Туркестан. Часть 2: самый "восточный" город Казахстана
В любом туристическом описании Казахстана можно найти фразу о том, что "восточного колорита" здесь нет... но как и большинство подобных клише, это не совсем так. И древний Туркестан интересен не только показанными в прошлых частях грандиозным мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави и красивейшим "царским" вокзалом - это ещё и самый "восточный" по духу город Казахстана, да при том весьма крупный (158 тыс. жителей). Дело в том, что около половины его населения составляют узбеки, а их уклад куда более ярок и патриархален, чем у казахов, будь то цветастые платья, огромные базары или старенькие РАФики, составляющие основу местного транспорта.
Несмотря на внушительный размер (крупнее иных областных центров), Туркестан - город одноэтажный. Сейчас я вообще не могу припомнить, есть ли в нём жилые дома выше двух этажей, а в основном это бесконечный массив частного сектора, вытянутый по степи на полтора десятка километров. Заблудиться тут не сложнее, чем в лесу - 9/10 города выглядят так:
2.
Характерные для Средней Азии дома второй половины ХХ века с явным подкосом под купеческую архитектуру и дувалы - высокие заборы из сырцового кирпича, похожие на крепостные стены:
3.
Население стремительно растёт (с 1989 года, когда тут жило 77 тыс. человек, город вырос вдвое, причём 9/10 этого роста пришлось на "нулевые" годы), семьи в основном многодетны, поэтому - много всякого самостроя. Вот например веранда над воротами, сделанная из подручных материалов вплоть до ковров:
4.
Совершенно не характерный для Средней Азии дом непонятного возраста - может, какие-нибудь депортанты типа крымских татар построили?
5.
А вот небольшие быстровозводимые мечети как раз для Средней Азии очень характерны... но для остального Казахстана - нет:
6.
Главная улица под разными названиями проходит через весь город, начинаясь у вокзала:
7.
Примерно в трёх километрах от последнего - базар, ещё через пару километров - Хазрет-Султан, а между ними "цивильный" туркестанский центр:
8.
Но даже здесь заметно, что мы на Востоке. "Исламский ломбард", подозреваю, должен давать ссуды без процентов, ибо иначе уже ростовщичество. Слышал, что в странах типа Ирана даже кредиты даются беспроцентные. Кстати, в прошлый приезд я так и не нашёл тут ни единого банка, а валюту пришлось менять с рук у мужиков на вокзале, что не очень приятно - так что озаботьтесь разменом заранее.
9.
В этот раз, впрочем, набрёл на обменник, но он мне уже был не нужен. И хотя русских тут около 1% населения, очень много русскоязычных вывесок - ведь как уже говорилось, казахи тут лишь 52% населения, а ещё около 40% - узбеки, и хотя оба языка тюркские, русский видимо используют как межнациональный... хотя и с сильным акцентом.
10.
В обычном доме за открытым окном вполне может оказаться, например, валяльная мастерская:
11.
Тут и там - открытые асханы (столовые): общепит в Средней Азии куда популярнее, чем в России, причём в нищей Киргизии - куда больше, чем в богатом Казахстане. Тут обратите внимание на тандырную печь:
12.
Впрочем, асхана с прошлого кадра ещё вполне цивильна, а много в Туркестане и вот таких забегаловок - увидев такую первый раз, я подумал, что это местные себе стол накрыли и что-то празднуют... а "местные" предложили мне покушать шашлыка - это тоже кафешка, только очень маленькая. И несмотря на некоторую антисанитарию, шашлык оказался очень неплох, к нему прилагался чайник чаю, бесплатный хлеб и несколько вопросов к чужестранцу.
13.
Апофеозом всего этого является огромный базар в геометрическом центре города. И в 2012, и в 2013-м мне нравилось просто бесцельно бродить по базару, наблюдая его толчею. Это настоящий Восточный базар, каким его себе представляешь из Москвы, может быть и менее колоритный, чем в городах Узбекистана или хотя бы киргизском Оше, но для неподготовленного человека несказанно впечатляющий.
14.
Пару десятков кадров отсюда я уже выкладывал в посте " Восточные базары в Южном Казахстане", который написал ещё будучи в Алма-Ате - так что прошу туда, этот пост перегружать не буду: Туркестанский базар стал основой того поста.
15.
Узбекские швеи в местном ателье, куда я ходил заделывать свои джинсы. Меня спросили, сколько я готов заплатить, и я честно сказал, что не знаю, почем это, и с надеждой выдал цифру 500 тенге (100 рублей). Узбечка только всплеснула руками - это очень много! И предложила сделать за 400. Когда же дело дошло до рассчёта, и вовсе взяла 300, то есть ушлый человек сумел бы сторговаться и на 200.
16.
Узбеки на казахов непохожи, даже фенотип абсолютно другой - если казахи всё-таки монголоиды, то узбеки - южно-европеоиды типа кавказцев. Везде в Казахстане мне говорили, что они более набожны, очень трудолюбивы и домовиты, а по личным впечатлениям - дружелюбны, гостеприимны и коммуникабельны. В отличие от кочевников казахов и киргизов, узбеки издавна были земледельческим народом, и думаю, не надо пояснять, что азиатские крестьяне - самые трудолюбивые люди на свете. В общем, после этих поездок я к узбекам проникся уважением.
17.
Как и казахи, узбеки - не монолит, между Ферганой, Бухарой и Хорезмом всегда были очень существенные различия, не случайно когда Россия пришла в Туркестан, существовало три узбекских ханства. Старый узбек-историк в Чимкенте говорил мне, что казахстанские узбеки ближе по своей сути к Хорезму, где по сравнению с Бухарой влияние Персии было наименьшим, а кочевничьи пережитки - наибольшими. Однако в отличие от казахов, узбеки имели давнюю городскую культуру, и испокон веков были основным населением городов Южного Казахстана.
18.
Нынешняя Южно-Казахстанская область вклинивается к самому центру Средней Азии, почти дотягиваясь до Ташкента, но при этом уровнем жизни существенно превосходит Узбекистан. Вдобавок, она в Казахстане с большим отрывом крупнейшая по населению (2,6 миллиона человек, то есть 17% от всей страны), но одна из самых маленьких по площади. Вкупе с положительной рождаемостью это приводит к тому, что её города растут с невиданной на постсоветском пространстве скоростью - и Туркестан едва ли не в лидерах этого роста. Что бросается в глаза - тут очень много детей, как узбекских, так и казахских (да и девушки на переднем плане - явные казашки).
19.
Ещё один народ, чьё присутствие в Туркестане хорошо ощущается - это турки. Вернее, живут ли здесь сами люди турецкой национальности, я не знаю, но к месту, где покоится главный тюркский святой, крупнейшая страна тюркского мира относится весьма внимательно. Одно из "градообразующих предприятий" Туркестана - это Казахско-Турецкий университет имени Ясави, основанный в 1992 году Нурсултаном Назарбаевым и Сулейманом Димерелем - тогдашним президентом Турции, при которой последняя совершила огромный экономиечский рывок. На восточной окраине Туркестана, у дороги на Чимкент - внушительных размеров кампус, построенный на турецкие деньги, а учиться сюда едут со всей республики - то есть, нынешний Туркестан - город не только паломнический, но и студенческий.
20.
В общем, это отчасти "витрина" Казахстана, поэтому тут много достаточно ухоженных уголков и симпатичных инсталляций:
21.
22.
Которые органично сочетаются с вполне азиатским бардаком. Выезд на Кызылорду, например, "украшает" бескрылый фюзеляж небольшого самолёта, тупо валяющийся у дороги. Что это, к чему и откуда - не знаю. Кадр снял на ходу сквозь тонированное стекло - отсюда такое качество. На заднем плане, за дувалом - типичные дома туркестанских окраин.
23.
А вот другая часть местного колорита - РАФики, который тут составляют добрую половину парка маршруток. Правда, по впечатлениям их поголовие тает на глазах и с прошлого года заметно уменьшилось. Говорят, их всё ещё много в Узбекистане, а например в Киргизии (не говоря уж про остальной Казахстан) в таком количестве я их не видел нигде.
24.
Они были основной продукцией Рижской автофабрики (основанной в 1951 году) с момента её переезда в Елгаву (1976), и их выпуск прекратился вместе с её закрытием (1997), оставшись в истории автомобилестроения как самый массовый советский микроавтобус. Прибалтийские маршрутки как основной транспорт среднеазиатского города - наглядный пример того, как сходятся противоположности. Говорят, ещё в начале 1990-х они были очень распространены в России, но вот маршруток-РАФиков хоть убей не вспомню, только "Скорую помощь", от ассоциаций с которой я в Туркестане не мог отделаться.
25.
По ощущениям ездить на них - примерно как на корейских маршрутках в Улан-Удэ: жутко тесный салон, но довольно удобные сидения - если пробился к ним и без большого груза, то впоне комфортно. Также обратите внимание на ремень у кабины - это вместо автоматических дверей. Платить в Туркестане принято на выходе. Для ценителей - отличная подборка туркестанских РАФов есть у vgromov. Вот только как уже говорилось, похоже их и здесь не будет через пару лет.
26.
Напоследок - о русской архитектуре Туркестана: хотя он был заштатным городом в Чимкентском уезде Сырдарьинской области, всё же сто лет назад тут жило 11 тыс. человек. Первоначально городок рос на своём старом месте, вокруг мавзолея Ясави - два самых капитальных домика непосредственно под стеной цитадели я уже показывал в прошлой части. Однако невзрачная, но целостная одноэтажная застройка сохранилась в радиусе нескольких кварталов.
27.
28.
29.
30.
31.
Здесь же ещё один небольшой базарчик:
32.
Бюст и старый домик на той стороне улицы - это дом-музей казахского писателя Саттара Ерубаева.
33.
Подобные "перстни" - популярное в Казахстане украшение, такие разбросаны и по бульвару Нур-Жол в Астане. А вот красивый брандмауэр, подобающий какому-нибудь модерновому особняку, на самом деле видимо остался от более старого дома - там дальше нечто очень невзрачное.
34.
Заброшенный дом непонятного возраста на главной улице в паре кварталов от гостиницы "Туркестан":
35.
В окно можно увидеть остатки интерьеров:
36.
И в общем самое красивое здание в этой части города - не какой-нибудь домик царской эпохи, а заброшенный ресторан опять же почти по соседству с гостиницей. Не знаю, когда он мог быть построен - 1980-е, 1990-е?
37.
37а.
Но на удивление хорош в деталях - деревянной резьбе и скульптурах:
38.
38а.
39.
39а.
А в целом, старый Туркестан двуцентричен: в 1903-06 годах при прокладке Ташкентской магистрали в нескольких километрах от тогдашнего города железнодорожники построили натурально ещё один городок - менее крупный, но гораздо более эстетичный и продуманный. Открывает привокзальный район ещё сталинский ДК железнодорожников, а ныне городской театр - видимо, конца 1950-х годов:
40.
На другой стороне сквера - очень восточного вида здание конца ХХ века, может быть турки "для своих" построили?
41.
А дальше - высокая водонапорка:
42.
И многочисленные "железнодорожные" домики, тянущиеся до самого вокзала:
43.
44.
45.
С вокзала в посте о Ташкентской магистрали я и начал показывать Туркестан. У вокзала же теперь и закончим - всё-таки это главный памятник русской архитектуры в городе Туркестане:
46.
Так и не нашёл никакой информации о том, была ли в Туркестане православная церковь, но если не было - я совсем не удивлюсь. Его окрестности - один из исторических центров Казахстана, сопоставимая концентрация древностей разве что в " сердце степи" вокруг Джезказгана. Обзор памятников есть здесь, наиболее интересны аулы Карнак и Икан, в последнем находится между прочим памятник Сталину. Есть и Туркестана и мощный город-спутник Кентау (61 тыс. жителей), центр добычи полиметаллов в горах Каратау, основанный в 1955 году. И - два древних города: уже показанный в позапрошлом посте Сауран и Отрар - о котором далее.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".