Рига. Часть 4: Вецрига, разное.
Итак, в прошлых частях я показал узлы Старой Риги - церковь Святого Петра (чей шпиль на заглавном кадре), Домский собор и Рижский замок. Но этим "старушка" не исчерпывается - в третьей части ещё погуляем по её улицам.
Третья площадь Старой Риги, после Ратушной и Домской - Ливская, образованная после войны на месте разрушенных кварталов. Название не случайно - она находится на главной оси не только Риги, но ивсей Лифляндии: пересекающая её улица Калькю, начинаясь от Каменного моста, дальше переходит в бульвар, улицу, проспект Свободы (Бривибас), который в свою очередь пройдя Ригу насквозь превращается в Псковскую трассу - старую дорогу из Риги в Петербург. Вот она, эта ось - в черте Старого города пешеходная:
2.
Здесь же Рижский русский театр имени Чехова... только не Антона, а Михаила Чехова, великого русско-американского актёра, который писателю приходился племянником. Его здание (1883) - бывшее Русское культурное общество "Улей", при котором он и появился первоначально; в 1902 для театра построили отдельное здание, которое я покажу в следующей части, но при I республике оно отошло латышам, русская труппа же вернулась в 1921 году в "Улей" и остаётся там по сей день. В межвоенное время театр был одним из важнейших центров русской культуры за рубежом - как бы и не в эмиграции, и не при большевиках.
3.
С обратной стороны - донельзя немецкого вида домики, односкатные крыши которых выдают спрятанную внутри крепостную стену, к которой их когда-то просто пристроили. А вот здание с башней - один из знаковых памятников Риги, бывшая Малая гильдия.
4.
О гильдиях, этих предшественников современной кооперации, я уже писал - их в ганзейских городах было немало, как локальных, так и выходивших за пределы Ганзы. Крупнейшей "транснациональной" гильдией Риги были уже упоминавшиеся "черноголовые" (братство Святого Маврикия). Собственно рижское купеческое братство Креста и Троицы образовалось в 1226 году, а в 1350-е распалось на Большую гильдию Святой Марии (куда входили купцы) и Малую гильдию Святого Иоанна (куда входили ремесленники). Купечество в Риге, в отличие от вспыльчивых бюргеров, было зажиточно и практично, поэтому дви гильдии оставались союзниками, отстаивая свои интересы против Рата, Ордена и архиепископии. Гильдии играли в жизни Риги очень серьёзную роль до 1877 года, когда её правовая система была наконец унифицирована с общеимперской, но и после остались клубами купеческой и профессиональной элиты, неофициально продолжая влиять на жизнь города. Де-юре гильдии были расформированы в 1936-39 годах, при Ульманисе, так как входили в них по преимуществу немцы. Здание Большой гильдии (1854-57) стоит по соседству со зданием Малой (1864-66). Большая гильдия с послевоенных лет занята филармонией, Малая в советское время была Домом профсоюзов, а ныне в ней музей ремёсел, главный экспонат которого - великолепные интерьеры.
5.
Ещё одно здание по соседству также принадлежало Большой гильдии - здесь находилась администрация и квартиры, а в основном здании - зал торжеств и заседаний:
6.
Впрочем, интересных зданий вокруг Ливской площади вообще много. Вот скажем Кошкин дом, или Дом с Чёрными котами (1909) - в любом путеводителе написано, что его владельца якобы не приняли в Большую гильдию, в отместку за что он и поставил этих котов задранными хвостами к гильдийскому дому.
7.
Напротив Министерство финансов Латвии, более всего похожее на "ободранную сталинку" 1960-х годов - но на самом деле это наследство Ульманиса (1935-37):
8.
Просто улочки - фасады, мостовые, стук каблуков, тишина. Старая Рига в этом смысле несравнимо уютнее переполненного машинами Старого Вильнюса.
9.
10.
11. " Золотой рыцарь" - реплика скульптуры 1897 года, до Первой Мировой украшавшей один из рижских колодцев; почему он стоит здесь, а не на историческом месте - отдельная история с упоминанием Вайры Вике-Фрейберге.
Но в отличие от Старого Вильнюса, где застройка 16-18 веков тянется на километры, Старая Рига по-настоящему старинными домами довольно бедна. Вот редкий образец, да и тот - результат вольной реставрации 1920-х годов:
12.
Есть тут и более широкие улицы, но сама их застройка в общем-то почти не отличается от застройки Нового города. Как и Старая Москва, Старая Рига была сметена строительным бумом начала ХХ века, вот только здесь он был хотя бы первым и последним.
13.
И даже в самой старой своей части Рига - город югендстиля:
14.
Так мы вышли к Песчаной, или Пороховой башне - таковая, разумеется, должна быть в каждом старом северо-европейском городе. Как говорилось в первой части, некогда Ригу охватывала стена протяжённостью 2,2км, включавшая 28 башен (подробно описаны на сайте Ренаты Римша), из которых лишь Пороховая дошла до наших дней целиком. Она была и самой крупной - 19 метров в диаметре, 26 метров в высоту, но как я понимаю, в нынешнем виде построена уже не в Средние века, а при шведах (1621) как элемент так называемой Бастионной горки - главного звена рижских укреплений. Когда в 1857 году укрепления срыли, башня осталась как исторический памятник и пустовала, пока в 1892 году в ней не устроили, как сейчас сказали бы, сквот рижские студенты. Тогдашний градоначальник рассудил, что ничего плохого в этом нет, и башня превратилась в студенческий клуб, среди посетителей которого был, например, Альфред Розенберг - тогда ещё не фашистский идеолог, а просто студент Политеха. При I республике в ней открылся Военный музей (изначльно - Латышских стрелков, причём ясное дело не красных), к эпохи Ульманиса разросшийся настолько, что в 1938-40 годах к башне пристроили отдельное здание. В саму же башню при реставрации вмуровали ядра, якобы оставшиеся с Северной войны - но я их так и не разглядел.
15.
А за башней - такая вот странная улица Торня (Башенная), пролорженная между двух оборонительных линий разных эпох. По правой стороне - запредельно длинные (220м) Яковлевские казармы, основанные ещё для шведской армии, а в нынешнем виде отстроенные после Северной войны. Слева - кусочек стены с башней Рамера, воссозданный в 1987 году по состоянию на 14 век польскими специалистами (а что у поляков был несравнимый опыт восстановления древностей - думаю, пояснять не стоит) - частью этой стены была и Пороховая башня.
16.
Пряом внутри дома на переднем плане - фрагмент ещё одной башни Юргена. В подобном виде - как части более поздних зданий - от укреплений сохранилось немало фрагментов.
17.
Башенную улицу, так удачно проходящую между двумя линиями старых укреплений, я покинул через Шведские ворота:
18.
На самом деле всего лишь жилой дом (1695) с аркой, соединявшей ближайшую улицу со двором Яковлевских казарм. Куда интереснее по своему происхождению оранжевое здание слева, в основе которого последний уцелевший дом Русской слободы.
19.
Обычно её переводят с немецкого как Русская деревня или Русское подворье - но в общем, это такой антипод Немецкой слободы в Москве. Рига и сейчас примерно наполовину русская, ну а совсем чужой она не была почти никогда: когда стало ясно, что немцы тут всерьёз и надолго, соседние Псков и Полоцк быстро смекнули, что лучше с ними торговать, чем воевать. В 1212 году был заключён первый договор, позволявший псковским купцам свободно перемещаться по Западной Двине, а спустя десять лет архиепископ Альберт уже жаловался Папе Римскому, что православные попы мешают работать, то есть крестят туземцев. Но торговля была сильнее идеологии: русские купцы были основным поставщиком в Европу воска и меха, основали факторию на Готланде, были нередкими гостями в Любеке ("столице" Ганзы), рижские купцы же имели привилегии в Смоленске и русских городах на Двине. На подворье действовала православная Никольская церковь (известна с 1297 года), куда священники назначались из Полоцка - вполне возможно, первая в неправославных странах Европы. Известно, что она была каменная, с колокольней и черепичной крышей, но никаких более конкретных данных о её облике вроде бы нет.
20.
Как нетрудно догадаться, конец Русской слободе пришёл в Ливонскую войну. Вернее, началось всё ещё в Реформацию - лютеране в православных видели такой же реакционный элемент, как и в католиках, да и немецкие купцы были рады такому поводу избавиться от иностранных конкурентов. Церковь была закрыта в 1549 году, в последующие десятилетия из Риги были изгнаны и её прихожане, а окончательно пустующее здание снесли в 1621 году, вывезя часть предметов в Уппсалу. Русская улица исчезла с карты уже в 19 веке при строительном буме. Но дерусификация Риги была недолгой - уже в конце 17 века её предместья начали заселять латгальские староверы.
21.
А вдоль Яковлевских казарм можно выйти к типичному для Российской империи Арсеналу (1828-32):
22.
Под защитой которого ближе к церкви Святого Екаба (см. прошлую часть) находится Латвийский Сейм, то есть парламент, построеный в 1867 году как Дом Лифляндского рыцарства (то есть немецкий дворянский клуб) и реконструированный в 1922 году. Примечательно, что оба раза архитекторами были латыши - один из основоположников Атмоды, первый профессиональный архитектор-латыш Янис-Фридрих Бауманис и один из крупнейших рижских архитекторов Эжен Лаубе соответственно. На фасаде, как я понимаю, национальный герой Лачплесис.
23.
Ну а дальше - просто рижские улицы. Не средневековые, но всё равно колоритные. Для русского глаза узкие кривые улицы с брусчаткой всегда колоритные.
24.
25.
В основном следующие кадры сняты в южной части Вецриги - более непарадной и тихой, без летних кафе и европенсионеров:
26.
27.
Здесь, пожалуй, более всего сохранилось домов и видов, напоминающих о ганзейском прошлом - хотя скорее всего эти склады (а это склады, а не дома) 17-18 веков, конца шведской эпохи.
28.
29.
30.
31.
Как уже говорилось, средневековая Рига, как и средневековый Кёнигсберг, была сметена строительным бумом. Как и в Кёнигсберге, некогда строгий и нордический город оброс множеством красивых и легкомысленных деталей, совсем как в Киеве, Львове или Одессе.
32.
33.
34.
35.
Здесь, наверное, подавали "дичь!" (с)
36.
На правом кадре - ворота Кошкиного дома:
37.
Много в Вецриге и зданий времён I республики, таких образцовых "железобетонных монастров в историческом центре" (хотя и облагороженных временем). Не раз слышал, что при Ульманисе старые дома и узкие улочки уничтожались последовательно, как "проклятое немецкое наследство" - но всё же более вероятно, что это была просто теоретическая база, которая подводилась под строительный бизнес: похожие вещи творились и в германских городах, и в Париже с Лондоном.
38.
39.
40.
Дворы Старой Риги - в общем-то очень разные, местами серые и функциональные, как в Москве и Питере:
41.
Местами - провинциально-ветхие и заброшенные:
42.
А местами - мило-европейские:
43.
Последний двор, кстати, обращён к синагоге. Она же запечатлена и на заглавном кадре... не заметили? Не удивительно, я сам не заметил даже на местности, и даже зная точный адрес, умудрился проплутать в её поисках минут 15-20. Синагога Пейтау-шул (1902-05) вытянута вдоль улицы, никак не выделяется среди окрестных домов, и чтобы заметить её фасад в закутке - нужно в определённый момент обернуться:
44.
Рига, как богатый портовый город, для евреев всегда была привлекательна. Первые упоминания о рижских евреях относятся к 16 веку и связаны с требованиями бюргеров их изгнать. Пару раз Рат даже исполнял эти требования, но евреи находили способ их обойти - например, приплывали в Ригу на барках и торговли не сходя на берег (а по германским законам водная поверхность считалась ничьей, то есть предписания Рата на ней не действовали). При шведах какое-то время существовало Еврейское подворье, за пределами которого селиться и торговать им запрещалось, но оно было разрушено в самом начале Северной войны. Россия хотя и не включила Ригу в "черту оседлости", но понемногу, в порядке исключения, в специальном отведённом месте, только для определённого вида деятельности.... В общем, к началу ХХ века евреи составляли 5% населения Риги, то есть в огромном городе их жило не менее 25 тысяч человек. Наибольший процент их был в Риге сразу после Первой Мировой, в которой Ригу покинули 2/3 населения (в основном русского и немецкого) - 13%, и в общем 1920-е годы были расцветом рижского еврейства, действовали несколько синагог (в основном на Маскачке) и 20 молельных домов. Понемногу сворачивать всю эту деятельность начал Ульманис, ну а дальше война... С рижским евреями (к коим примкнули беженцы из Литвы) разделались 4 июля 1941 года - как и в случае с Бабьем Яром, предлог фашисты нашли быстро - якобы, это жидо-комиссары сожгли церковь Святого Петра, чтобы унизить чувства германской нации. В тот день были сожжены все синагоги, причём зачастую вместе с людьми, оставшихся вывозили в Бикерниекский лес и концлагерь Саласпилс, и с осени 1941 года Рижское гетто стало перевалочным пунктом для евреев Западной Европы - на тот свет. Ну а Пейтау-шул, построенную в Старом городе с разрешения Джорджа Армистеда (англичане всё же к евреям были терпимее, чем немцы и славяне), от уничтожения спасли пасторы соседней Реформатской церкви, сумевшие убедить фашистов, что пожар в синагоге опасен для их храма и вообще окрестных памятников немецкой культуры. Ныне евреев в Риге около 1% населения, что в общем немало, так что синагога действует. Я даже внутрь зашёл, убранством правда не впечатлился.
44а.
А вот так Старый город выглядит снаружи, со стороны Бульварного кольца:
45.
46.
И то, что построили на месте средневековых кварталов в первой половине ХХ века, само по себе очень красиво и целостно (в смысле почти без советских и новодельных вкраплений). Но - всему своё место, и думаю, полноценный средневековый квартал типа Старого Таллина в югендстильной Риге был бы не лишним. Короче, не ждите здесь ганзейского Средневековья.
47.
В следующей части пройдёмся по рижскому Бульварному кольцу.
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
Для чего здесь эта кнопка.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".