Туркестан. Часть 1: Хазрет-Султан
В Средней Азии путешественнику любят задавать вопросы. Дистанция между людьми тут гораздо меньше, а мышление гораздо однотипнее - поэтому список вопросов как правило совпадает процентов на 80. И в Казахстане обязательный вопрос: "А в Туркестане был?", отвечать на который "нет" в прошлых путешествиях мне было как-то неприлично. Туркестан здесь - это разом и Суздаль (центр туризма), и Новгород (древняя столица), и Сергиев Посад (главная святыня). Древний город, "младший брат" Самарканда, где в грандиозном мавзолее времён Тамерлана покоится Ходжи Ахмед Ясави - самый чтимый святой тюркского мира, к которому вся Средняя Азия совершает "малый хадж".
О Туркестане будет две части: в первой осмотрим древности (официальное название музея-заповедника - "Хазрет-Султан"), а во второй погуляем по городу, который сам по себе чрезвычайно колоритен. В прошлой части - о глиняной крепости Сауран, руинах другого древнего города.
В пустыне главные исторические единицы - не города, а оазисы, достаточно крупные (по несколько десятков километров шириной) земледельческие "острова" в пыльном "море". В каждом оазисе обычно было по несколько городов, и с годами одни поднимались, другие затухали, центр же перемещался между ними: так и в Туркестанском оазисе было три древних города. Старейший из них Шавгар известен с 6 века в составе Тюркского каганата, стоял на Шёлковом пути и сменил за несколько веков десяток хозяев от Арабского халифата до Караханидского ханства. Однако затем в его пригороде Яссы поселился тот самый Ахмед Ясави, столь чтимый святой, что разбогатевшие благодаря многочисленным паломникам Яссы полностью подмяли под себя старый Шавгар. Наконец, в 1599 году Есим-хан, при котором Казахское ханство достигла расцвета, устроил свой проект "Астана" (ведь с казахского это слово так и переводится - Столица), перенеся столицу ханства сюда и вплотную к старым Яссам построил новый город Туркестан, судя по названию, замышлявшийся как новый центр Средней Азии (ведь "стан" - всего лишь суффикс места, то есть Туркестан - это и Тюркоград, и Тюркия). Так прошёл век, а затем ханство распалось на три жуза, столицу в 1723 году захватили джунгары, после них - молодое и агрессивное Кокандское ханство, и наконец в 1865-67, вместе со всей Средней Азией - Россия. Туркестан стал заштатным городом Чимкентского уезда Сырдарьинской области, к началу ХХ века в обоих городах жило по 11 тысяч человек. А мавзолей Ясави всё стоял, и паломники шли к нему при любой власти.
2.
Предыдущий кадр снят с крыльца гостиницы, где я жил и в прошлом году, и в этом. В прошлом году, как уже говорилось, я прибыл сюда вечером и пошёл смотреть мавзолей на рассвете - та фотогалерея была несравнимо красивее нынешней, и есть у меня подозрение - оказалась истинной, метафизической, причиной краха на Джунгарских воротах. В этот раз мне в общем-то никто не мешал выделить часок на рассвете, чтобы сходить к мавзолею, но я почему-то этого не сделал. Вообще, Туркестан - один из нескольких пунктов, откуда воссозданный материал получился слабее утерянного... ну да ладно, известно про него не так уж мало и без меня.
Что же касается гостиниц, то они почти все в окрестностях Хазрет-Султана, и основные - "Яссы" и "Туркестан". "Яссы" - дешевле, лучше и чуть поближе к мавзолею, но там не оказалось мест. У "Туркестана" - пафосное здание, красивый холл, улыбчивая девочка на рецепшене... но разгильдяйства хватает: год назад вода шла чуть тёплая (впрочем, в пустынном зное это скорее благо), в этом мне дважды (!) дали ключ от занятых кем-то номеров, и лишь на третий - от свободного (то есть кому-то волне могли дать ключ от моего). Тем не менее, номер очень приличный, просторный, с кондиционером и холодильником, цена 5000 тенге (примерно 1100 рублей).
3.
На переднем плане - главная улица, под разными названиями проходящая через весь город от вокзала до Казахско-Турецкого университета. Напротив - площадь Есим-хана, половину которой занимает сквер, по одной стороне административные здания (архитектура предельно унылая), а на другом углу гостиница "Яссы". Лучший ориентир - вот этот памятник, так и не понял, чему:
4.
Всякие инсталляции:
5.
А впереди маячит громада мавзолея и крепостные стены 18 века, весьма убедительно отреставрированные в 1980 году:
6.
7.
Ахмед родился в 1093 или 1103 году в Сайраме (ныне пригород Чимкента), но ещё в детстве его семья перебралась в Яссы. Там в это время оказался Арслан-баб - легендарный соратник пророка Мухаммеда... собственно, легенда гласит, что однажды Пророк даровал ему кусочек хурмы со своего стола и велел передать его учение некоему незивестному человеку, которого когда найдёшь - узнаешь в лицо. В итоге, не смея ослушаться воли Пророка, Арслан-баб с этой хрумой за щекой странствовал несколько веков, и наконец повстречал в Яссах молодого Ахмеда, и сразу же его узнал. Рискну предположить, на самом деле Арслан-баб - это династия мудрецов, вошедшая в историю как один человек... но его мавзолей находится неподалёку и я о нём также ещё расскажу. Позже у Ахмеда были и другие учителя, но к концу жизни он всех их превзошёл мудростью и славой. Мне как человеку, от ислама далёкому, объяснить всё это достаточно сложно, но если вкратце - Ахмед Ясави (то есть по-нашему Ахмед Ясский) был основоположником "тюркского народного ислама", своего рода апостолом Средней Азии - хотя мусульманство там было и до него, оно оставалось лишь одной из многих религий (наряду с несторианством, зароастризмом, манихейством, буддизмом), и Ахмед Ясави сумел воплотить учение Пророка так, чтобы тюрки в итоге приняли только его. К тому же, он был поэтом-мистиком, писал на "чагатайском языке" (литературный тюркский, из которого выросли узбекский и уйгурский), и его книга стихов "Хикметы" ("Мудрость") стала не только мусульманским трактатом, но и началом тюркской поэзии.
8.
Здесь отметились и два величайших в истории завоевателя: первый мавзолей разрушил Чингисхан (как уже говорилось, по Средней Азии монголы прошлись несравнимо страшнее, чем по Руси), а второй выстроил в 1385-1405 годах Тамерлан, призвав для такого дела лучших зодчих Самарканда. Собственно, даже не побывав в последнем, очень легко узнать "самаркандский стиль" с феерией глазури и голубыми ребристыми куполами. Вот только масштаб тут едва ли не больше, чем у любой из самаркандских построек - размеры мавзолея 65 на 45 метров, высота - до 44 метров, диаметр главного купола - 18 метров, и на тот момент он был крупнейшим в мире. Чисто по промерам (своими глазами не видел) мавзолей Ясави крупнее, чем мавзолей самого Тамерлана.
9.
Стены покрывает знаменитая среднеазиатская глазурь - она от времени не тускнеет, и хотя её рецепт расшифрован на 98%, создать такую "вечную" глазурь не удалось до сих пор. Стены покрыты орнаментами, в которых владеющий арабским человек различит многочисленные цитаты из корана и мусульманские лозунги (вроде "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк Его!").
10.
11.
12.
13.
14.
Самая впечатляющая часть мавзолея - безусловно, портал, особенно когда на рассвете прямо в него светит Солнце. Как и фасады готических соборов Средневековой Европы, этот портал строился несколько веков, арку сомкнули лишь когда Туркестан стал столицей.
15.
Легче всего масштаб портала оценить вот так:
16.
Утверждается, что эта дверь вырезана в 14 веке, когда строилось всё остальное. Мне сложно в это поверить... но как и я на фотографии. её запечатлел на картине Василий Верещагин:
17.
Вход в мавзолей бесплатный и едва ли не круглосуточный. Внутри в неурочное время дежурит полиция, а днём - лавка у входа, где можно купить сувениры, книги или экскурсию. А вот фотографировать тут строго запрещено, так строго, что даже в интернете почти нет фотографий интерьеров. Внутри много и туристов, и паломников, а скорее даже некий промежуточный типаж - казахи, приехавшие прикоснуться к своей древности с вполне искренним почтением, а не интересом праздного туриста. Сейчас здесь реставрация, зал весь в лесах, половина комнат закрыты. Год назад же всё было чисто, а я пришёл сюда на рассвете, и аккуратно, пока полиция не видит, детально отснял все комнаты, куда сумел зайти. Позже, на Джунгарских воротах, когда тот гопочекист "изучал" мои фотографии, наряду со всякими "стратегическими объектами" типа вокзалов и заводов он обратил внимание и на мавзолей Ясави: "Там внутри нельзя снимать! Как вы это сделали?"... и мне позже вспоминался "Посторонний" Альбера Камю, где главного героя очень быстро начинают судить не за убийство араба, а за то, что веселился в день похорон своей матери и приговаривают к смерти. Так и тут - не могу отделаться от мысли, что на самом деле это Степь наказала меня за то, что нарушил запрет и осквернил фотосъёмкой её святыню. В этот раз я уже не нарушал запретов, да и реставрация очень помогла мне не поддаться соблазну.
17а.
Внутри мавзолея 38 помещений на двух этажах. Открыт для всех только первый, а второй открывают лишь изредка или водят туда по особой договорённости (деталей не знаю). Главный купол накрывает Казандык - главный зал, где находится той-казан ("церемониальный котёл") - крупнейшая в исламском мире чаша для воды (3000 литров, высота 1,6м, ширина 2,4м, вес 2 тонны), отлитая в 1399 году тебризским мастером Абдулгазизом ибн Ширафутдином из руд Каратау в соседнем ауле Карнак (в 1934-88 годах хранился в Эрмитаже, затем вернулся на историческое место). Второй купол (высота 21 метр, имеет 52 ребра) отмечает Кабырхану - собственно усыпальницу Ясави, которую открывают лишь по большим праздникам, а в обычные дни туда можно лишь заглянуть через специальные щели, главный вход же навеки запечатан древком знамени Тамерлана. Глиняный купол слева - над мечетью, в зале которой стоят также стенды с переводом всех надписей, а михраб - как раз между тех двух контрфорсов. Окно в центре принадлежит библиотеке, три окна справа - трапезной. С обратной стороны - Аксарай, то есть церемониальный дворец казахских ханов, изначально помещения "монастыря" дервишей. Он состоит из нескольких комнат, и в Малом Аксарае находится некрополь, а в Большом был тронный зал, и под стеной у входа туда отдельно от других похоронен Абылай - самый чтимый из казахских ханов, который в 18 веке объединил три жуза против джунгар и принял протекторат России, открыв казахам путь из Средневековья в Новое время. Также на первом этаже с обратной стороны находится колодезная, и на обоих множество более мелких помещений.
18.
А как внутри гуляет ветер! Мавзолей построен так, чтобы внутри свободно продувался. И в общем думаю, не будет кощунством выложить переснятую фотографию из книжечки, купленной в местной лавке - это Казанхана, на переднем плане собственно тай-казан, а позади - дверь усыпальницы и тот самый штандарт Тамерлана.
18а.
Вокруг мавзолея, как планеты вокруг звезды - ещё десяток построек. С обратной стороны - такое вот каменное яйцо. Это чилляхана - полуподземный склеп, правда кто в нём покоился - так и не понял, да и название это мне больше нигде не попадалось. Сам Ясави, кстати, последние ни то 12, ни то 25 лет своей жизни провёл под землёй - в 63 года, достигнув крайнего возраста Пророка, он решил, что и ему больше нельзя видеть Солце и поселился в подземной келье, где и остался после смерти. В этот склеп же, построенный по приказу Тамерлана, были перенесены захоронения, попавшие в площадку будущего мавзолея.
19.
У входа - мавзолей Есим-хана (1638), очень похожий на современные мазары казахских кладбищ - по сути просто очень высокий забор вокруг могилы.
20.
А чуть дальше второй по величине в комплексе мавзолей Рабиги Султан Бегим (1485). Здесь отчётливый стиль Самарканда тоже не случаен - Рабиги была дочерью хана-учёного Улугбека и женой Абулхаира - основателя Узбекского ханства, против которого взбунтовались Жанибек и Кирей - основатели Казахского (Вольного) ханства.
20а.
Год назад он был не в лесах. Вообще, если бы я не поехал тогда, я бы очень многого так и не увидел - в 2013-м древности Южного Казахстана захлестнула массовая реставрация.
21.
Вид со стены - к мавзолеям примыкает уютный сад (интересно, к чему эта спираль, напоминающее ни то католические, ни то северные шаманские лабиринты), за которым пустое пространство древнего городища (в поперечнике около 600 метров) и ещё три примечательные постройки.
22.
Поближе - баня, обязательный атрибут восточных городов. Здесь она построена в 16 веке (видимо, при переносе столицы), использовалась по назначению вплоть до 1970-х, а ныне это музей - причём как и в мавзолее, вход туда бесплатный, но фотографировать нельзя.
23.
На что я, разумеется, благополучно забил - это всё-таки не святыня... Баня состоит из 9 комнат с разными функциями (предбанник, "раздевалка", главная комната, горячая и холодная умывальни и т.д.), внутри огромное количество раритетного инвентаря.
24.
Стенд в холле. Когда я спросил у музейщиков, можно ли его сфотографировать, по тону их ответа понял, что и в остальной бане они бы мне снимать не запретили - но я уже всё отснял без спросу. Однако и здесь, и в мавзолее на входе спрашивают, откуда я, и записывают в специальную книгу - причём не паспортные данные, а только имя и место.
24а.
Вид с обратной стороны. Баня кажется маленькой только снаружи, изнутри она как будто бы раз в 5 больше - впрочем, очень распространённый эффект в Средней Азии.
25.
Чуть дальше - гильвет. Это название мне попадалось не раз, и я долго пытался понять, что оно значит. В каком-то смысле это мусульманский аналог даже не монастыря, а скита - подземное помещение с небольшими кельями (казахский вариант "кылуэт" даже созвучен!), где уединялись для затворнических молитв и размышлений суфийские мудрецы. Ныне в гильвете музей, сохранились раскопки средневекового фундамента (12 век) и деревянные колонны... но фотоаппарат доставать не рискнул и там.
26.
Напротив гильвета - приземистая Пятничная мечеть 19 века, которую я ни год назад, ни в этот раз не видел открытой. Устройство среднеазиатских мечетей нам непривычно - большую их часть занимает двор с несколькими постройками по краям, среди которых даже не сразу ясно, где собственно мечеть.
27.
Вход в гильвет:
28.
А дальше - пространство перекопанной глины. Здесь два городища по соседству - собственно Туркестан и небольшой холм Культобе - древние Яссы. Там множество раскопов, в прошлом году я их внимательно отснял, а в этот раз поленился - всё то же самое я уже показывал в Сауране и ещё покажу в Отраре.
29.
Но осколки былого лежат под ногами и здесь, пусть и не в том количестве. Зеленоватый черепок - средневековый, от 14 до 18 века; бело-синий - явно русский, может быть даже советский, а может - осколки сервиза в доме какого-нибудь царского офицера.
30.
Вдали ещё пара воссозданных (причём весьма убедительно) ворот. Помню, год назад ходил тут на рассвете, и на городище вдруг пришли одногорбые верблюды... в этот раз их тут не было, но я знал, что они и в окрестных степях повсюду.
31.
32.
От мавзолея сквозь культурные слои к воротам прорублена траншея:
33.
Можно взойти на глиняную стену - как уже говорилось, она отреставрирована в 1980-е годы:
34.
Вид на мавзолей непосредственно с ворот:
35.
Слева тень мавзолея. Здание справа на заднем плане - гостиница "Яссы", в которой мне не нашлось места:
36.
С другой стороны строится мечеть:
37.
Неподалёку ещё одна мечеть Уш-Арыс (Трёх львов) очень необычного вида - возможно, построена в конце 1980-х, сразу после легализация религии?
38.
Левее - внушительных размеров Историко-культурный этнографический центр в новом здании и "старый" исторический музей, занимающий бывшую "царскую" казарму. Ни туда, ни туда не ходил, может быть зря:
39.
Ещё левее, на фоне гор Каратау, с которых (от того самого Карнака) сюда вели некогда кяризы (как и в Сауране, но здесь они почти не сохранились) - ещё один явно дореволюционный дом. Может быть, офицерское собрание, госпиталь или земство?
40.
Оно же с другой стороны - эти два здания самые крупные из "уездной" архитектуры Туркестана, но отнюдь не единственные.
41.
Рядом ещё какая-то заброшенная постройка, назначения которой я так и не понял:
42.
Оглянемся на ворота Цитадели и громаду мавзолея за ними:
43.
А лучше всего масштаб мавзолея понятен при взгляде издалека - он нависает над одноэтажным городом. Этот кадр, кстати, снят от городища Шойтобе (где также стоит чей-то мавзолей) - древнего Шавгара, а по дороге в Туркестан ещё одна святыня - мавзолей Гухар-ана, дочери Ясави, бездетной целительницы. Там источник, невзрачный глинобитный домик, скрывающий собственно могилу, постоянно множество паломников... я там был год назад, а в этот раз заезжать поленился. Это чужие святыни, и их не стоит беспокоить без надобности.
44.
В следующей части погуляем непосредственно по Туркестану - помимо древнего городища и красивейшего царского вокзала (см. последний пост о Ташкентской магистрали) тут много всего интересного.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".