Бухара. Часть 4: Пои-Калян, Великое подножье
Заргарон, последний из 4 торговых куполов, показанных в прошлой части, расположен почти в геометрическом центре Бухары, между красивейшим ансамблем двух медресе на востоке и площадью Пои-Калян у одноимённого минарета домонгольских времён на западе. Для Бухары эти места значат примерно то же, что Регистан для Самарканда, тем более свой настоящий регистан Бухара, как и Ташкент, не сохранила.
Связующее звено двух ансамблей, о которых пойдёт речь в этом посте - "купол ювелиров" Заргарон - показан в прошлой части. Буквально от его восточных порталов открывается вот такой вид, типично бухарский кош, то есть пара зданий фасадами друг к другу на одной оси. Тем интереснее, что построены они были с разницей в двести лет - слева медресе Улугбека (1416-20), справа медресе Абдулазиз-хана (1652), а создавшие их династии Тимуридов и Аштарханидов правили Бухарой даже не подряд. Обратите внимание на огромное аистиное гнездо на дальней башне Абдулазиза - некогда неотъемлемой частью Бухары были аисты, гнездившиеся прямо на городских башнях и порталах, но с осушением некогда окружавших город болот им стало нечего есть и они ушли. Остались лишь гигантские гнёзда, существовавшие, возможно, веками:
2.
Внук Тамерлана хан-учёный Улугбек - пожалуй, известнейший в Узбекистане из Тимуридов, и помимо Самаркандской обсерватории он построил три медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Самаркансдкое, то есть столичное - самое крупное, но бухарское - самое старое. Над входом надпись "Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки", и эту цитату между прочим самого Пророка стоит почаще вспоминать в наш век, когда именем ислама опустошают школы и рушат культурные ценности. Впрочем, самого Улугбека стремление к знаниям до добра не довело - он проиграл несколько войн и был убит заговорщиками.
3.
Медресе Улугбека - маленькое и скромное, но это крупнейшая в Бухаре постройка эпохи Тимуридов, которые больше жаловали Самарканд. Да и здесь с той поры лишь стены и геометрические мозаики, а вот майоликами, включая совершенно потрясающе витые пилястры, похожие на змей, медресе украсили в 1586 году, при Шейбанидах. В обоих медресе сейчас продают сюзане, шелка и икат, и узоры тканей перекликаются с узорами камней:
4.
Интересно, что дворики обоих медресе практически не реставрированы. В Улугбековом двор невелик и уютен, а табличка просит не заходить под треснувший айван:
5.
Вид в обратную сторону. Так как двор считается небезопасным, тут нет торговли, а стало быть и туристов:
6.
Настежь и все кельи-худжры, возможно служащие по ночам складами всего того, что днём продают гостям Слышал, что в старой Бухаре студентам медресе не только давали комнату, но и степендию назначали такую, что можно было снять уголок попроще в грязном караван-сарае или у простых бухарцев, поэтому медресе становились чем-то вроде доходных домов, где студенты сдавали свои кельи и видимо не забывали поделиться с начальством.
7.
Совсем иначе выглядит медресе Абдулазиза, одно из крупнейших в Бухаре (60х48 метров) и пожалуй что за вычетом птиц с медресе Диванбеги у Ляби-хауза - самое красивое. На нём вроде бы тоже есть изображения птиц и даже китайских драконов, грамотно зашифрованные в орнамент. Как и медресе Улугбека, оно имеет "родню" на самаркандском Регистане - тот же Абдулазиз-хан построил там медресе Тилля-Кари, только стоят они там не напротив, а наискось друг от друга. Хотя последний расцвет Бухары и большую часть её средневековых зданий связывают с Шейбанидами, мне кажется, Аштарханиды строили красивее.
8.
Собственно, так часто бывает - на том же Русском Севере большинство шедевров построены в 18 веке, когда торговые пути уже переместились из Архагельска в Петербург; самые роскошные дворцы Прибалтики строили не колонизировавшие Новый свет Кетлеры, а лишившиеся всякой самостоятельности Бироны. Этот период - когда перспектив уже нет, но ресурс ещё не растрачен, часто оказывался самым продуктивным для культуры. Так и при Аштарханидах Средняя Азия неуклонно увядала: караванные дороги потеряли свою роль, восточные товары на Запад везли теперь по морям каравеллы и клипперы, и даже Амударья изменила русло и вместо Каспия потекла в Арал, превратившись из транзитной артерии в тупик пустыни. Торговые города беднели и ветшали, правители мельчали, дороги заносило песком, оазисы безнаказанно грабили кочевники. Абдулазиз-хан хотя и правил 36 лет, но был тяжело болен, от чего к старости отрёкся от престола в пользу брата. Болезнь и упадок ханства сделали его человеком глубоко религиозным, а его медресе оказалось, да и видимо было задумано как "лебединая песня", последний шедевр Бухарии.
9.
Что меня поражает в здешнем зодчестве - это его многослойность. Сколько ни приближай - открываются новые детали:
10.
11.
Двор медресе с обилием сувенирных развалов. Обратите внимание на колодец:
12.
А обшарпанный вид пусть не удиаляет - это Музей реставрации архитектурных памятников Бухары, то есть всё тут оставлено в примерно таком виде, в каком дошло до ХХ века. Средневековая среднеазиатская керамика действительно не тускнеет, но вполне исправно облупляется, и 3/4 убранства, которое можно видеть на туркестанских шедеврах ныне, воссозданы в советские времена "по мотивам". И хотя состав древних мозаик расшифрован на 97%, без оставшихся 3% не удаётся сделать их блеск "вечным", поэтому уже лет через сто-двести весь новодел потускнеет. А здесь что не облупится - будет сверкать хоть через тысячу лет, и блеск их действительно немного другой:
13.
Знатоки восточной архитектуры критикуют эти реставрации на чём свет стоит. Процтирую здесь комментарии igor-alla к моему посту о древностях Ташкента: (...) Туркестан попал в жернова истории, которые перемололи его практически в кашу и, в числе прочего, практически уничтожили его интереснейшее культурное наследие (...). Памятники построены по советским чертежам из железобетона, облицованы керамикой, выполненной на советских промышленных предприятиях. Возьмите медресе Кукельдаш ( в Ташкенте - моё прим.) (...) Формы портала рассчитаны "математически", сам портал - бетонная коробка, облицовка - промышленная керамика. Регистан точно также сделан в СССР. Биби-ханым - советские фантазии и отвратительное постсоветское исполнении. Мавзолей (якобы) Саманидов - расчищен и отреставрирован Засыпкиным под модернистский идеал выявления фактуры.
Увы, мой глаз не столь намётан, чтобы в настолько иной культуре это разглядеть, поэтому лишь привожу это мнение, которое пока не готов сам подтвердить или опровергнуть.
14.
Помимо медресе, здесь были ещё ханака (общежитие суфиев) и летняя и зимняя мечети. Последняя, с небольшой экспозицией деревянной резьбы - пожалуй, красивейшая часть медресе и красивейший интерьер Бухары, даром что тёмный и обветшалый:
15.
Часть экспонатов я показывал в посте о бухарских ремёслах, а на этих кадрах видны верхушка колонны, ворота и кажется минбар (кафедра мечети):
16.
В любом путеводителе пишут, что птицы и китайские драконы "зашифрованы" в орнаментах центрального портала, но я их вижу здесь:
17.
Вот это - чем не хвост феникса?
18.
Ещё какое-то помещение медресе, увы, точно не помню где именно. Возможно, дарсхана - церемониальная комната ханаки:
19.
Ну а теперь мимо Заргарона пойдём в Пои-Калян. Вот он, собственно Заргарон, справа:
20.
А вот улица, знакомая нам по заглавному кадру прошлой части - на заднем плане Заргарон, за ним ребро портала медресе Улугбека, ну а справа градиозное медресе Мири-Араб (в нынешних реалиях звучит как призыв!) 16 века. Размеры его 77х55 метров, и тем не менее в Бухаре оно лишь второе по величине - скучное и громоздкое медресе Кукельдаш у Ляби-хауза ещё крупнее. Но здесь и архитектура красивее, и расположение лучше, поэтому "на глаз" Мири-Араб кажется существенно больше:
21.
Фасад же его глядит на площадь Пои-Калян, которая, как уже говорилось, является фактически бухарским регистаном (хотя настоящий регистан был в другом месте). Калян, или в правильной транскрипции Колон означает "Великий", а "пои" - соответственно, "подножье", и эта удивительная простота названий старых бухарских площадей (Ляби-хауза - "Берег пруда", "Бассейная"; "Пои-Калян" - "Подножье Великого", "Подвеличенская" и т.д.) говорит лишь о том, что их давали не ханы и не председатели, а народная молва. Пои-Калян - это опять же кош медресе Мири-Араб и Великой мечети (то есть Калян), к которому с третьей стороны примыкает похожее больше на торговый купол медресе Алим-хана начала ХХ века.
22.
Но всё это лишь подножье Великого минарета, воткнутого сюда как ось, вокруг которой обращается город: Калян виден даже с некоторых окраин. Ощущение константы добавляет и возраст - минарет был закончен в 1127 году, и большая часть Бухары моложе его хотя бы на несколько веков. Вдвойне впечатляет, что старейший (вместе с несколькими ровесниками в Вабкенте, Джаркургане, киргизских Буране и Узгене) минарет Средней Азии ещё и крупнейший - его высота 45,5 метров, диаметр от 9 метров у основания до 6 метров у "шеи". Такие гигантские минареты, натуральные "маяки Ислама", строились в те времена по всей Средней Азии: как кафедральные соборы Европы вмещали население всех своих городов, так и эти минареты накрывали своим азаном весь город. Калян скорее всего не был ни первым, ни лучшим - в тогда ещё не зачахшем Пайкенде раскопан фундамент минарета 11 века на метр шире основания Каляна. А домонгольское происхождение выдаёт декор - если после-монгольское зодчество Туркестана славится цветной керамикой стен, то в домонгольском господствовали сложнейшие кирпичные и терракотовые орнаменты, на минаретах образовывашие не повторявшие друг друга пояса (особенно это было характерно для Караханидов - все здешние домонгольские минареты, кроме джаркурганского - их). У Каляна таких поясов 12, и проводя параллели между домонгольским зодчеством двух регионов мира - для Средней Азии это как для нас София Новгородская или Успенский собор Владимира:
23.
Строил его мастер по имени Бако, чьё имя записано на стене... интересно, что мастер с тем же именем, хотя и на сто лет позже, строил русский домонгольский собор в Юрьеве-Польском. По легенде, стройка удалась со второй попытки: первого зодчего постоянно торопил хан, от чего спешно построенный минарет в 1121 году рухнул, и зодчему за это ещё и отрубили голову. Бако оказался хитрее, и в нужные моменты (например, отвердевания раствора) попросту исчезал в неизвестном направлении. Вообще легенды о Каляне все одна другой кровавее: молва величает его Башней Смерти, так как якобы показательной казнью преступников в Бухаре было - сбросить их к ногам толпы с минарета. Ещё слышал предание, что как-то с него (подозреваю, к куда как большей радости толпы) навернулась дюжина местных чиновников, ловивших документ, вырванный порывом ветра из руки Тамерлана. На площадку ведёт 104 ступени, и я предвкушал роскошные виды Бухары, которых безусловно набралось бы на отдельный пост... но все смотровые площадки Бухары зачем-то закрыли в 2012 году. Верхушка минарета похожа на голову хана в тяжёлой короне:
23а.
К минарету, как нетрудно догадаться, прилагается одноимённая мечеть. По идее она должна была быть Джума-мечетью (пятничной, то есть соборной), но это название в Бухаре "забито" мечеть в Арке, поэтому она стала просто Великой. Её строительство началось ещё при тимуридах на месте домонгольской мечети, а закончилось в 1517 году, когда Туркестаном уже правили Шейбаниды, но столицей ещё оставался Самарканд. Калян-мечеть достаточно приземиста, существенно ниже самаркандской Биби-Ханум, но зато крупнейшая в Средней Азии по площади - 127 на 78 метров:
24.
Обратите внимание на кадр выше - у мечети, в отличие от медресе, сквозной портал без фойе, так как войти в неё мог каждый, хоть раб, хоть чужестранец. Большую часть её занимает двор крупнее самой площади:
25.
Вид в обратную сторону, пожалуй самый канонический ракурс Бухары:
26.
Восьмигранная беседка-кафедра построена в 1915 году, и стиль её с учётом кирпичных орнаментов я бы назвал "неокараханидским":
27.
Двор мечети расситан на 12 тысяч молящихся, а в основное здание под куполом поместилось бы разве что полсотни:
28.
И сердце мечети - обращённый на Мекку михраб. Видите в его орнаментах далёкий и манящий город Пророка? А уж собиравшийся на пятничные богослужения полуграмотный люд с голодными глазами - тем более видел:
29.
Но - не двором единым. В Великой мечети впечатляют галереи - 288 столпов и 208 куполов на крышах. Местами галереи натурально образуют перекрёстки, и хотя в мечети немало туристов, в этом каменном лесу легко остаться в полном одиночестве:
30.
Галереями я вернулся к выходу:
31.
Там снаружи медресе Мири-Араб - оно компактнее, конечно, но фасад его и два симметричных купола выше и грандиознее. Название в переводе значит - медресе Арабского Эмира (хотя мирить арабов, конечно, надо бы), то есть шейха Сайида Абдуллы аль-Йамани Хазарамавти, как следует из имени - пришедшего из Йемена. Он принадлежал к суфийскому ордену Накшбандия, зародившемуся в Бухаре, и был наставником шейбанида Убайдуллы-хана, который в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в Бухару, положив начало собственно Бухарскому ханству - и возможно, сделано это было не без влияния йеменца. По одной версии, медресе построено в 1510-х годах силами трёх тысяч (!) пленных иранцев как памятник Гиждуванской битве 1512 года, победе шейбандиского Мавверанахра над севефидским Ираном; по другой - в 1530-х годах как символ новой столицы на деньги с продажи тех же 3000 персов-рабов. Как бы то ни было, среди многочисленной шейбанидской архитектуры Бухары это явный шедевр.
32.
Под левым куполом покоится сам Сайид Абдулла Йеменский, под правым куполом - мечеть, но осмотреть любому желающему можно разве что сам двор - медресе действующее. Самым известным его выпускником в старину был Ахмад Дониш Бухарский, просветитель и писатель 19 века, после покорения Туркестана он много путешествовал по России с бухарским посольством, и вернулся под огромным впечатлением от достижений европейской мысли. По сути, он был предтечей младобухарцев, впервые в истории этого города подняв вопрос европеизации и ограничения эмирской власти. Он был скорее "почвенником", чем "западником", то есть предлагал лишь реформу управления, а не слом всех старых порядков, но по тем временам это было нечто неслыханное. Благодаря своему огромному авторитету при дворе, поплатился он за это всего лишь ссылкой в Восточную Бухарию (нынешние Кашкадарья и Сурахндарья), далёкое бекство Гузар, откуда отказался возвращаться в Бухару по приглашению следующего эмира.
33.
Медресе закрывалось лишь в 1920-30-е годы, а 1940-80-х было единственным в Средней Азии действующим и лучшим во всём СССР. Список его известных выпускников, очень заметных в мусульманском духовенстве, есть в википедии, но более всего широкому кругу среди них известен чеченец Ахмад Кадыров, отец Рамзана Кадырова, убитый в 2004 году террористами.
34.
Последнее здание Пои-Каляна - медресе Алим-хана, то есть последнего эмира Бухары. В сплошь шейбанидском (16 век) да аштарханидском (17-й и первая половина 18-го века) центре Бухары крупные общественные здания последней династии Мангытов, тем более её последнего эмира Алим-хана (правил в 1907-1920 годах), смотрятся новостройками. Портал интересный - натурально, чуть-чуть не зародившийся "бухарский модерн":
35.
Дома за площадью в основном новострои в органично вписанном сюда стиле:
36.
На боковую стену Великой мечети глядит скромная квартальная мечеть Сиддикийон 18 века:
37.
Вид сквозь её тонкие колонны:
38.
Жизнь в махаллях и пожалуй самая колоритная (по одежде) из виденных мной жительница Бухары:
39.
Женская баня 19 века практически у дальнего угла Калян-мечети:
40.
Ещё одна квартальная мечеть Кунжак 17 века - в Бухаре их как минимум десятки, если не сотни:
41.
На этой улочке - две самые красивые во всей Бухаре (из виденных мной, конечно) резные двери, которые я показывал в первой части. В сам же этот огромный массив махаллей и переулков на западе Старого города, где есть свои древности вроде мечети 15 века Балянд с богатым убранством, я так и не углублялся - остаётся надеяться, что в Бухару ещё можно будет вернуться.
В переулке хорошо виден склон Арка, по большей части прикрытый стеной:
42.
Здесь раскинулся базар, который проходит насквозь Большая Диагональ - как я понимаю, начало дороги от Арка на Самарканд, пронизывающей все показанные в этих трёх частях ансамбли. И если это правда Самаркандская дорога, то ровно здесь же ходили к караван-сараям близ регистана караваны из бог весть каких азиатских земель. В перспективе виднеется Заргарон:
43.
А в арке сбоку - задняя стена Великой мечети:
44.
В глубине базарного квартала скрыт знаменитый Золотой базар, который
Olga Arnautova описывала мне как бесконечные ряды различных тетушек всевозможных возрастов и комплекций, а перед ними "сокровища Агры". Золото там в основном самых низких проб, а камни искусственные - дело в том, что невестам на свадьбе принято дарить много золота и этот базар - основной поставщик подарков. Увы, в оба приезда мне туда попасть не удалось по времени.
Последний взгляд на Калян среди голубых куполов:
45.
А по другую сторону базара незбылемый Арк - мы вышли под грозные очи ханской цитадели:
46.
Про Арк, этот Бухарский кремль - в следующей части.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и не понятные ситуции - см. по ссылкам ниже.