавшегося местными хронистами в 1730-х годах сада некоего Бежана. В 1827 году, по случаю одной из ключевых побед в войне с Персией (по итогам которой в составе России оказалось и Мугни) на карте Тифлиса появилась Аббас-Абадская площадь, и думаю, доживи это название до наших дней - туристы бы путали в нём пару букв и сходились на том, что грузин с эфиопом - братья навек. Но площадь ещё в 1923 переименовали в Алавердскую - причём в честь не Алаверди в Кахетии и не Алаверди в Армении, а кавказского большевика Степана Алавердяна. Тот пал смертью храбрых ещё в 1920 году, а потому название благополучно продержалось всю советскую эпоху, и лишь в 1988 году сюда здорово легло имя художника Ладо Гудиашвили.
27.
Быть может - потому, что с ориентально-воинственным старым названием совсем не вяжется легенда про Миллион Алых Роз, которыми в 1905 году чудаковатый художник-бродяга Нико Пиросмани, влюбившись в заезжую французскую певицу Маргариту де Севр, усыпал именно эту площадь. Потратив на эти розы всё, что смог нажить, а в благодарность получив единственный поцелуй, да и то из вежливости. И конечно, Маргариту легко представить бессердечной и высокомерной особой, не оценившей искреннюю любовь... но положа руку на сердце - а не напугает ли нормальную женщину столь эксцентричный поступок? Француженка уехала домой, благополучно дожила до 1968 года и даже успела поплакать над выставкой Пиросмани в Лувре. Нико же после того эпизода начал опускаться, порой слал письма в Париж и в конце концов умер в чугуретской подворотне. А может он и вовсе выдумал и Маргариту, и розы: такой эпизод Тифлис бы запомнил, а о певице де Севр даже франкоязычные источники - сплошь путеводители по Грузии. Памятник несбывшемуся олицетворяют Двое под зонтом, не знаю точно, когда появившиеся на площади.
28.
Что ж до зданий, то сущность большинства из них гуглению не поддаётся. На кадре выше за Влюблёнными видно надстроенное при Советах Кавказское Армянское Благотворительное общество (1908), вместившее приют, библиотеку и другие службы этой организации. Впрочем, архитектурный символ бывшей Аббас-Абадской - Лермонтовский дом с ажурным балконом, в 1820-30-х годах снимавшийся военным ведомством под офицерское общежитие. Михаил Юрьевич высматривал с этого балкона демонов и горцев в 1837 году:
29.
На кадре выше - и начало улицы Лермонтова, даже при Саакашвили не ставшей улицей какого-нибудь Дудаева или Грузинского Легиона:
29а.
Но она ведёт на Сололаки, колоритный старый район богатых армян, к которому в общем-то относится и площадь Гудиашвили. А это тема для отдельного поста:
30.
Так что пойдём в другую сторону, в криволинейное пространство Калаубани:
31.
В окрестностях площади Гудиашвили тщательно благоустроенное в 2019-21 годах, в процессе обнажив целые подземные города, а по итогу приняв вид совершенно европейский:
32.
И лишь об отдельных зданиях, порой очень интересных внешне, ничего не найти:
33.
Так что вот покажу симпатичную новостройку:
34.
А из всех прочих в этой части Калаубани выберем улицу Гии Абесадзе, главную в старом районе Уриатубани, что можно было бы перевести не слишком политкорректно - Жидовский посёлок. Своё трагическое название она получила лишь в 1993 году - в честь врача-кардиолога в самом расцвете сил, которому так больно было видеть, как вчерашний диссидент, переобувшиеся номенклатурщики и три вора-в-законе курочат страну, что 21 сентября 1991 года он совершил самосожжение на проспекте Руставели. Он жил в одном из домов на Первомайской, как называлась эта улица при Советах. При царях (что Романовых, что Багратионах) же она была Католической, и более того - ни одно из трёх названий не пришло к ней просто так. Узкая, тихая, какая-то очень непарадная и душевная, мне Абесадзе понравилась как бы не больше всех прочих улочек Старого города:
35.
На кадре выше видны ворота Театра Царского Квартала, основанного в 1985-97 годах, если считать от задумки Изей Гигадзе до первого спектакля. Имя в данном случае - женское: не Израил, а Изабелла, и тем не менее театр обитает в бывшей синагоге, причём - с весьма запутанной историей. Само здание появилось в 1875 году как карвасла - складской амбар Зубалашвили, едва ли не самых успешных купцов среди собственно грузин, причём - католиков из Месхетии. Иудеи в этом здании - такие же гости, как актёры, тем более что при Советах его занимал Клуб им. 1 мая. Кто-то из владельцев ещё и "развернул" карваслу на 180 градусов - её фасад на соседней улице Антония Католикоса:
36.
По соседству с Купольной синагогой начала ХХ века. Обе в те времена назывались Солдатскими синагогами - их построили ашкеназы, немалая часть которых осели в Тифлисе после воинской службы. Показанная в прошлой части ашкеназская синагога стала такой лишь в 1990-х, а изначально принадлежала лаклухи - курдистанским евреям, попавшим в Россию в годы Первой Мировой вместе с ездиами: они тоже были сефарды, но грузинский не успели изучить. Ещё более запутаны история Еврейского музея Грузии, скакавшего туда-сюда меж двух синагог: в 1933 году он открылся в бывшей карвасле, в 1940 - переехал через улицу под купол, а в 1951-м был закрыт, а его коллекция рассеялся по этнографическим музеям всей Грузии. Обратно в Купольную синагогу она понемногу стянулась после 1992 года, когда в ней вновь открылся Еврейский музей имени Давида Баазова. Ну а более удачное посвящение придумать просто нельзя: Давид Менахемович родился в Цхинвали (сефард!), учился в иешивах Слуцка и Вильно (ашкеназ!), там проникся мечтой о Святой Земле, а после даже убедил её губернатора организовать алию грузинских евреев (сионист!), за что был в конце концов расстрелян НКВД (жертва чекистов!). В музей мы было заглянули, но первым и последним впечатлением стала цена билета...
37.
И вернулись на бывшую Католическую. Склад Зубаловых и её старое название также не случайны - чуть дальше встречает Вознесенский костёл (1804-08), один из старейших в православных губерниях:
38.
Впрочем, и тут всё не так однозначно: крещёная задолго до Великой Схизмы, официально Грузия не выбирала её сторону, тем более что Византия для кавказского царства была таким же могучим врагом, как Иран. Грузинский патриарх в Средние века активно контактировал с Папой Римским, царь дружил с крестоносцами ( потомками которых молва нарекла хевсуров), а в 1318 году Иоанн XXII учредил Тифлисскую епархию и прислал ей управлять доминиканца из Флоренции. Епархия просуществовала до 1632 года, однако ещё в 1629 грузинский первопечатник Никифор Ирбах (Ирабакидзе-Чолокашвили) отпечатал в Риме молитву на родном языке. Католичество распространялось и среди самих грузин, под игом мусульман надеявшихся на заступничество Франции, этого вечного светоча закавказских христиан - как тот же дом Чолокашвили из Кахетии (и я, увы, напрочь упустил этот момент, рассказывая об их героизме) или добрая половина жителей Месхетии, где мусульманский дом князей Джакели пытался быть большим османами, чем сами Османы. Резко дистанцировалась от католиков Грузия, или вернее Картли-Кахетия, в свой последний расцвет в конце 18 века, сразу после реформ 1744 года, сильно сблизивших здешнее православие с российским. Костёл, стоявший на этой улице с 16 века, разгромили вместе со всем городом персы Ага-Мухаммеда в 1795 году, и грузины не стали его восстанавливать. А вот Россия тех лет была к католичеству куда как терпимее, и новый храм появился тут в первые годы её господства. Причём - по инициативе не местных католиков, а папского префекта Франческо Падуэля:
39.
Основными его прихожанами в первые десятилетия были армяне (в тех же Месхетии и Джавахетии также почти поголовно католики) и поляки (к началу ХХ века накопившиеся в Тифлисе на 3,5% населения), и лишь позже подтянулись месхетинцы во главе с Зубаловыми. В наши дни же я бы подумал скорее на каких-нибудь экспатов: из советского атеизма армянские католики возвращаются в григорианство, грузинские - в православие.
40.
На фреске у входа, однако, у действующих лиц безмерно грузинские лица:
40а.
Через дом от костёла улица Абесадзе сливается с улицей Котэ Абхази, она же в обиходе (а до 2006 и официально) - Константина Леселидзе. Той самой, из прошлой части: кварталом восточнее у сквера с памятником генералу (где мы прошлую часть закончили) она поворачивает под прямым углом, а кварталом западнее вливается в площадь Свободы. Оглянемся на перспективу Абесадзе меж пары симметричных домов:
41.
В одном из них нашлось чрезвычайно душевное кафе наподобие старой квартиры:
42.
Увидев флажки, я предположил, что тут не обслуживают русских, и вежливо спросил об этом персонал. Те ответили "Мы за мир, мы всем рады!" и предложили заказать кофе - вот конструктивная позиция, на мой взгляд.
43.
И аквариум в телевизоре - не политическая сатира, а просто аквариум в телевизоре:
44.
А картина в фойе показалась мне смутно знакомой:
44а.
От улицы Леселидзе в этой её части уже веет Новым городом монументальных имперских времён:
45а.
Поэтому пока что её пересечём - бывшую Католическую продолжает чрезвычайно живописная улица Дюма, где сразу попадаешь будто бы в советское кино про Трёх Мушкетёров:
45.
45б.
Прежде она была то ли Большой, то ли Грязной, то ли Большой Грязной, что ничуть не смутило французского писателя - путешествуя в 1858 году по России, Александр Дюма остановился вон в том желтом доме поодаль да осел в нём на 6 недель. Став, вероятно, первым трэвел-блогером, который влюбился в Грузию: француз объявил грузин "народом без недостатков", который "любит отдавать то, что другие любят получать", и сетовал лишь, что они очень легко разоряются и скатываются в нищету из-за собственной честности и щедрости. Ещё - немного поёрничал над грузинскими носами, восхитился серными банями, разочаровался местной оперой и перезнакомился со всем тифлисским светом. Но главное - на Большой Грязной столкнулись две великие культуры виночерпия, и привыкнув, что русские не умеют пить (а по мне так вся наша алко-культура - это именно неумение пить, возведённое в идею), грузины явно недооценили толстяка-француза. Однажды местный журналист пригласил Дюма отобедать да не предупредил, что собрал у гигантского (литров на 100!) кувшина дюжину самых отборных кутил всего Тифлиса. Все они полегли в неравной схватке, а сбившийся со счёта в опрокинутых бутылках Дюма ещё и нашёл силы встать, обойти духан и у каждого расписаться в свидетельстве, что гость перепил всех грузин. Вот здесь - огромная подборка его цитат о Грузии.
46.
На узкой брусчатой улице много красивых домов, особенно вот этот угловой 1860-х годов постройки:
47.
А там рукой подать и до перекрёстка улицы Дюма с улицей Пушкина - в каком ещё городе найдёшь такой сюжет?
48.
Параллельная улица Верцхлис имеет красивый перевод - Серебряная. Она самая широкая в Старом городе после улице Котэ Абхази, и по сути продолжает её нижнюю часть к северу от сквера Леселидзе. И название - конечно, от серебряных мастерских, но в нём манит богатство персидских и индийских караванов, шедших этим путём сквозь Тифлис:
49.
Их провожала церковь Сурб-Ншан, то есть Знаменская (1720-70), облик которой так знаком по другим армянским храмам Тифлиса - кирпичные стены, стрельчатые арки, маленькая звонница над крышей, изразцы в барабане и бирюзовый купол - реально во всём Закавказье я видел такие лишь здесь. Ещё - "греческие" ребристые колонны, но не знаю, есть ли они конкретно у Сурб-Ншан - внутрь мы не заглядывали:
50.
У подножья - могильный памятник кому-то зловещему. Или просто злому на тех, кто эпитафию украл:
50а.
Напоследок - просто закоулки этого района, безымянной северной части Старого города, которая может позволить себе побыть хоть немного "как есть":
51.
51а.
52.
53.
54.
И в общем, какой итог я мог бы подвести Старому Тифлису во всём его многообразии Калаубани, Абанотубани, Авлабара? Цельностью и атмосферой он достоин, конечно, не Старого Таллина, но Баку или Вильнюса, не говоря уж про Ригу - вполне. А вот с точечными достопримечательностями уровня "must see" тут, если разобраться, не то что всё печально - их просто почти нет, кроме разве что грозной Нарикалы и древнего храма Анчисхати. Церкви Тбилиси - молоды, однообразны и заурядны, дома (спасибо шаху-скопцу Ага-Мухаммеду!) не старше, чем в иных российских городах, и нет ничего достойного костёла Святой Анны, кирхи Олевисте или дворца Ширваншахов. По армянскому зодчеству и то Тифлис не дотягивает до Львова! И лишь пейзаж да колорит не дают это осознать, пока в Старый город не всмотришься. Но, подобно той же Риге, Тбилиси интересен и не Старым городом... В просветах переулков уже видны фасады имперской эпохи:
55.
Но прежде, чем пройтись по границе сред, выдам ещё порцию колорита: следующая часть - о старых ветхих душевных тбилисских двориках без привязки к отдельным районам.
ТБИЛИСИ (2023, 2019)
Общее. Атмосфера, обитатели, Тбилисоба, музей Смирновых.
Общее. Тбилисский метрополитен и прочий транспорт.
Общее. История и виды с крепости Нарикала.
Авлабар. Метехская скала.
Авлабар и Исани.
Старый город. Мейдан, Абанотубани, Ортачала.
Старый город. Улицы Сиони и Леселидзе.
Старый город. Клдисубани и Уриаубани.
Тбилисские дворики.
Улица Пушкина и окрестности.
Сололаки.
Мтацминда. Проспект Руставели.
Мтацминда. Дома и улицы.
Мтацминда. Фуникулёр и виды города.
Вера.
Чугурети. Проспект Давида Строителя.
Чугурети. Дома, улицы, вокзал, Дезертирка.
Дидубе.
Окраины. Вдоль Куры.
Окраины. Сабуртало и Ваке.
Окраины. Этнографический музей.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ.