Военно-Грузинская дорога. Часть 5: вдоль Арагвы
Преодолев в прошлой части кульминацию Крестового перевала, Военно-Грузинская дорога выходит на финишную прямую, плавно спускаясь "от грозного Кавказа к миловидной Грузии" вдоль Арагвы почти от истока до устья. Её верховья - родина хинкали Мтиулетия, а вот достопримечательности, - в первую очередь самая красивая в Грузии крепость Ананури с весьма гадкой историей, - начинаются ниже.
Термин Мтиулетия, в общем ни к чему не обязывающий ("мта" по-грузински гора, а тут стало быть - Горщина) довольно нов: ещё в 19 веке путники предпочитали называть её Кайшаурской долиной. Здесь начинался "Герой нашего времени": "Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею. Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, - а эта гора имеет около двух верст длины". Вот как выглядит это место ныне - мыс над устьем речки Хада, от которого вёл наверх классический тягун, изнуряюще-долгий подъём по в меру крутому склону. Уже в 1860-х годах ему на смену пробили Млетский серпантин, а ныне строят тоннель в 1,5 километрах выше по долине - их я показывал в прошлой части.
2.
Как и самый высокогорный во всей Грузии (2450м) монастырь Ломиси, парящий над окрестными ущельями. Он, кажется, единственное, что объединяет мтиулов - века с 18-го так стали называть мелкие общества грузинских горцев, живущие в коротких ущельях на восточных притоках Белой Арагвы, которая отделяла их от осетинских земель. И центр Мтиулетии - 11-километровая долина Хады:
3.
Там на кручах целы несколько башен, в том числе - необычайно тонких и полукруглых в сечении вроде той, что я показывал в Гергети. Ещё - небольшой мегалит, определённо напоминающий башню Зылды в горах Южной Осетии: многие считают его последним памятником горной страны Цанаретии, древнего фундамента как грузинских земель Хевии, Хевсуретии и Мтиулетии, так и осетинских обществ Трусовского, Кудского и Ксанского ущелий... Ещё интереснее вопрос, кто были сами цанары - скорее всего вайнахи (тем более следы их тянутся и на Аргун), но самая романтичная версия находит их корни в Урарту.
3а. мтиул (гудамакарец) на картинке 19 века.
Кахетию покоряли в 787 году и арабов били на перевалах в 853-м же цанары уже будучи христианами, а их правитель назывался корикоз (хориепископ). Что, однако не помешало мтиульскому язычеству попасть даже в путеводитель 1928 года: помимо крайней нищеты и темноты глухих долин, там пишут о гадателях мхитахеви и жрецах деканозах - первые, зажигая три свечи, разговаривали со святыми, выясняя, какого из них "клиент" прогневал, а вторые как типичные шаманы через припадки входили в экстаз. Да и Ломиси своим странным расположением у самого Солнца да праздником Ломисоба с массовым жертвоприношением баранов, которых люди тащат в гору на плечах, так и вопиет о том, что построен в 8-9 веках вместо капища.
4а.
И всё же эта глушь дала кое-что и Грузии, и России. Так, всякий грузин без пояснения поймёт, кто такие Самаси-Арагвели, по-нашему 300 Арагвинцев, обессмертившие себя в чёрном для Картли-Кахетинского царства 1795 году. Тогда вставшая было на защиту братьев-христиан российская армия уже несколько лет как ушла из-за сложностей в постройке Военно-Грузинской дороги, и вот во владения Багратионов вторгся пожалуй самый мрачный правитель Персии - Ага-Мухаммед из Мазендерана, ещё в юности оскоплённый в ходе интриг и за это ненавидевший всё живое. На пути к власти он утопил в крови даже сам Иран, что уж говорить про Закавказье? 8-11 сентября его 40-тысячное войско вышло к Куре у брода Крцаниси. Несколько тысяч грузин на том берегу выстояли около трёх суток... после чего Скопец-шах (вернее, шахом он стал лишь через год, от племянника образовав династию Каджаров) вошёл в Тбилиси и устроил там резню, какая устрашила бы и Чингизидов. Дольше всех же обороняли брод 300 горцев, стоять на смерть поклявшиеся ещё на родной Арагве, в небольшом и невзрачном Георгиевском храме 12 века у села Нагореви в паре километров ниже устья Хады. С трассы он не виден, а вот в заречном Сепе попал в кадр весьма нетривиальный объект - небольшой храм Святой Марины, "надетый" где-то в 16-18 веках прямо на горскую башню:
4.
У въезда в следующее село Надибаани встречает памятник человеку со знакомой по прошлой части фамилией - Орбелиани: этот род отметился в тбилисских интригах ещё при царице Тамаре, а позже правил в Армении не последним углом. Только в прошлой части был генерал 19 века Григол Орбелиани, курировавший стройку Млетского спуска, а тут - дипломат и писатель Сулхан-Саба Орбелиани, который долго искал защиты от персов в Европе и даже принял католичество, а в итоге вместе с изгнанным царём Вахтангом VI кончил свои в Москве в 1725-м. Больше преуспел монах Саба как писатель - в его баснях и толковом словаре по сути оформился современный литературный грузинский. Оба памятника однофамильцам, что делали Россию и Грузию ближе, поставлены в 1983 году, к 200-летию Военно-Грузинской дороги:
5.
Ну а с современными мтиулами я познакомился в 2019 году, холодной ноябрьской ночью по пути из турецкого Карса домой. У тех таверн, что я покажу ещё в конце сегодняшнего поста, нас подобрал порожний грузовичок с сельского вида чернобородым парнем, знавшим по-русски дай бог пяток слов. В родное село он гнал со страшной скоростью, порой не сбавляя её сворачивал на тёмные просёлки (видимо, обходя полицейских), а потом на обледенелой дороге в свете фар вдруг появилось НЕЧТО. Мтиул успел пропустить его между колёс, и лишь после до нас дошло, что это было запасное колесо, слетевшее с ехавшие фуры. И ещё вопрос, писал бы я эти строки, промедли горец хотя бы на долю секунды...
6.
В 2023-м, при свете хмурого утра, мы тоже ехали тут домой в ноябре, но уже на рейсовом минивэне. Крестовый перевал открыли после пурги буквально за несколько часов до нас - но только для легковушек, о чём напоминали длинные линейки фур. По пути в обе стороны меня озадачила странная галерея на широкой поляне, ведущая из ниоткуда в никуда, так и напрашиваясь на какую-нибудь советскую конспирологию.
7.
В сентябре же, удивишись, насколько за перевалом теплее, мы спустились в столицу Мтиулетии - Пасанаури, ПГТ (1,1 тыс. жителей) в 1000 метрах над уровнем моря, растянувшийся на 2,5 километра вдоль Арагвы. Со стороны реки он встречает базой рафтеров, флотилии которых в арагвинских порогах начинаются ещё от Надибаани, а со стороны гор - целым рядом огромных ресторанов. Их мы и хотели посетить: как в России родиной пельменей считается Прикамье, так и хинкали, один из символов грузинской кухни, изобрели в Мтиулетии. Их, с традиционным рублёным мясом вместо советского фарша, и готовят в конвейерном режиме на прозрачных кухнях. Но - лучше бы не готовили: красивый интерьер и даже обходительность официантки не отменяют того, что оказались здешние хинкали чуть-чуть получше пельменей из "Пятёрочки". Зачем стараться, если так и так съедят?!
8.
Вдобавок, обедал я в одиночку - Наташе ещё на перевале стало плохеть, что я списал на горную болезнь. Дальше подозреваемыми сделались укачивание на Млетских серпантинах, перепад давления и солнечный удар, но как бы то ни было, уже в Мтиулетии моей спутнице стало не до еды. Осведомиться, всё ли с нами в порядке, на веранде к нам подошёл человек, в искреннем добром порыве кажется забывший про всю геополитику. Которая в его жизни явно занимала много места: рослый мужчина с длинными ухоженными волосами и перехваченной бородой был весь вплоть до наручных часов увешан жёлто-голубыми фенечками, нашивками и шевронами, а на футболке защитного цвета бравые ребята с "молниями" одного очень добровольческого батальона попирали ногами космонавта, тем лишь виновного перед землянами, что на шлеме его была надпись "СССР". Убедившись, что помощь нам не нужна, он поведал: "Я киевлянин. Долго жил в России, на Камчатке. Но вот уже год тут живу. Разве я мог оставаться в России, когда в Киеве мои дети?" - а по глазам и голосу было видно, что он соскучился по общению с русскими людьми... Увы, фоткать его я не решился (ибо мотив мой был бы слишком очевиден), так что лучше умилитесь собакам с парковки:
9.
Здесь же, на парковке, мы застопили машину с пожилой четой интеллигентных тбилисцев, которым, кажется, захотелось просто извиниться перед гостями за пасанаурских поваров: мужчина возмущался, что ему стыдно за то, как тут готовят хинкали! В целом же все грузины, с которыми случалось это обсуждать, сходились на том, что правильные хинкали в Пасанаури есть - но то ли в каких-то неприметных заведениях в центре посёлка, то ли в неком ресторане у дороги, владелец которого идейно не обслуживает россиян.
10.
Само Пасанаури, основанное в 1820-х как станция Военно-Грузинской дороги - в общем заурядное село, где взгляд цепляется разве что за советский памятник Победы. Теоретически, тут есть музей музей ретро-автомобилей Георгия Питашури с ленд-лизовскими "Бьюиком", "Фордом" и "Виллисом"... вот только хозяина давно нет, ржавые машины с выбитыми стёклами зарастают травой, а рядом ещё и пасётся бандитского вида торговец, требующий за один взгляд на это всё полсотни лари (2000 рублей). Мы проехали без остановок и его, и реальную достопримечательность Пасанаури - стрелку Белой и Чёрной Арагвы, вполне оправдывающих свои названия. Последняя течёт из очень ущелья Гудамакари - без особых рукотворных красот, но чрезвычайного живописного.
11.
Где-то за Пасанаури пропадают из вида вершины Кавказа, а вскоре за старым мостом у селения Ханда кончается и Мтиулетия. Её границы определяют этника мтиулов (в первую очередь диалект), хотя не вдаваясь в это легко подумать, что Мтиулетия спускается по долинам Арагвы и Ксани примерно до райцентров Душети и Ахалгори (вернее - Ленингор: Ксанское ущелье осталось в Южной Осетии) - говорят тут уже на картлийском наречии, как и по всей долине Куры, однако на Картли (Грузию "по умолчанию") этот край не похож ни историей, ни зодчеством. Самое логичное его название было бы Эриставия (или точнее - Саэриставо), ибо веками её жизнь определяла воля эриставов, как называли в Грузии удельных князей, кого-то вроде европейских графов. От всех прочих тавади (феодалов) они отличались тем, что официально не имели фамилий, кроме названия местности - де-юре эта должность не считалась наследуемой.
12.
Первым Арагвинским эриставом, чьё имя сохранила история, был Михай Шабуридзе, в 1380 году владевший землями, по которым полвека спустя пройдёт Военно-Грузинская дорога да Ксанской долиной впридачу. Для неумолимо наступавших времён упадка и разорения это явно было много, и в 1560 году последняя выделилась в Ксанское эриставство. Причём - явно с пользой для себя: Эриставы Ксани, о происхождении которых есть множество версий, крепко сидели в своей долине, прятали у горах тбилисские святыни, наполнили Икортский храм своими могилами и построили в Ахалгори уникальный для грузинской архитектуры дворец. Арагва же осталась проходным двором, и вот в 1569 году Ксанские истребили местных эриставов Туманидзе руками осетин Сидамонта. Последние - не фамилия и даже не клан, а самая что ни на есть варна: система трёх больших каст - наследие тьмы веков, древних пра-индоевропейских племён, что изобрели колесо и разъехались на нём по планете. Лучше всего она сохранилась в конце и начале пути, то есть в изобильной Индии и глухой Алании, её Аларгиском ущелье, хозяевами которого были Кусагонта ("брамины", то есть жрецы и судьи), Царазонта ("кшатрии", каста воинов, вероятно - ушедший из павшего Магаса двор царя с дружиной) и Сидамонта - "вайшьи", торговая каста, которой сам Хуацао (Господь) заповедовал везде пролезать. Например, как союзники эриставов, в грузинскую знать, и хотя наследственными князьями царь признал Сидамонидзе лишь в 1723 году, уже в 1578 осетин Ясон получил титул Эристава Арагви.
13а.
Так началась история одного из самых мрачных домов грузинской аристократии: буквально каждая (!) смена правителя на Арагве сопровождалась убийством двух и более братьев с особой жестокостью. Всех, правда, истребить не удавалось никому, и после пары лет у власти очередной Сидамонидзе превращался из Каина в Авеля. Сын Ясона Автандил убил брата Баадура и всех его наследников, кроме Нукзара, которого в детстве похитили горцы. Однако даже они оказались гуманнее родичей - вскоре Автандила порешил вернувшийся Нукзар. Кульминацией Саэриставо стал его сын - надо же было Господу Богу послать Грузии в одно время целых двух великих авантюристов! Зураб Сидамонидзе и Георгий Саакадзе причудливо плясали меж персидских и турецких мечей, приводили вражьи армии, прогоняли их, свергали царей, - проиранского мусульманина Свимона из Картли и протурецкого христианина Теймураза из Кахетии, - и вновь ставили их на престолы. Зураб был женат на Теймуразовой дочери Дареджан, Георгий - на его сестре Марех, но помогая друг другу, конечно же два хитреца держали за спиной ножи... и пустили их в ход 1624 году, когда оказались на вершине власти в Картли-Кахетии. Сидамонидзе оказался хитрее, и в 1626 году Саакадзе бежал в Иран, где почти тогда же, в 1628-м, умер третий, невольный участник их комбинаций шах Аббас I, считаться с которым приходилось обоим царям. Коих Зураб, на год сделавшись хозяином всей Восточной Грузии, думал рассадить в Тбилиси и Телави, а потом дёргать за ниточки из своего ущелья... да и в итоге перехитрил сам себя. Поняв, что кахетинский Теймураз не хочет быть марионеткой, Сидамонидзе решил купить его за голову Свимона, которого обманом убил. Но эффект вышел строго обратный: поняв, что при другом раскладе его голова могла лежать на столе у Свимона, в 1630 году Теймураз прикончил хитреца. После этого Сидамонидзе редко видели ниже устья Арагвы, а вот в их замках Ананури и Душети братоубийственные страсти продолжали бушевать. В 1739 они ещё и обесчестили жену кого-то из дома Ксанских Эриставов, а тут в Грузию как раз вернулся из Москвы очередной авантюрист-цареконструктор Шанше Ксанский. Он и поставил в этой истории жирную красную точку, наняв лезгинов, которые взяли Ананури и молча вырезали всех. После чего на Арагву пришёл лесник в лице царя Теймураза II и всех разогнал: Шанше - за запрещённый приём, а Сидамонидзе, позже выродившихся в бедный и второстепенный род - потому что достали.
13.
На кадрах выше, оба 17 века - безымянный замок за Арагвой и крепость Джахи над дорогой, прикрывавшие Эриставию с севера. Последний снят в ультразум уже из Ананури - крупного села, ещё в 2019 году несказанно впечатлившего меня ярко освящённой крепостью среди холодной тьмы горных склонов. Теперь я планировал лишь осмотреть её, но не ночевать здесь, однако самочувствие Наташи не оставило выбора. Женщина из сувенирной лавки вспомнила телефон знакомого, который держит гостиницу, а тот приехал за нами на "Ниве". Поэтому часть кадров отсюда сняты в закатных сумерках, а часть - ослепительным утром:
14.
Удивительное свойство Ананури в том, что самая сохранная крепость Грузии совершенно не сохранила историю. Домом эриставов считался Душети, а здесь Сидамонидзе пережидали набеги и междоусобицы, и видимо просто некого не посвящали в детали новых строек. В грузинских хрониках Ананури известен с 1704 года, а вот в персидских - с 1625, когда шах Аббас извлёк отсюда своего пленного вассала Андупакара Амилахвари: из-за ошибок перевода в Грузии считается, будто это было в крепости Арша за Крестовым перевалом.
15.
Вероятно, название Ананури изначально относилось к селу, близ которого кое-где упоминается крепость Шеуповари (дословно - Упрямая, по сути - Неприступная). Теперь так называют самую мощную верхнюю башню - это над ней в 1739 году молодой эриставич Борзим повесил как флаг шаровары, снятые с поруганной им княжны, а вскоре его отрубленная лезгинами голова оказалась примерно на том же месте.
16.
В иных источниках Ананури фигурирует ещё и как монастырь, и своим устройством правда удивительно напоминает обители-крепости средневековой России. Рискну даже предположить, что каким-нибудь Донским или Голутвиным монастырём её вид и навеян. Удобная же схема: в мирное время монахи присматривают за стенами и закромам, а как князь приедет - запираются в храме и отмаливают там его грехи по мере поступления.
17.
Так что я бы расплёл этот узел так - замок Шеуповари при монастыре в куда более старом, чем они оба, селе Ананури. Сами высокие стены с налётом мусульманской готики построены в 16-17 веках, при Нукзаре или Зурабе:
18.
Круглые башни ныне пустые внутри:
19.
А вот на Шеуповари можно подняться по скрипучим, местами прогнившим этажам, восстановленным в 1939 году советскими реставраторами. До них двести лет в башне не звучала речь - лишь рассыпались обугленные трупы Борзима и его товарищей: сочтя гибель Арагвинского дома омерзительной со всех сторон, новые владельцы не стали никого хоронить, а просто наглухо замуровали Шеуповари.
20.
Реставраторы же трудились не зря - виды из верхний бойниц впечатляют. С одной стороны - высоченный мост через речку Ведзатхеви (1985):
21.
С другой - бирюзовая вода Жинвальского водохранилища на Арагве, из-за которого и пришлось его возводить:
22.
А по равноденствующей - купола двух церквей, один из канонических видов грузинского зодчества:
23.
Повыше, поменьше и постарше - храм Гватаеба (Спаса) рубежа 16-17 веков. Его достопримечательность - резной каменный балдахин над могилами судьи Эдишера (1674) и его жены Ана-ханум Абашидзе (1676). Он был племянником Зураба, а "прославился" убийством другого своего дяди Заала, героя Кахетинского восстания 1660-х годов, без которого Алазанская долина могла бы сейчас быть частью Азербайджана. Персы, конечно, взяли верх, но всё же решили, что благоразумнее оставить Кахетию в покое. Трёх лидеров мятежа, двое из которых были Ксанскими Эриставами, шах казнил, а выжившего Заала велел убить перепуганный царь, что и сделали его племянники недорого. Позже Эдишер навлёк на себя гнев уже царя, не моргнув глазом принёс ложную клятву в своей невиновности, а потом заболел и умер. Мне всё же хотелось взглянуть на могилу подлеца - но в запертом храме шла реставрация:
24.
Соседний Успенский собор (1689) - памятник "золотой осени" Сидамонидзе и вообще чуть ли не последний в Грузии белокаменный крестово-купольный храм с замысловатой резьбой. Впрочем, с этой точки я снимал не его, а таинственном образом образовавшийся тут где-то в 12 веке бов - боевую башню, без которой невообразим пейзаж в горах Чечени и Ингушетии. Сходство полное, вплоть до плитняковых карнизов на крыше, что явно наводит на мысли о вайнахо-цанарском родстве.
25.
Вход в башню при этом то ли заложен вообще, то ли упирается в стену собора. Который, честно говоря, кажется старше башни - она закрывает немалую часть его барельефов:
26а.
Но барельефы - великолепны:
26.
Южная стена - этот крест отлично виден с моста:
27.
Зато на северной стене - пара обаятельных ангелов-очкариков:
28.
С какой стороны вот этот крест - не вспомню:
28а.
А этот портал - опять же на юге:
29.
России этот храм достался, видимо, заброшенным - внутри встречает русский иконостас (1800), причём - военно-походный: такие монтировались в чужих церквях для армейских богослужений. Но в Грузии, где иконостасы - элемент чужеродный, времянка так и стоит уже два с лишним века.
30.
На стенах - остатки росписей, причём у части фигур посечены лица: это сделали в 1739 году лезгины с криком "Харам! Абсолютный харам!". Впрочем, хорошо снять их в сумерках оказалось не по силам моему фотику - больше качественных кадров смотрите у vartumashvili.
31.
И в общем может слава богу, что история Ананури скрыта - не зная её, красотой наслаждаться проще:
31а.
За собором - небольшое кладбище:
32.
И колоколенка с силуэтом татарского мавзолея, вынесенная как будто на балкон:
33.
Ниже крепости туристы обычно не ходят, да и не факт, что мы пошли бы, если бы не болезнь Наташи - гостиница стоит на берегу. На спуске, против "балкона" колокольни - руины армянской церкви:
34.
А ниже осталось и несколько старых домов придорожной торговой слободки:
35.
Где жизнь кипела ещё не так давно - по явно раннесоветскому Старому мосту шла Военно-Грузинская дорога. Но теперь такой кадр можно сделать лишь осенью - по высокой воде тут лишь обелиски торчат:
36.
Снизу необычный вид на крепость:
37.
Но больше - на простор водохранилища, похожего на прекрасное горное озеро:
38.
Конечно, если не смотреть на полосы грязищи, всплывающие при низкой воде:
39.
Если для туристов Ананури - достопримечательность, то для грузин - курорт внутреннего пользования, куда ездят из Тбилиси купаться и отдыхать от жары. В основном, впрочем, одним днём или на выходные: в единственной гостинице, представляющей собой просторный двор с домом хозяев в середине и рядами номеров (частью - с удобствами) по бокам, - мы были единственные постояльцы.
40.
Отдельной же достопримечательностью Ананури (а как потом стало ясно - и всей Грузии) стали собаки, и вечером, и утром бродившие любопытной процессией, так что порой мы спотыкались о них. Всё это сопровождал характерный звук - один пёс старательно, даже прилежно, рычал на другого как небольшой моторчик, но все понимали - друг друга они не укусят.
41.
Встали мы после форс-мажора поздно, но слава богу, к Наташе вернулись силы продолжать путь: ведь целью нашей был не уютный Тбилиси, а далёкая и суровая Хевсуретия. Дорога к ней начинается вроде и недалеко, километрах в 20 от Ананури, но - за двумя поворотами, и потому я предпочёл взять такси. Сторговались на 20 лари (700-800 рублей), хотя я и не сомневался, что на первом повороте таксист сильно удивиться, что нам нужен второй, и накинет ещё пяток. Таксист же так привык хитрить, что даже не воспользовался куда более честным поводом - промчавшись за мостом мимо странной копии Ананурской крепости, по пути мы сделали ещё и пару остановок.
42.
В первую очередь - на смотровой у высокого берега Жинвальского водохранилища. На карте оно имеет форму буквы V вдоль "обычной" и Пшавской Арагви. Долина последней уходит направо, и на тёмных склонах можно различить белую нить нашей дороги:
43.
Ведущей за те горы - в перспективе мелкой речки Хорхула виден если не сам перевал Медвежий Крест, то очень похожие седловины:
44.
А вот, в свою очередь, вид с другого берега (куда можно попасть только через Жинвали), от Пшавской Арагвы в сторону Ананури:
45.
Там тоже висят руины крепостей - первую неделю в Грузии я ещё обращал на них внимание:
46.
Буквально в стрелке двух Арагви - и сама Жинвальская ГЭС (1976-85):
47.
Мощностью (130 МВт) она сравнима с Волховской или Угличской ГЭС, построенными в совершенно другие эпохи. Высотой земляной плотины (100 метров при длине в 400) же - в одной категории с сибирскими гигантами вроде Богучанской или Усть-Илимской ГЭС. Но электричество тут - лишь приятный богус: в первую очередь ЖинГЭС нужна, чтобы гасить паводки на Арагве.
48.
Кадр выше снят с ещё одной площадки, куда нас завёз таксист. Памятник (1985) на ней, однако, отнюдь не комсомольцам гидростроя, а Трёмстам Арагвинцам:
49.
Рядышком - характерный для Грузии крест Святой Нины:
49а.
Сам Жинвали (1,8 тыс. жит.) - весьма обширный посёлок, в котором я ожидал увидеть многоэтажки и футуристический ДК, а увидел - лишь бескрайний частный сектор. Теоретически, в эпоху царицы Тамары тут был большой богатый город, но уже к ХХ веку от него осталось лишь несколько простенький церквей да крепость Кели, а культурный слой погребала под собой ГЭС. Интереснее всего тут название - в Грузии всего 2 современных (ещё Жебота) и ещё 2 исторических (Жалети и Жамури) топонима на "Ж", причём все (!) - где-то наподалёку.
50.
Остался за горой и Душети - совсем не туристический городок (7 тыс. жит.), куда, по-хорошему, стоило бы заехать: известный с 13 века, именно он был резиденцией Арагвинских Эриставов, где творилась немалая часть их интриг. Там есть церкви и древние башни, но главная достопримечательность - Белый замок, который построил к 1800 году Глаха Чиладзе (Чиляев), назначенный царём как хранитель Военно-Грузинской дороги - в том числе, быть может, и от русской армии, если там решат, что за Кавказом нужен не протекторат, а область. Таковой Грузия всё равно стала в 1801 году, и Душетский уезд Тифлисский губернии примерно совпадал с нынешней Мцхета-Мтианетией. Уездный судьёй тут служил в 1868-74 "отец отечества" Илья Чавчавадзе, и позже не забывавший об этом городке. А на окраине и вовсе действует с 1931 года геофизическая обсерватория, основанная в 1844 в Тифлисе для предсказания землетрясений. Через Душети и Цилкани пролегала и историческая Военно-Грузинская дорога - по эту сторону горы её пустили лишь когда ЖинГЭС обуздала Арагву.
51.
Сходятся старый и новый тракты у села Натахтари близ Мцхеты, нам известного маркой лимонада, а грузинам - главным перекрёстком страны: чуть дальше в Военно-Грузинскую дорогу (за Тбилиси переходящую в трассу на Иран через Армению), отбрасывая её на левый берег Арагвы, влетает сбоку Батумский автобан. Не заметить этот перекрёсток сложно - на добрый километр вдоль ВГД тянутся таверны разного масштаба и понтов:
52.
В одну из них, с пустым залом и людной, как рынок, террасой, зашли и мы:
53.
Решив попробовать калмахи, по-нашему говоря форель, которой славятся верховья Арагвы:
54.
...Сюда спустились мы уже после Хевсуретии, полные впечатлений и довольные собой. Я поймал вай-фай и позвонил на съёмную квартиру в Тбилиси, до которого оставалось километров 30. Надеясь скорее на маршрутку, чем на попутку, мы вышли голосовать, и вскоре нас подобрал рослый парень с проседью в волосах и детским личиком, ехавший на солидных размеров джипе. Он представился Ираклием и рассказал, что работает менеджером по туризму.
-А я из Казбеги еду! Видели капец дорога? Фуры эти, фуры... Нафига эти фуры? Они же в Россию едут. Мне от них какая польза? Нет, поймите меня правильно, в Грузии все хотят с Россией дружить, но вы к нам как? 4 президента сменилось - и все вам плохие!
-Да вроде у нас к вашему премьеру хорошо относятся.
-А толку? Почему 20% нашей страны оккупированы? Почему у нас 400 тысяч беженцев домой вернуться не могут? Абхазия, Цхинвали - одни военные базы, и чьи? Конечно, российские. Потому что ваш царь Путин, хихихихихи, хочет всех нас захватить, чтобы снова жили в Вонючем Советском Союзе!
-Да ладно, никто уже давно Советский Союз восстанавливать не собирается.
-Вот как 70 тысяч абхазов могли победить 5 миллионов грузин? Ваш крейсер "Москва" поливал всё наше побережье, но братья-украинцы МОЛОДЦЫ, хихихихихи, отдыхает теперь ваша "Москва" на дне морском, хихихихихихи! СЛАВА УКРАИНЕ, СЛАВА НАТО! Вот вступим в НАТО - и заживём.... Вот тогда можно будет с Россией дружить.
-По мне так дружить всегда лучше, чем враждовать.
-Ага, ага, проходили! Когда грузины танцуют - вам хорошо, а когда грузины воюют - вам нас, хихихихи, убивать по кайфу!
55.
Трасса перескочила на левый берег, а над ней показался храм Джвари. Наташа попыталась переключить разговор на театр, с режиссёром которого планировалось познакомиться в Тбилиси.
-А... Слышал про него! Из театра "Свобода"! Не, ну ты сравни Батуми и Сухуми! Сухуми грязная вонючая дыра, а в Батуми небоскрёбы какие - видел!? У нас тут в Грузии самый последний электрик или монтёр получает две штуки баксов. МИНИМУМ!!! А в России что? Вот ты в Армении был? Видел, как они живут! Вот так все живут, где стоят российские базы. Там же ни заправок, ни дорог, ничего.
-А это русские виноваты, что в Армении заправок нет?
-Да русские никогдааааа, хихихихихихи, ни в чём не виноваты! Раз вы не даёте Армении со всем цивилизованными миром жить, раз не даёте туда вкладываться нормальным странам, вы там сами должны всё отстроить! О, а вот окраина Тбилиси. Так быстро строится, что скоро центр будет. Тут же каждый строитель минимум 2 штуки баксов в месяц зашибает. Ещё вот только в НАТО вступить осталось, чтоб совсем хорошо жилось.
-У меня где-то в этих районах знакомая живёт, уехала в прошлом году из России.
-Да, знаем-знаем, хихихихи. Вы вот нахрена сюда валите в таком количестве? Почему в 2008 не ехали, в 2014-м? А как мобилизация началась - все давай сюда валить. И не стыдно вам?
-Ну так-то она в феврале уехала.
-А разве не понятно, что вам тут не рады?! Ваше место там, в Московии, валить Х...йло! Вот свалите - будут с вами разговаривать, а пока вас же весь мир уже не за людей не считает. Смотри - тут все заборы исписаны "Fuck Russians!", везде флаги Украины. А вы сюда всё равно хихихихи едете? У вас вообще самоуважение есть? Хихихихихи!
-Мне говорили, это сами приезжие и пишут.
-Что-то ноооооовое! Я сам лично на забре про русский военный корабль писал! Не, хи-хи-хи, ну какие же вы убогие, это что-то! Да против вас 50 стран одна за одну стоят, хихи-хи-хихихихи-хи!!!! Какой позор, хихихихихи! Против Гитлера столько хихихихи стран не объединялись, хихихихихихихи!
Тут он завернул на заправку, и увидев её вывеску, я не смог удержать себя в рамках прикладной энтомологии.
-А тебе религия-то не запрещает на "Лукойкле" заправляться?
-Эээээ... - собеседник явно не нашёлся, что сказать, - не, а помните, вы ещё говорили хихихихихи "Киев за три дня! Цветами встречать хихихихи будут!". А в итоге гниют теперь ваши свинособаки в чернозёме, хихихихи! Сколько их там накрошили братья-украинцы? Миллион-то будет поди?! Хихихихи!
-Давайте всё-таки без оскорблений?
-А где оскорбления? Всё правильно говорю. Свинособаки и есть свинособаки. Женщин и детей кто убивает - тот свинособака, хихихихихихихи!
-Тогда открывай дверь, - я вышел из машины и достал рюкзак, - Я к цивилизованной дискуссии готов, а оскорбления тебя самого не красят.
-Да валите! Давайте хихихихихии давайте! Хихихихихи! Я хихихихи с хихихихихи нормаль-хихихихи-ны-ихихихихихи-ми людь-хихихихихихи-ми об-хихихихи-щаюсь хихихихихихихи!!!! - продолжал Дураклий, а на выходе с бензоколонки ещё и демонстративно проехал так, будто хочет нас задавить.
И забегая вперёд скажу, что за все 3 месяца в Грузии такой упоротый нам попался единственный раз - но мы-то ещё не знали, какие встречи будут дальше. И мне сложно посчитать, сколько хороших людей понадобилось, чтобы выправить впечатление от одного дурака.
Военно-Грузинская дорога. Верхний Ларс и Дарьял.
Военно-Грузинская дорога. Степанцминда (Казбеги).
Военно-Грузинская дорога. Сёла Хевии.
Тырсыгом, или Трусовское ущелье.
Военно-Грузинская дорога. Крестовый перевал.
Военно-Грузинская дорога. Мтиулетия.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.