Тбилиси. Часть 6: Абанотубани и Ортачала
В иных городах 6-я часть была бы последней, но в Тбилиси мы только-только дошли в Старый город, осмотрев в прошлой части его армянское заречье Авлабар. Сегодня, впрочем, больше отсылок будет к позапрошлой части про Метехскую скалу: пройдёмся другим берегом Куры от центрального Мейдана через азербайджанский квартал Абанотубани (который я не безосновательно прозвал Банянабане) в некогда рабочее предместье Ортачала.
Да простят меня те, кто читает всю серию, но без повторов вновь не обойтись. Точнее - без легенды о Вахтанге Горгасали, царе соседней Мцхеты (памятник прилагается), что на охоте нашёл горячие источники, в которых сварился подбитый его соколом фазан. Царь счёл, что в таком месте можно и город строить, ну а сделать это смог лишь его сын Дачи в 522 году, после долгой войны грузин и армян с насаждавшими зороастризм Сасанидами. Археологи же говорят, что город тогда стоял уже не первый век, и это кажется вполне логичным: жители древней Мцхеты не могли не знать, что от них в 20 километрах ниже по Куре, а рельеф делал его появление неизбежным.
2
Справа узкий и крутой, как лезвие, отрог Сололакского хребта лишь слегка заострила цитадель Нарикала. Слева (кадр выше) Метехская скала смотрелась подставкой для замка. А узкий проход через горы, так что и ныне по шумной улице Вахтанга Горгасала мчится немало машин на армянских и азербайджанских номерах, не мог не расшириться в торжище.
3
Наконец, посредине - теснина Куры, мост над которой было легко обрушить от врагов или повстанцев и собрать, когда осядет пыль. Этот мост, в своей последней версии (1870) заказанный из Англии металлкомплектом, по сути и был сердцем Старого Тбилиси, связуя Метехи и Мейдан в такую же пару, как Кремль и Красная площадь. Между ними сложился за века пейзаж, уникальный для постсоветских стран, но такой знакомый по картинкам из старой Европы... однако из всего огромного центра Тбилиси именно это место сильнее всего покурочил ХХ век. Причём - отнюдь не за идею: просто советские чиновники не нашла другого места для автодорожного Метехского моста (1950-51), при том что соседний мост Бараташвили спокойно стоит всего за полкилометра отсюда!
3а.
В позапрошлой части я показывал висевшие над Курой с обеих сторон караван-сараи, а сегодня - Шиитскую мечеть, построенную ещё в 1522-24 годах, когда Персия возродилась в виде империи Сефевидов и начала возвращать земли, которые считала своими тысячу лет назад. Молился здесь, впрочем, не столько гарнизон, занявший Нарикалу, сколько караванщики, шедшие вдоль Куры и встававшие поторговать на Мейдане. У которого полное имя вообще-то Татарский Мейдан: ведь Сефевиды были тюрками, по нынешней классификации - азербайджанцами, да и в той части Ирана, что обращена к Закавказью, их язык куда популярнее фарси.
4а.
Когда-то окружённый переулками, полный разноцветной торговой жизнью Кавказа с его папахами и кинжалами, над которой неслись то проповеди священников и мулл, то стихи Саят-Новы, лежащий наклонно между азербайджанским минаретом и куполом армянской церкви, между отмеченных грузинскими храмами Метехским замком и Нарикалой в вышине, Мейдан был любимым местом художников и фотографов. Однако - был...
4б.
Нынешний Мейдан впечатляет в первую очередь тем, насколько он НЕ интересен. Просто замощенный треугольник у Куры, по краям которого заурядные дома, модные рестораны и бары с переполненными парковками да толпы турья с несколько большей среднего по городу концентрацией европейцев, коротающих в этих барах вечера между возвращением с треккинга близ Казбеги и посадкой на лоукост в родные Турины и Франкфурты. Всё, что на Мейдане привлекает взгляд, стоит за его пределами:
4.
Как церковь Святого Георгия, близ которой мы проглядели памятник Саят-Нове (2009) на месте его убийства в 1795 году громившими город сарбазами. Только вот был он армянский монах и поэт, храм этот зовётся Сурб-Геворг, а не Гиоргицминда, да и в табличках благодетелей за его воротами фамилии сплошь Варданян, Авдолян, Саркисов или хотя бы банк "Америя", среди которых затесалась пара-тройка -швили:
5.
А по обилию хачкаров можно догадаться, что Большая Крепостная церковь, построенная в 1251 году князем Умеком из Карина (теперешний Эрзурум) - кафедральный собор Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви:
6.
Впрочем, много ли тут осталось с 13 века, когда строили в Грузии из камня, а не кирпича? Сефевиды отдали эту часть города мусульманам, а вновь освятили Мейданский храм лишь в 1779 году, и в Тхипсе (как называли Тбилиси армяне) он стал чем-то вроде вернисажа. Всего тут 16 слоёв фресок, писавшихся множеством художников, из которых наиболее известна целая династия Овтанян. Последние фрески в 1922 году наносил и вовсе пейзажист Геворг Башинджагян, и мне жаль, что я их в упор не заметил. Среди всего этого - иконостас необычной формы, отдалённый аналог которого я припоминаю в Гюмри: кажется, традиция всё же армянская, просто редкая.
7.
На стенах - несколько хачкаров... и плакаты "Спасите Арцах!" (в 2023-м, напомню, там ещё было, что спасать) - Сурб-Геворк и ныне выглядит центром армянского Тхипса.
7а.
Но Армения в этом чудо-городе - буквально через дверь от Азербайджана. Улицы с Мейдана расходятся по трём направлениям, которые переберём в ближайших трёх частях, и сегодня направимся вниз по Куре. Мыс Нарикалы прижимает к реке тесный квартал с музеем народной музыки (1975), где с 2003 года обитает ещё и Азербайджанский драмтеатр, и церковью Севастийский Мучеников (2009) с претензией на историю со времён Горгасала, прерывавшуюся то Тамерланом, то Берией. При ней - монастырь одного монаха с небольшим музеем археологических находок, странно изолированный от окрестной суеты: пройдя мимо много раз, зайти туда мы так и не сподобились.
8.
Обогнув её, выходишь в Абанотубани - пожалуй, самый колоритный район Старого города, прежде известный как Сеидабад и считавшийся в Тифлисе "татарским". От Куры его отделяет не абы что, а сквер Гейдара Алиева (2007):
8а.
За которым всё явственнее ощущаешь запах сероводородной минералки - её здесь целая речка Цавкисисцкали, более известная как Дабаханка:
9.
А средневековый вид пусть не обманывает: под Россией речку понемногу загнали в трубу, к 1930-м годам полностью перекрыв парковками и кафе. Нынешний вид с остатками старых фундаментов воссоздан в 2010-12 годах по старинным гравюрам:
10.
Над всем этим грозно стоит Нарикала, на которую отсюда, пожалуй, самый эффектный вид.
11.
И хотя в названии это лишь созвучие (абано - баня, убани - квартал), бани тут правда одна на другой, так что сверху район пупырчатый:
12.
Путь к баням преграждают зазывалы, предлагающих выкинуть свои деньги в Куру методом прогулки на катамаране ( см. здесь). Они - редкие на Банной не туристы, коих представляют не столько Европа или даже Россия, сколько Казахстан, где, кажется, Тбилиси рекламируют в качестве бальнеокурорта. В домах на Банной же каждая дверь ведёт в винный магазин, кафе или сувенирную лавку.
13.
Главный пиарщик серных бань Тифлиса - конечно же, Александр Сергеевич Пушкин, отдыхавший в них по пути "в Арзрум". Слоган этого квартала - "Отроду не встречал я (....) ничего роскошнее тифлисских бань!", однако высказывался "наше всё" и более развёрнуто: "Я (...) отправился в славные тифлисские бани. (...) содержатель, старый персиянин (...) отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, - сказал мне хозяин, - сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». - «Конечно не беда, - отвечал я ему, - напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение (...) Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.". Ну а я, оказавшись в Тбилиси на свой день рождения, даже не раздумывал над тем, как его провести. Способов пойти в баню тут два - общие залы и кабинеты. Без первых, говорят, не прочувствовать атмосферу настоящего, живущего своей жизнью Тбилиси... главное только не в ту дверь не зайти. Вот только со времён Александр Сергеича много воды утекло: серные бани - развлечение больше мужское, женские дни тут бывают далеко не везде, а женский зал вообще один на всё Абанотубани. Мы же были вдвоём, и отложив идею сходить в общий зал на ноябрь (чего уже не успели), в сентябре стали искать кабинет. И вскоре столкнулись с главной проблемой - ценами...
14а.
Первые от устья Дабаханки бани в сквере Алиева носят говорящие названия VIP и №5. В первой нет общего зала, а среди её гостей - министры, богачи и даже патриарх. Вторая, напротив, слывёт самой народной, но и в ней кабинет стоил за час от 70 лари (2-2,5 тыс. рублей), а вид тёмного общего зала как-то к празднованию не располагал. На кадре выше - её купола и памятник бараньей косточки кочи, которой грузины играли в кочаобу: очертив круг, несколько игроков кидали в него такие кости, а дальше действия каждого зависели от того, какой из 4 сторон легла его кочи. Прежде в кочаобу частенько играли в банях:
14.
За улицей поэта Иосифа Гришашвили стоит ещё один памятник легендарному основанию города с довольным соколом и варёным фазаном. Он открывает целый конгломерат бань на правом берегу Дабаханки:
15.
Ближе - Царская баня с неимоверно китчевым интерьером и не слишком приятной ценой:
16.
На маленькой площади за ней - баня Гуло, или Бакмаро с откровенно новодельным фасадом:
17.
Кажется, без ярких свойств, но с ценами порядка 100 лари за час в кабинете:
18.
Так и не понял, когда большинство бань строились, но рискну предположить - точных дат и нет: просто вот уже 1500 лет они стоят на тёплых родниках, обновляясь по кирпичу в год. Выделяется совершенно неожиданный в Грузии персидский айван, словно привезённый откуда-то из Ура-Тюбе или Коканда. Им манит Орбелиановская, или просто Пёстрая баня, отмеченная мемориальной доской с "краткой" цитатой Пушкина. Собственно, тут в каждой бане считается, что именно их Гассан парил северного поэта, но официально за ним закрепили Пёструю баню, совсем не смущаясь тому, что она открылась в 1840 году:
19.
Как нетрудно догадаться, большинство туристов идут сюда, и мало того, что кабинеты в Пёстрой бане стоят от 200 лари, так ещё и всё смарт и диджитал - записаться и оплатить сеанс можно только на сайте:
20.
Ещё есть Мирзоевская баня в стороне от других, выше по улице Гришашвили, примечательная единственным в Абанотубани женским залом (фото... фасада есть в обзоре у Мухранова), куда мы не дошли. И в общем я уже смирился или попрощаться с 10 тысячами рублей, или идти в тоскливую Пятую баню, как вдруг в дальней части ущелья мне бросилась в глаза вывеска "Bath" над неприметной лесенкой. Поднявшись, мы увидели длинный коридор, где возилась одинокая уборщица. Двери кабинетов были открыты, и зайдя в один из них, я меланхолично подумал, что предпочёл бы попариться здесь. Тогда я был уверен, что мы зашли в баню Гуло с чёрного хода:
21.
Но вот нас заметила администраторша - красивая, радушная, прекрасно говорящая по русски Диана, и на вопрос, почём кабинет, ответила к моему удивлению, что всего 50 лари. Более того, в отличие от прочих бань, оплата тут ещё и не строго по часам, и это очень классно: час в бане - мало, два - много. Оставив 20 лари в залог, я забронировал время, и лишь после этого спросил, а куда мы, собственно, попали. Диана ответила, что это Мирзоевская баня, однако с фотографиями последней то, что мы нашли, не сходится. Методом исключения предположу, что это Ираклиевская баня, официальное название которой в последние годы менялось не раз:
22.
Кабинетов здесь несколько - вот самый большой, для компании. Заглянуть сюда было интересно хотя бы потому, что я видел на Востоке множество сухих музейных бань, а в действующей оказался впервые:
23.
В углу - какие-то нимфы, видимо олицетворяющие визит Пушкина:
23а.
А вот в подёрнутое патиной зеркало он может и сам глядел:
23б.
Мы же сняли на двоих небольшой кабинет с круглым оконцем в вечернее небо. В нём две комнаты, но в той, что ближе к двери, мы лишь оставили одежду, а все полтора часа провели у бассейна с горячей минералкой:
24.
Могу дать два совета - во-первых, взять с собой тёплое питьё (жажда тут разыгрывается нешуточно), а во-вторых - ни в коем случае не пренебрегать массажем, который можно заказать за дополнительные 40 лари (или 20, если без скраба). В нашу дверь сперва постучался какой-то казах, перепутавший то ли время, то ли баню, и лишь через полчаса от начала сеанса по очереди пришли массажисты: мужчина к мужчине, а женщина к женщине. "Гассан (...) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку. После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух!" - так это делалось 200 лет назад, но с тех пор работу банщиков слегка адаптировали под европейцев. Да и парил меня, хотя традиционно банным делом в Тбилиси занимаются азербайджанцы, паренёк с грузинским именем Торнике. Сперва гостя скребут огромной мочалкой, ненадолго придавая ему окрас тигра - на раскрасневшемся теле старая кожа лежит чёрными грязными полосками. Далее происходит "прикосновение ангела" - массажист, зажав в руке, держит надутым специальный мешок, становящийся целым облаком нежной пены. И лишь погрузив гостя в целое одеяло из неё, начинает методично, мышца за мышцей, проминать тело. Ну а итоговые ощущения от всего этого здорово сформулировала ходившая в те же бани несколькими годами ранее знакомая: "Оставь одежду всяк туда входящий, и старую шкуру, и прожитый год, и плохое настроение тоже". Главное только планировать визит в баню на вечер, так как выходишь оттуда совершенно расслабленными. Больше даже головой, чем телом, и в первую очередь пропадёт кураж принимать какие-либо решения. Нас хватило лишь на то, чтобы вызвать такси да уехать в порекомендованный друзьями ресторанчик на Чугурети.
24а.
Абанотубани мы благоразумно осмотрели ещё когда приценивались, тем более от чёрного хода "нашей" бани тоже отличный вид. Ниже по Дабаханке - Пёстрая баня и за речкой от неё самый пафосный во всём Тбилиси ресторан "Горгасали", обустроенный в одной из бань при Шеварднадзе и знаменитый тем, что в 2005 тут обедал Джордж Буш. Левее - вид с заглавного кадра...
25.
...а дальше за крутым поворотом начинается Тбилисский каньон. Место по своему загадочное: большую часть истории здесь не было в общем ничего, кроме густых зарослей. Даже названия: вот на этом повороте Цавкисисцкали становится Дабаханкой, выше каньона её долина известна как Легвтахеви (то есть Инжирное ущелье по садам Ираклия II), а вот именно здесь - просто каньон. Не столь величественный, как каньон Раздана в Ереване - но располагающий зайти:
26.
Я думал, что здесь дорога ведёт в Ботанический сад, основанный в 1845 году в Легвтахеви Михаилом Воронцовым, но всё оказалось интереснее: каньон начинается водопадом, совершенно неожиданным в самом сердце миллионного города. Вот только проход к нему перекрыт, и даже перелазы предусмотрительно оснащены жестяными щитами:
27.
Утешительным призом стало необычайно приятное винное мороженое (действительно с градусом!), несколько палаток которого я видел только в Абанотубани:
27а.
Ну а винтовая лестница вдоль скалы выводит к его закоулкам:
28.
Причудливо вьющиеся в трёх плоскостях, переходя то в площадки, то в лестницы без разграничения улиц и дворов - они сами по себе достопримечательность Верхнего Абанотубани:
29.
Но и вдоль них много симпатичных видов и домов:
30.
На одном, явно новом, запомнилась пожалуй самая сложная резьба из увиденных в Грузии:
30а.
Ещё одна местная "фишка" - электрощитки, которые кто-то расписал в дизельпанковском стиле:
31.
А вот какой-либо азербайджанской специфики тут не найти, если не считать господствующий над Дабаханкой минарет Суннитской мечети. В путеводителях пишут, что её построили турки, в 1723-35 годах державшие всё Закавказье до Каспия. На самом деле ту мечеть разрушили, вернув город, персы, или точнее - азербайджанцы-шииты, у которых с османами-суннитами из век в век шла религиозная война. Вторую мечеть построил в 1846-51 годах русско-итальянский архитектор Джованни Скудьери:
32а.
Однако и её ликвидировал азербайджанец - бакинский нефтяной магнат и экономический отец нации Гаджи Тагиев, в 1895 году построив нынешнее, более просторное здание:
32.
Хотя в 735-1122 годах на карте Закавказья существовал Тифлисский эмират, которым правили сперва марионеточные эрисмтавары, а затем присланные арабы - с 786 года Шуабиды (ветвь Омейяидов, к тому времени свергнутых), с 853 - Шайбаниды (после того, как предшественники попытались в прямом смысле слова откреститься от Халифата и за это были истреблены), с 880 года Джафариды и наконец, с 1080-го - просто совет старейшин. Отстроенный по сути заново после разгрома Мерваном Глухим в 735 году, мусульманский Эль-Тефелис цвёл все эти века, удивляя заезжих купцов безопасностью, зажиточностью и дешевизной еды. Но нависая над христианской округой, он неуклонно эту округу терял, в конце концов ужавшись в город-государство с полосой полей ближе нынешних окраин. Из каких народов были его жители - вряд ли кто-то фиксировал, но логически - скорее всего, персы и арабы, да и есть сомнения, что к 12 веку мусульмане оставались большинством. Давид Строитель, въездом в столицу завершив "собирание земель", не стал устраивать резню и даже напротив, положил налоговые льготы в 2/5 для евреев и в 3/5 для мусульман... но сто лет спустя хорезмийский принц-мститель Джалаладдин Мангуберти равнял с землёй уже насквозь православный город.
33.
Предки нынешних азербайджанцев же появились тут в 16-17 веках, когда склоны под Нарикалой были отчуждены Персией. Сбросив мусульманской иго в 1740-х годах, грузины довольно быстро вытеснили шахских подданых, и только банщики, видать, оказались незаменимы. Больше азербайджанцев попали сюда в начале 19 века, когда Россия одно за другим взяла десяток азербайджанских ханств. Многие новые подданные тогда потянулись в Тифлис как просто ближайший большой мирный город, как например отцы классиков азербайджанской литературы Мирзы Вазеха из Гянджи или Фатали Ахундова из Нухи ( Шеки). Но "Татарские ведомости", основанная в 1832 году первая газета на азербайджанском, перестала выходить в 1870-м: к середине века над руинами ханств возвысились Баку и Шуша, перетянувшие к себе и тюркскую культуру. Теперь сюда ехали либо жители окрестных степей Борчалы торговать и шить ковры, либо военные (как Мамед-Гасан Гаджинский) и чиновники (как Фатали Хан-Хойский), из отдельных губерний и областей взошедшие карьерной лестницей на уровень Кавказского наместничества. Новый расцвет азербайджанской культуры начался в Тбилиси уже при Советах, и тот же Азербайджанской театр в 2003 году заработал повторно, а первый действовал в 1924-47 годах. Но и дата закрытия не случайна: на азербайджанском направлении, в отличие от армянского, Тбилиси коренизировали последовательно, вплоть до депортации тысяч его жителей куда-то в АзССР. И ныне в Грузии азербайджанцы - твёрдо крупнейшее из меньшинств (6,5% жителей) с целыми моноэтническими районами, а вот в столице они хоть и третьи после армян, но - с порядочным отрывом: около 15 тыс. человек, 1,2% населения.
34.
И словно помня об опасности, веками приходившей с той стороны, вниз по Куре Тифлис глядел задворками. У давно разрушенной часовни в устье Дабаханки запомнилось не посвящение, а суть - Часовня Кожевников:
35а.
Тех самых дабахачи, и давших название речке - кожи отлично дубились в её минеральной воде:
35б.
Вдоль Гянджинской дороги протянулась Ортачала, в прошлом - злачное и дымное подбрюшье Тифлиса. В ближней части - больше злачное: тут тянулся ряд духанов, красноречиво известных как сад "Эльдорадо". Именно по ним кочевал в 1895-1900 годах Нико Пиросмани, расплачиваясь картинами за постой. Тогда появились многие его шедевры и бесчисленные зарисовки безудержных кутежей с вином из рога, часто уходившие за штоф водки и бесследно исчезнувшие в чьих-то домах. Особенно ценил творчество чудаковатого художника купец со звучной фамилией Титичев - своих "Жирафа" и "Чёрного льва" Пиросмани нарисовал для его сына, а немалая часть картин, как например два портрета падших женщин, украшали духан:
35в.
Поистине вольный художник, наверное, Пиросманашвили был в эти годы счастлив, и от того же Титичева, написав 13 картин за месяц, уехал сам. А потом в других, аристократичных Верейских садах спела французская актриса Маргарита де Севр, и художник потерял покой да потратил все деньги на розы для чужестранки. Чуда не случилась: актриса уехала, из вежливости подарив Пиросмани единственный поцелуй, художник начал превращаться в бродягу, и даже признание столичных академиков не смогло переломить его судьбу. Таким его изображает памятник (1975) на месте садов "Эльдорадо":
35.
Самим же духанам, стоявшим у реки, не повезло - Гянджинская дорога на холмах уже не справлялся с пассажиропотоками, и "фасад" Ортачалы буквально смела нынешняя улица Вахтанга Горгасала, к 1958 году проложенная на месте старой Воронцовской. Чуть дальше по ней связующее звено Абанотубани и Ортачалы - конструктивистский бальнеокурорт (1937):
36.
Чей директор Николоз Саакашвили - условный ("биологический", как говорят жертвы таких ситуаций) отец эксцентричного президента, почти сразу после его рождения оставивший семью.
36а.
Дальше улица Горгасали напоминает хайвей с бульваром в качестве физического разделения, а от Воронцовской (называвшейся так в 1851-1922 годах) остались лишь фасады у подножья Таборского хребта, глядящие сквозь высокие платаны и Куру на отвесные обрывы Метехи:
37.
Об истории каждого дома я вряд ли смогу что-то найти:
38.
Но весь их вид выдаёт старинную, непарадную мещанско-купеческую окраину:
39.
Духаны сменялись постоялыми дворами, на которых никого было не удивить караваном верблюдов или персами в ярких одеждах. Здесь же продавали дрова, скотину и прочие товары, которые на Мейдане бы слишком уж портили вид.
40.
Где-то в этой полосе - руины внешней крепостной стены:
41.
А рядом издалека виден обелиск с Вечным огнём, который мы было приняли за памятник Победы:
42.
На самом деле, поставленный в 1959-61 году, он старше большинства тех монументов, а посвящён героям другой войны, в которой Грузии была не суждена победа. В конце 1780-х годов в Персии подходила к концу смута, по итогам которой возвысился Ага-Мухаммед, тюрок из Мазендерана, ещё в детстве оскоплённый в ходе придворных интриг, а заодно лишившийся и сердца. Через племянника основавший династию Каджаров, во имя власти он и родной Иран утопил в крови, а тут дошли до скопца слухи, что грузины с русским царём якшаются! Это была правда: Ираклий II ещё в 1783 году принял русский протекторат, но дальше на пути православного братства встал Кавказ: наша Страна Великих Равнин просто не имела опыта строительства высокогорных трактов, и в 1787 году, понимая обречённость в случае большой войны, Россия под формальным предлогом вывела войска, охранявшие Грузию. Скопец-шах поставил Ираклию II ультиматум: никаких договоров с Россией. Царь ответил отказом, и вот 8 сентября 1795 года Борчалы пересекла 35-тысячная армия Ирана. Грузины смогли собрать впятеро меньше сил, и тех хватило лишь на три дня обороны Крцанисского поля между бродом Куры и Таборским хребтом. Прорвавшись, Скопец-шах разрушил город в худших традициях Чингисхана - достаточно сказать, что на этом берегу нет ни одного жилого дома старше тех событий. Людям, конечно, ещё хуже пришлось... а удержанную независимость Грузия вскоре отдала России. В памяти народа же главными героями Крцанисской битвы оставлись 300 Арагвинцев, горцев из Мтиулетии. Им и посвящён как бы не первый СССР памятник целого жанра "Стоявшим Насмерть":
43.
За бывший стеной тянулись заводы, коих в совсем не пролетарском, но огромном и златокипящем Тифлисе просто не могло не быть. Ортачала перерабатывала дары степи - например, хлопок, в торговле которым особенно преуспели стал армянин Георгий Мирзоев - высокая труба его ткацкой фабрики (1870) господствовала в пейзаже Куры:
44.
Кадр выше снят почти с того места, где мы закончили позапрошлую часть - на месте церкви Сурб-Григор теперь скверик с памятником древнему царю Фарнавазу. Там я показывал виды в сторону центра, но с этого берега и Ортачала как на ладони. Мы не успели пройтись по её закоулкам на склоне, которые Мухранов описывает как неожиданное в каменном Тбилиси предместье российского города с кривыми заборами и запахом мокрого дерева: вероятно, так повлиял дровяной базар. Отличный обзор Ортачалы есть здесь, я же издали покажу лишь пару храмов:
45.
Таборский монастырь напротив Нарикалы - очевидный новодел (2002) в память крцанисских героев. Но своим силуэтом он здорово организует панорамы, а с него самого можно увидеть, например, Нарикалу на фоне остального города:
46.
А вот Никольский храм (1855) традиционно считается греческим - в 1783 году здесь обосноваись переселенцы из Анатолии:
47.
С другой стороны Таборский хребет уже дышит степью:
48.
А ниже по течению ровно сто лет простоял Мнацакановский мост (1852), который некий армянский купец Мнацаканов подарил городу и страшно этим гордился, даже любые траты измеряя в мостах: "Сегодня на бирже я выиграл пол-моста", "На твои платья и шляпки я истратил шесть мостов" и так далее.
48а.
Мост входил в прямо на завод двух Григориев Адельхановых (1875), сын и отца, перерабатывавший степные стада в войлок и кожу, поставляя её войскам. Правда, на кадре выше цеха уже после нескольких расширений, а начиналось всё вот так - вы видели когда-нибудь завод с айваном?!
48б.
Или вот мельница у Куры - в Грузии даже промарх был весьма самобытен:
48в.
Однако - исчез без следа... Мост чуть ниже по течению сменила Ортачальская ГЭС (1952-56, 24 МВт), зарегулировавшая паводки Куры... но бессильная против паводков на притоках - та же Дабаханка выходила из берегов в 1936 и 1955 годах, и страшной была судьба тех, кто в это время находился в банях.
49.
Плотина впечатляет решётками:
49а.
Как и мост 300 Арагвинцев, хотя формально он как бы сам по себе:
49б.
Над ними со стороны Исани нависает одно из самых ярких зданий Грузинской ССР, вообще богатой на странную архитектуру - Дворец Бракосочетаний (1980-85), явно вдохновлённый творениями Оскара Нимейера. Можно не сомневаться, что если бы в позднем СССР строили церкви - то примерно так... Но именно что примерно: здание, где люди становились мужьями и жёнами, у меня вызывает с разных ракурсов то фаллические, то гинекологические ассоциации.
50.
В 2001-м же домик над Курой прикупил Бадри Патаркацишвили - начинавший карьеру как механик "Жигулей" лучший друг Бориса Берёзовского по "ЛогоВАЗу" и, уже через своего приятеля Отари Квантришвили, посредник серых и чёрных миров. Его деньги (коих было больше, чем годовой бюджет тогдашней Грузии) не последнюю роль сыграли в Революции Роз, однако дальше принадлежавший Бадри Шалвовичу канал "Имеди" превратился в главных обличителей "мишизма". В конце концов Бадри эмигрировал в Лондон, где и загадочно умер в 2008 году, заодно и Березовского утащив: еврей так привык всё решать неформально, что напрочь забыл - большинство его активов записаны на грузина. Дальше годами шли тяжбы, а тем временем другой российский олигарх из 1990-х Бидзина Иванишвили сверг Саакашвили и в 2018-м его в убийстве Патаркацишвили обвинил. Владения последнего находятся в Грузии тут и там, и чаще всего в непонятном статусе - ЗАГС, он же Дворец "Аркадия", он же Дворец Аркадия (именно это имя в грузинском варианте - Бадри) явно не обитаем, но охраняем и закрыт.
51.
Что же до Ортачалы, то она тянется и дальше, потихоньку раскрываясь в высотный советский район. Где-то на улице Горгасала стоит памятник тому единственному Багратиону (1984), которого в России знают все - князю Петру, герою войны с Наполеоном.
52.
Но чаще всего, говоря "Ортачала", житель Грузии или освоившийся турист думает о Центральном автовокзале. Отсюда, не зная, что проще ловить маршрутку на Исани, мы уезжали в Панкисское ущелье, и при этом я упустил, что у здания роскошная мозаика есть на стене. Но в первую очередь автовокзал обслуживает все международные маршруты, кроме Владикавказа, и на одной его стороне ждут автобусы в Турцию, а на другой - в Россию. Потому что география - это судьба!
53.
Ниже по Куре делать в общем нечего до самого Рустави, так что в следующих частях будем двигаться вверх вдоль реки. Для начала - в черте Старого города.
ТБИЛИСИ (2023, 2019)
Общее. Атмосфера, обитатели, Тбилисоба, музей Смирновых.
Общее. Тбилисский метрополитен и прочий транспорт.
Общее. История и виды с крепости Нарикала.
Авлабар. Метехская скала.
Авлабар и Исани.
Старый город. Мейдан, Абанотубани, Ортачала.
Старый город. Улицы Сиони и Леселидзе.
Старый город. Клдисубани.
Тбилисские дворики.
Улица Пушкина и окрестности.
Сололаки.
Мтацминда. Проспект Руставели.
Мтацминда. Дома и улицы.
Мтацминда. Фуникулёр и виды города.
Вера.
Чугурети. Проспект Давида Строителя.
Чугурети. Дома, улицы, вокзал, Дезертирка.
Дидубе.
Окраины. Вдоль Куры.
Окраины. Сабуртало и Ваке.
Окраины. Этнографический музей.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ.