Чимкент. Часть 3: Кылуэт
На самой окраине суматошного Чимкента, о колорите и архитектуре которого я писал в прошлых частях, есть небольшой музей со странным названием "Кылуэт". Это слово, явно созвучное с русским "келья" - казахский вариант арабского "гильвет", подземная обитель для размышлений и духовных практик, подобная нашим скитам. Всего в Средней Азии известно около двадцати гильветов, но чимкентский уникален тем, что он современный: его выкопал художник, гончар, музыкант ("человек-оркестр"), а в первую очередь философ Кендебай Карабдалов.
Статей про Кылуэт в интернете немало, даже в википедии есть, но каким-то образом получилось, что нигде я не мог найти его контакты. Долгие поиски привели меня на анонс экскурсии "вконтакте", где среди прочего прилагалась афиша, содержавшая телефон Кендебая и адрес его творения. Кылуэт находится на самой окраине, в районе Турланская Экспедиция, по адресу улица Казахстанская, 41, куда ходит автобус №38. Телефон Кендебая +7 705 128 55 45, и в принципе он обычно на месте, но лучше позвонить и договориться заранее. Первый звонок я сделал ещё из Москвы, и от разговора осталось очень приятное впечатление.
От своей гостиницы я ехал с пересадкой. На автобусной остановке у Тамерлановского шоссе меня сразу атаковали частники, набиравшие пассажиров в Туркестан и Арысь - таких вот неофициальных автостанций в Чимкенте десятки, где-то слышал - почти столько же, сколько во всём остальном Казахстане. Минут через 20 подошёл 38-й, по дороге я успел заснять грандиозную Южно-Казахстанскую областную мечеть близ автовокзала "Бекжан", к которой решил подъехать на обратном пути.
2.
Турланская Экспедиция (вот же название!) оказалась не по-чимкентски тихим районом пятиэтажек и частного сектора. Остановка так и называется - "Этномузей", и от неё надо идти направо перпендикулярно основной улице.
3.
И через сотню метров набредёшь на ветхий саманный домик с соломенной крышей - такие ещё остались в глухих аулах, и если бы не кувшин напротив - я бы подумал, что это наследство какого-то поглощённого Чимкентом селения.
4.
Как оказалось, Кендебай живёт в соседнем доме - поэтому у музея нет чёткого расписания, лишь бы хозяин в это время сам оказался на месте. Я застал его за изготовление кобыза:
5.
...Помните, в посте про Отрар я показывал старинную промзону - остатки гончарных печей, которых там десяток? В каком-то смысле здесь - их продолжение. Гончарным делом Кендебай увлекался с юности: глина - это действительно родная стихия казахского народа: по глине здешний человек ходил, из глины делал вещи и строил здания, в глине оставался на вечный покой. Источником вдохновения для Кендебая стал именно Отрар, методом проб и ошибок он год за годом воссоздавал гончарное искусство древнего города, от техники (кругов, печей для обжига) до художественных приёмов.
6.
В некоторых местах Кендебая аттестуют как "этнодизайнера" - параллельно он увлекался музыкой и владеет десятками музыкальных инструментов - вот скажем рядом казахский кобыз и тибетская поющая чаша:
7.
Что же до гильвета, то по словам Кендебая, гильвет ему просто приснился - он видел сны, в которых ходит по подземным кельям, очень яркие и красивые, но не понимал, где именно эти кельи находятся. А потом вдруг осознал, что должен их выкопать сам. Свой гильвет он копал 9 месяцев в 2002 году. А в 2004, уже будучи известным на весь Казахстан гончаром и художником, получил грант по программе "Культурное наследие" и занялся созданием музея. Другое дело всей его жизни - книга о гончарном искусстве, в которой он стремится передать свои знания и опыт всему миру. И конечно, как и у любого жителя Средней Азии - семья: у Кендебая трое детей, и они также пошли по пути гончара. Я бы сказал, в первую очередь Кендебай - философ с очень целостной и доброй картиной мира, а гончарное искусство, музыка, история, живопись и подземная келья - лишь средства выразить эту философию.
8.
На прошлых кадрах была собственно мастерская, где я фотографировал, пока Кендебай отходил за реквизитом. Глиняный дом же изнутри выглядит так - картины и гончарные произведения, музыкальные инструменты и фотопортрет отца. И конечно же гончарный круг.
9.
Само устройство дома я узнал мгновенно - помните, в посте про Аральское море я рассказывал, как в старом глинобитном доме пил чай с казахской бабушкой, но постеснялся сфотографировать? Если мысленно убрать отсюда всю экспозицию, застелить пол коврами, на них положить низкий стол с подушками вместо стульев, побелить потолок и оклеить стены обоями - будет точь-в-точь как тот домик. В аулах такие обычно служат летним жилищем во дворе основного, более современного, "зимнего" дома.
10.
Картины Кендебая:
11.
А из глины можно делать не только кувшины. Вот такие вот глиняные миниатюры... здесь Кендебай обратил моё внимание на Байтерек рядом с Пирамидами как символ связи времён и цивилизаций (равно как и "олени" в нижней половине слегка наоминают тени самолётов):
12.
Тут явно некая космогония:
13.
А вот - схема гильвета. Его глубина - до 7 метров, он состоит из 4 помещений разного назначения. Сама эта схема тоже символ, который можно интерпретировать по-разному (например, как женское начало), я же здесь увидел космический корабль на орбите планеты, и этот образ впечатлил уже самого Кендебая.
14.
Вот как это выглядит с поверхности - справа начало лестницы (на схеме круг слева), а слева - собственно, "планета", купол самой большой комнаты. Кажется, что они совсем рядом - но под землёй пространство словно расширяется в несколько раз:
15.
Кендебай надел церемониальный кафтан и зажёг лампаду, и мы спустились в коридор:
16.
Глиняные стены без несущих конструкций, но выглядят очень надёжно. Сквозь потолок пробиваются корни травы:
17.
Первая комната, справа от коридора, содержит ещё несколько глиняных произведений и древнюю плавильную печь - вроде как некоторые её фрагменты даже подлинные, и Кендебай нашёл их, когда копал:
18.
18а.
Здесь стоят очень красивые вещи, будь то огромный кувшин или юрта размером с ладонь (и как всегда у Кендебая, вещи пронизаны символами):
19.
19а.
А дальше можно спуститься в тупик, а в тупике - молча поблагодарить мироздание или пожелать у него чего-то. К стене очень приятно приложиться головой - в принципе эффект "аспириновых камней" я наблюдал в пещерах и раньше.
20.
Собственно гильвет - маленькая комната. В таких мусульманские мудрецы уединялись для молитвы и размышлений. Но Кендебай не зря так много говорил о связи времён и народов - его гильвет для людей любой веры, и три "окна" можно понимать и как Троицу, и как символ трёх мировых религий - пусть каждый увидит нечто своё.
21.
Ну а под куполом - Комната между Небом и Землёй, это её название. Здесь мы долго сидели на коврах и разговаривали. Мне говорить с Кендебаем было очень приятно: спокойный, открытый, искренний человек, чья философия была мне близка и понятна.
22.
Всё это он создал своими руками, но не без помощи других людей: стоило было начать это дело - как вдруг появилось много желающих помочь. А некоторые, в том числе из городских "сильных мира сего", сюда приходить вежливо, но категорически отказывались, несмотря на все предложения. Кендебай говорит, что просто сюда никто не приходит случайно.
23.
Затем мы вернулись в музей. Кендебай за полминуты вырезал из листа А4 казахский национальный орнамент и объяснил его суть. В единичном виде (на среднем кадре) это разом и мужское (образ батыра, готового к бою), и женское начала. В развёрнутом виде - это единство (они держатся за руки), общность (растут от одного корня) и непохожесть, и всё это вместе. Вообще, в этом орнаменте ни одна деталь не случайна, и я пересказываю лишь то, что точно запомнил. Саму же фигурку он подарил мне, и сейчас она висит в моей комнате.
24.
Ну а напоследок он продемонстрировал себя в роли Человека-оркестра - столько музыкальных инструментов в действии примерно за час я не видел ещё ни разу, и ведь из каждого он извлекал такую музыку, которая цепляет. Здесь я показываю далеко не всё (тем более часть кадров не получилась).
Баян - на нём он сыграл одну русскую и одну грузинскую мелодии:
25.
Домбра с двумя струнами - самый распространённый музыкальный инструмент в Великой Степи, в современном Казахстане она действительно популярна и звучит красиво. На домбре исполняется кюй - инструментальная пьеса о жизни, один из основных жанров казахского фольклора. О домбре есть много легенд: например, якобы именно так Чингисхану сообщил о смерти его сына Джучи (который правил как раз тюркской степью и похоронен под нынешним Жезказганом) кюйши Кеты-Буга - тех, кто приносил столь скорбные вести, Чингисхан казнил, вливая в рот расплавленный металл, но тут потрясённый и горем, и красотой мелодии хан сохранил жизнь кюйши и велел казнить домбру. На самом деле конечно, всё было не так, и с сыном у Чингисхана назревала война, несостоявяшаяся лишь из-за смерти Джучи, но легенда очень красивая и очень степная.
26.
Однако домбру я слышал и в других местах, а вот кобыз - только здесь. Считается, что это древнейший в мире смычковый инструмент, и о его легендарном изобретателе старце Коркуте я уже рассказывал в Кызылорде - якобы, Коркут искал способ победить смерть, и в музыке созданного им инструмента обрёл вечную жизнь. У кобыза очень мощный и волнующий "голос", а его колокольчики почти не звенят - они висят там для создания нужной акустики. Партия на кобызе оказалась самой сильной из всех последующих:
27.
Сравним с ней был разве что сибирский бубен. Надо заметить, у казахов тоже было своё шаманство, собственно в кочевые времена оно тут проявлялось даже больше, чем ислам, так что и бубен здесь не совсем чужд. Звук у него тоже потрясающий, пробирает насквозь и действительно словно переносит в иные миры.
28.
Узбекский бубен... честно говоря, мне не запомнился:
29.
Разные духовые инструменты от глиняных свистулек до немецкой губрной гармошки (с ней кадр не удался):
30.
31.
32.
Третьим самым впечатляющим инструментом оказалась тибетская "поющая чаща". Я слышал о них раньше, но как они работают - не представлял: Кендебай просто начал водить специальной палочкой по краю чаши, на втором-третьем обороте появился тонкий мелодичный звук, а обороту к десятому стал настолько сильным, будто играл инструмент с усилителем. Звук порождается выбирацией металла, и услышав его, я понял, почему именно эти чаши использовали для буддийских практик - самый настоящий "звуковой массаж".
33.
И всё же самым совершенным музыкальным инструментом всех времён и народов Кендебай назвал обыкновенную гитару, и воспроизвёл мелодии нескольких других инструментов на ней:
34.
Экскурсия в Кылуэт стоит от 1000 до 2000 тенге (200-500р.), меня Кендебай встретил бесплатно, но всё же я оставил ему пожертвование. Напоследок - хочу извиниться, если где-то приврал: это не для сенсации, а просто неверно понял или не совсем запомнил. Соответственно, и достопочтеннейшую публику прошу это учитывать.
35.
На обратном пути я вышел из автобуса у Южно-Казахстанской мечети. Вообще, новых мечетей в Казахстане не так уж много, и в большинстве городов они построены скорее "для галочки", как символы идентичности - но именно поэтому часто очень красивы и современны (мне больше всего запомнились в Павлодаре, Уральске и Караганде). В Чимкенте всё иначе: я уже показывал Центральную мечеть на площади Ордабасы - она маленькая и скромная, построена в конце 1990-х на деньги Саудовской Аравии, и её легко принять за историческую. Новая мечеть - также творение арабских архитекторов, и считается "областной", поэтому находится на окраине. В общем, логично: самой населённой области - самую большую мечеть.
36.
И более всего она впечатляет, конечно же, изнутри. Помимо меня здесь была и парочка правоверных, один из которых тоже фотографировал убранство на планшетник. И этот гигантский купол напоминает многократно увеличенную Комнату между Небом и Землёй в гильвете Кендебая.
37.
Такой вот Среднеазиатский Вавилон, город, где есть всё - стоит лишь продраться через толчею. А что истории и старины маловато - не мудрено: настоящим "историческим центром" Чимкента является Сайрам, древний город, превратившийся в предместье, "гнездо святых" и столица казахстанских узбеков.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".