Эй, "Баргузин", пошевеливай вал! По Байкалу от Листвянки до Песчанки
Славное море - священный Байкал,
Славный корабль - омулёвая бочка.
Эй, "Баргузин", пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалёчко. - моя цитата из народной песни, этого странного гимна всей Байкальской стороны, отличается от оригинала кавычками. Речь идёт не про мощный и ровный баргузин - один из главных ветров моря-озера, а про огромный пассажирский катамаран "Баргузин", который я подробнее описывал в недавнем обзоре байкальского флота. 2-3 раза в неделю он возит народ из Иркутска в необитаемую, но многолюдную Песчаную бухту, и в позапрошлой части пройдя Ангару, а в прошлой части прогулявшись по зимней Листвянке у её истока, сегодня вернёмся в лето продолжим путь по байкальским волнам.
Хотя в старые времена Байкал вполне официально считался морем, да и сейчас не у каждого повернётся язык назвать его озером, всё же визуально это именно что пусть и грандиозное, но озеро. Причина тому - горизонт: хотя по площади Байкал сравним с иными странами вроде Бельгии или Молдавии, ширина его в среднем около 40 километров. На Ладоге, Онего, Чудском озере или Рыбинском водохранилище этого бы хватило, чтобы дальний берег скрылся, однако на Байкале с обеих сторон стоят стеной километровые горы. На восточном берегу - повыше, но довольно далеко от воды; на западном - пониже, но обрывающиеся отвесно. На весь сегодняшний пост ставлю всего один кадр с правого борта - все 2,5 часа пути этот вид хребта Хамар-Дабан почти одинаков:
2.
Над левым бортом же буквально нависает Приморский хребет, по крутым обрывам которого и не скажешь, что на самом деле до них 2-3 километра. Увенчанный телескопом Лиственничный мыс, а с ним и Листвянка остаются за кормой. Берег поворачивает с юго-востока на северо-восток, подставляясь полуденному Солнцу.
3.
И вглядевшись в яры, можно различить среди деревьев рыжую, широкую, хорошо натоптанную тропу, натуральный автобан среди троп для туристов. Она даже имеет собственно название Большая Байкальская тропа, и её проект, тогда на уровне идеи, обозначали ещё в 1970-х московский охотовед Олег Гусев и иркутский журналист-краевед Валентин Брянский. Всерьёз за обустройство тропы, как и большую часть туристических проектов Байкала, взялись лишь в постсоветское время, и с 1997 года к делу подключился даже USAID. Наверное, то была разработанная в лучших think tank'ах на аутсорсе у ЦРУ и Пентагона психологическая диверсия, призванная убедить русских людей в том, что "ничего-то в этой стране не получится". По изначальному проекту весь Байкал хотели окольцевать 1800-километровой обустроенной тропой с заимками-приютами и палаточными лагерями в пешей доступности друг от друга, с детальной туристической навигацией и тревожными кнопками, с регулярными патрулями егерей и спасателей, с причалами для катеров и выдачей сертификатов на переправе в Листвянке. Пилигримов Святого Якова дополнили бы Siberian zemleprohodtsy, а какой-нибудь жилистый поджарый латиноамериканец поставил бы мировой рекорд прохождения ББТ за 19 дней. В итоге удалось обустроить всего 55 километров от Листвянки до Большого Голоустного и пяток участков на дневную прогулку в других местах вроде северобайкальского мыса Лударь. С 2003 года "Большая Байкальская тропа" - это международный клуб волонтёров, а сливки с их трудов собирает Прибайкальский национальный парк, в 1986 году узкой полосой вытянувшийся от Култука до Онгурёна. Вход на его территорию платный, отдельно за каждый кластер, причём как бы не принципиальная позиция парка - не держать постов: недельный пропуск стоит 300 рублей, а штрафы - на порядок больше! Главная засада, впрочем, даже не в этом: все ночёвки строго на оборудованных стоянках оплачиваются отдельно (100-200 рублей за палатконочь), и главное - заранее. На резонные возмущения, что разве можно все их запланировать, если прежде ни разу не ходил этой тропой, у девочек-администраторов заготовлен ответ: "У нас люди обычно оплачивают несколько стоянок, а потом выбирают, где удобнее ночевать". Ну, или нанимают гида...
4.
И тем не менее так себя ведёт ПНП потому, что может себе это позволить. За Листвянкой туристическая жизнь кипит, и взгляд с "Баргузина" постоянно ловит то мелькающие меж деревьев рюкзаки, то лодки у края обрыва, то палаточные стоянки, то пришвартованные катера.
5.
От Листвянки 18 километров по воде, 24 километра по тропе со всеми зигзагами и 400-метровыми перепадами высот до следующего села Большие Коты, куда не ведёт автодорог. Туда курсирует скоростной "Восход" (см. тот же обзор байкальских судов по ссылке в первом абзаце) из Иркутска, байкальский участок пути от единственной промежуточной остановки в Листвянке пролетающий за 20 минут. Популярный среди иркутян маршрут - заброситься в Большие Коты судном и вернуться в Листвянку пешком: если хочется физических нагрузок - то за день, а если отдыха - то за пару дней. Словом, в этой своей части ББТ самая обустроенная и натоптанная...
6.
...но и самая невзрачная, если это слово в принципе уместно для тропы над Байкалом. Пейзажи Славного моря, конечно, не могут не впечатлять, а вот точечных достопримечательностей от Листвянки до Больших Котов почти не представлено. Скалы Два Брата, которые я сходу прозвал Две Башни - и те с воды видны явно лучше, чем с берега:
7.
От них менее 2 километров до Больших Котов, так что вот этот вид я снял даже несколько раньше:
8.
Тут стоит оговориться, что впереди на самом деле не коты, а коты. По-эвенкийски "кото" - это "клинок", на который похожа скала Гребешок над селом. Кроме того, в старину котами или котками называли похожую на галоши рабочую обувь каторжан и старателей. Обе версии здесь вполне логичны - ведь именно с золотых приисков начиналось селение. Но разве это важно там, где "без кота и жизнь не та"? С правильным ударением название села не всегда произносят даже старожилы.
9.
На краю Котов видны деревянные корпуса биостанции. Она была построена в 1916-18 годах Байкальской комиссией Академии наук силами зоолога Виталия Дорогостайского, однако уже в 1925 году переехала сначала в кругобайкальский Маритуй, а затем и в Листвянку. Там из биостанции к 1961 году вырос Лимнологический институт СО РАН, главный центр изучения Байкала, туристам известный в первую очередь своим первоклассным музеем. Но и в Больших Котах биостанция никуда не делась - большую часть своей истории она принадлежит основанному в том же 1918 году Иркутскому университету.
10.
В самих Котах теперь полсотни жителей, а турбаз и мини-отелей больше, чем домохозяйств - недоступное для автомобилей село в дневном пути от почти миллионного города не могло не превратиться в курорт.
11.
Скала Гребешок действительно выглядит узким гребнем, разделяющим пади Большие Коты(слева) и Малые Коты (справа). Выше по Большим Котам ещё лежат на запрудах обломки деревянных драг, мывших золото до 1968 года:
12.
За Большими Котами - целый город живописных скал, вся топонимика которого пронизана старательством:
13.
Западнее - мыс Сибирякова: эта фамилия старых иркутских купцов стояла у истоков золотого Бодайбо, и именно их поражение в соперничестве с транснациональными капиталистами Гинцбургами создало предпосылки для Ленского расстрела. Не знаю, участвовали ли Сибиряковы в здешних откровенно мелких приисках, но сама фамилия напоминает, что это один из старейших и влиятельнейших родов всей Сибири. И архангелогородский помор Афанасий Сибиряков в конце 17 века начал торговые да промысловые дела именно на Байкале:
14.
А за узкой падью - исключительно живописный утёс Скрипер. С берега он, пожалуй, даже зрелищнее, чем с фарватера ( а тем более - если на него залезть), но только с этой стороны очевидно происхождение названия, данного старателями за сходство с зубастым ковшом. Старатели же проделали штольню ближе к вершине, которую не стоит путать с парой естественных гротов - доисторических и курыканских сторожевых постов с находками неолита и железного века.
15.
Скрипер скрывает Больших Котов, а Байкальская тропа тянется следующим 30-километровым участком. Прежде она обходила скалу понизу с трудными и не всегда преодолимыми бродами, но волонтёры проложили обход по горам, вдоль просеки телефонной линии. Скрипер разделяет ББТ на прогулочную и туристическую части - дальше редко кто ходит без рюкзака, палатки и котелка. Но пожалуй, не будет преувеличением сказать, что за Большими Котами лежит основная часть Байтропы - по-прежнему обустроенная и натоптанная, однако богатая на достопримечательности.
16.
Как например Чаячий утёс, скалы которого открываются за мысом Соболев. Название его намекает на птичий базар, некогда крупнейшую на Байкале колонию серебристых чаек, ещё в 19 веке, где-то между экспедициями Густава Радде (1855) и Яна Черского (1876), исчезнувшую почти без следа.
17.
К тому времени появилось и второе, народное название утёса - Чёртов мост: изначально тропа здесь проходила высоко над обрывами, в опасных прижимах, где не разойтись двоим и шаг назад не сделать. Самым трудным её местом была глубокая трещина, которую переходили по изредка поновлявшимся настилам. В любом путеводителе обязательно перескажут легенду о том, как однажды на Чёртовом мосту встретились Человек и Медведь. Карниз был слишком тесен для схватки, поэтому Царь Зверей и Хозяин Тайги долго глядели друг другу в глаза, и в конце концов зверь устрашился, попятился да сорвался. До надёжной ширины полку разработали ещё в 19 веке, а волонтёры Байтропы выровняли её дно и засыпали трещину. На прошлом и следующем кадрах шрам в обрыве хорошо виден по центру:
18.
Кадр выше, между тем, я снял существенно позже, как минимум через полчаса ходу - домики и катер принадлежат кордону нацпарка на Большом Кадильном мысу:
19.
За десятки километров он привлекает взгляд своим ломанным силуэтом, но летом это в общем просто мыс. Зато зимой с её феерическим льдом Большой Кадильный - как бы не самое опасное место Байкала: где-то здесь поднимаются тёплые воды, так что даже в самый мороз да за полкилометра от берега толщина льда не всегда держит вес человека. Бывалые туристы обходят Большой Кадильный берегом (благо, это можно сделать без труда), а неопытные - гибнут здесь каждую зиму. Домики кордона спасли немало тех, кто ухнул в полынью и смог из неё выбраться на ветер и мороз до нитки мокрым.
20.
За домиками видны небольшие отвалы - в 19 веке тут добывали известь и пережигали её: по старому говоря, кадили. Рядом меж колючих скал уходит Большая Кадильная падь:
21.
Именно с пропарин на Большом Кадильном мысу ещё в апреле начинает сходить ледовый панцирь Байкала:
22.
На всё это взирает самый что ни на есть естественный Будда, и даже странно, что тайга на сотни метров от него ещё не покрылась бурятскими хадаками (цветными лентами):
23.
Малый Кадильный мыс не столь огромен и приметен:
24.
Но даже более живописен ( особенно вблизи) - его скалы вычурнее, многообразнее и сложнее:
25.
Обратите внимание на компанию водников, причалившую к галечному пляжу:
26.
Скорее всего они собрались идти в Малую Кадильную падь к Часовне - так называется пещера, грот с узким входом размерами 8 на 12 метров, так же богатый находками древних людей:
27.
Два Кадильных мыса остаются за кормой:
28.
Но берега всё так же живописны:
29.
30.
Обратите внимание, как на Байкале чередуются пятна ряби и чистой воды. Над огромным водным зеркалом среди ветреных хребтов воздушные массы кочуют причудливо, и чтобы поднять вокруг рябь, порой достаточно тени от облака.
31.
Вот на тёмном берегу показалась явно бутафорская юрта - это турбаза "Улигер" ("Сказание") в бурятском стиле на пологом мысу Белозерцева. До 1949 года тут стояла деревенька Семениха, которую основал в 19 веке именно что крещёный бурят Семён Белозерцев. Семениха - это и название пади, так же известной как Озерко: в её верховьях, километрах в 3 от Байкала, расположено Сухое озеро. Ещё его называют "озеро-призрак": образованное в запруде обвала на тщедушном ручье, водой оно заполняется раз в 5-6 лет, причём - совершенно не предсказуемо. Судя по чужим фото, оно и с водой не слишком живописно, но элемент лотереи творит чудеса: у Нацпарка падь Семениха считается отдельным маршрутом, на который не распространяется пропуск Большой Байкальской тропы.
32.
Впереди, меж тем (кадр снят на обратном пути), уже полчаса как показалось Большое Голоустное:
33.
В отличие от Больших Котов - село крупное (600 жителей) и настоящее. И - очень старое, может даже старейшее на всём Байкале, уж по крайней мере уходящее корнями глубоко в дорусские времена. Сюда ведёт не падь, а целая долина речки Иден-Гол, и само название села значит не "голое устье", а "Усть-Гол" или даже просто "Усть-Река", если в переводе. Тут самое широкое и ровное место западного берега в южной части Байкала, да и напротив просторная Кударинская степь в низовьях Селенги. Поэтому немудрено, что переправа через Байкал выводила сюда уже в эпоху Монгольской империи, и ханские ясачники да китайские купцы высаживались на этот берег ещё когда Москва боролась в Тверью. Русские люди, придя на Байкал в 1643-м, здесь впервые переправились в 1651 году. Была то делегация из 20 человек во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким из Тобольска, направлявшаяся к Сэцэн-хану - владыке Восточной Монголии. За Байкалом, однако, не разобравшись, что к чему, послов атаковали воины ханского зятя Турухтай-табуна, которым грабить караваны было не впервой. 12 человек из посольства успели вскочить на лодки и отойти от берега, а 8 во главе с самим Заболоцким погибли, но их могила стала своеобразным плацдармом русской колонизации Забайкалья, и в 1681 году над ней был выстроен укреплённый Посольский монастырь. Ему и перешло в управление село Большое Голоустное, известное с 1673 года как заимка кудинского бурята Саргила. Буряты из Усть-Ордынской степи и были хозяевами западной стороны переправы ещё в дорусскую эпоху, а вон те живописные скалы в левой части кадра - по сей день их Святая гора:
34.
Но так же чтили буряты и деревянную скульптуру Николая Угодника, в 1792 году обретённую в часовне, срубленной в Посольском монастыре и привезённой из-за переправы. Скульптура эта до сих пор цела и хранится в Никольской церкви, построенной в 2004 году взамен сгоревшей предшественницы:
35.
На кадре выше обратите внимание на машины - с незапамятных времён из Иркутска сюда ведёт 120-километровый Голоустненский тракт. К переправе добирались когда этим трактом, а когда и морем через исток Ангары, и лишь в 1860 году крупнейший иркутский судовладелец и опять же первопроходец Бодайбо Иван Хаминов придумал организовать промысловую пристань в Листвянке. Промысловые суда, однако, возили и контрабанду, поэтому вскоре к истоку Ангара перебралась и таможня, а уж в 1890-х, когда через Байкал решили пустить железнодорожный паром строившегося Транссиба, о Голоустном вряд ли кто-то вспоминал... Теперь это просто крепкое сибирское село с примесью туризма:
36.
Иден-Гол образует небольшую дельту с тополиными рощами и заливными лугами, среди которых загадочно стоит деревянная Степная часовня, срубленная вроде бы в 1850-х годах. У неё нет посвящения, летом к ней не пройти без одного-двух бродов, и хотя строилась она, скорее всего, для кочевых бурят, традиционно в ней рыбаки спасали души:
37.
За Большим Голоустным ББТ прерывается - следующие 40 километров идти либо через опасные прижимы и броды, либо уныло по лесным просекам, с которых моря не видать. В 2021 году вместо сначала отменившегося, а потом всё-таки состоявшегося похода в Долину Вулканов я планировал альтернативный маршрут по Большой Байкальской тропе, и тогда пришёл к выводу, что проще договориться в Голоустном с катером. Таковые отправляются отсюда в Песчаную бухту каждый день, берут на борт 6-10 пассажиров по 3000 рублей с каждого (по умолчанию - туда-обратно), а места на них нужно бронировать заранее по телефону. Я нашёл катер "Солнечный ветер" (+79834012503), и рекламирую его хозяев только за то, что когда мы всё-таки поняли, что Долина Вулканов открыта и нам не нужна Байтропа, они без вопросов вернули нам всю предоплату (по 1000 рублей).
38.
Но что с "Баргузина", что с частных катеров, берега за Голоустным всё так же круты и скалисты:
39.
40.
41.
Впереди уже видна пирамида одного из Колокольных мысов на входе в Песчаную бухту, а прямо по курсу через полторы сотни километров даже синеет Ольхон, отсюда кажущийся совсем маленьким:
42.
Самое, пожалуй, зрелищное место Нетропы - скалистая падь Средние Хомуты над небольшим зимовьем:
43.
Каких-то впечатляющих фактов о ней я не нашёл, но это потрясающе красиво:
44.
Взгляд назад, на неприступный берег:
45.
Потому и так малолюден Байкал при всём своё богатстве - на большей части его берегов селиться просто некуда:
46.
Где-то позади, если верить карте, осталась Дыроватая падь и скала Слон с каменной аркой в виде опущенного в Байкал хобота. Однако вот что-то очень похожее видно за Средними Хомутами:
47.
С такого ракурса это уже целый мамонт:
48.
А так - какой-то слонопотам многоногий:
49.
Песчаная бухта всё ближе. Она, в свою очередь, является частью длинной губы Заверняиха. Последнюю открывает Бакланий камень - миниатюрный островок, единственный в южной части Байкала:
50.
На этот раз вполне оправдывающий своё название. Чёрные бакланы, умеющие нырять на лету и охотиться на рыбу под водой, были привычными обитателями моря-озера испокон веков, а где-то в 1960-х годах вдруг исчезли почти без следа. Видимо, примерно тогда птичий базар заменить решила общественность - в жизнь русского человека в фоновом режиме вошла мысль о том, что Байкал умирает и вот-вот то ли отравится, то ли засохнет. Угроз Славному морю и его фантастической чистоте люди правда создают немало, и если раньше это были в первую очередь отходы целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, то теперь - органические стоки турбаз и прогулочных катеров. Из Малого моря уже не стоит пить сырую воду, однако в глубинах Байкал по-прежнему первозданен и чист - запас прочности крупнейшего резервуара пресных вод хоть и не бесконечен, но огромен. Старожилы знают, что вся жизнь тут подчинена неким непознаваемым циклам, что и наглядно подтвердил большой баклан. С 1990-х годов эти птицы залетали сюда откуда-то с других водоёмов всё чаще, а в 2000-х годах их гнёзда вновь начали появляться на скалах. К 2020-м бакланы заполонили даже Ангару, а местные называют их "чёрная смерть" или как-нибудь нецензурно - рыбы, ловить которую легально тут почти запрещено, они поедают гораздо больше, чем люди. Как сказал мне в сердцах один рыбак на Баргузине, "ну развели экологи бакланов - надо ж их теперь чем-то кормить!". Да поведал (за достоверность не ручаюсь), что и в прошлом эти птицы вымерли не просто так: народ вполне сознательно лазал по скалам, находил бакланьи гнёзда и перетряхивал их яйца, чтобы из них не вывелись птенцы, а птицы не снесли новых.
51.
У Бакланьего камня мрачный задний план - в 2015 году берег и сопки Заверняихи были опустошены пожаром:
52.
Вот и она, Песчаная бухта меж двух Колокольных мысов - слева Малый, справа Большой. Позади - 4 с лишним часа пути из Иркутска, а постояв тут пару часов, "Баргузин" возьмёт обратный курс. На обратном пути и был снят этот кадр, но не сразу, а через три дня:
53.
Скалы неимоверно живописны:
54.
Заходим в бухту:
55.
Между мысов две турбазы, разделённые крутой скалой Жандарм. На кадре выше - закрытая на реконструкцию старая советская "Песчаная бухта", на кадре ниже - самая дорогая чуть ли не всём Славном море "Байкальские дюны". В соседней бухте - ещё и палаточный лагерь Прибайкальского национального парка, при виде которого хочется взять назад все плохие слова в его адрес. Дальше вдоль берега пассажирского судоходства нет, но хоть и плохонькая, а тропа ведёт в следующее село Бугульдейка...
56.
Но прежде, чем рассказать про Песчаную бухту, осмотрим Большое Голоустное и, в следующей части, Большие Коты.
БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Приморский хребет.
Листвянка (2012). Запад.
Листвянка (2022). Восток.
Листвянка - Песчанка. Виды с Байкала.
Большие Коты
Большое Голоустное.
Песчаная бухта.
Бугульдейка и Тежеранская степь.
Сарма и Ольхонские ворота (зима).
Курма.Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов