Отрар, или Арыстан-баб. В засохшем оазисе.
Ещё один древний город в полусотне километров от Туркестана. Отрарский оазис был населён с незапамятных времён, и уже в 6 веке здесь было около сотни селений. Собственно Отрар, он же Фараб и Тарбанд, впервые упоминается в 9 веке как родина Абу-Наср Мухаммеда аль-Фараби, великого арабского философа и математика, прозванного "Вторым Аристотелем" - его труды повлияли на философию и Ближнего Востока, и Европы. В 12 веке здесь упокоился легендарный Арыстан-баб - учитель самого чтимого тюркского святого Ахмеда Ясави, якобы проживших четыреста лет, чтоб передать тому учение Пророка. В 1218 году древний город сравнял с землёй Джучи, старший сын Чингисхана, после семимесячной осады, исход которой решил открывший монголам ворота предатель Караджа... которого после расправы над городом Джучи казнил своими руками. Однако даже это был не конец - Отрар восстал из пепла, чего не сумели многие сметённые монголами города, и в 1405 году вошёл в историю тем, что здесь умер шедший покорять Китай и неудачно упавший с коня Тамерлан. И наверное Отрар был бы крупным городом и в Казахском, и в Кокандском ханстве, и в Российской империи, и в Советском Союзе... но его судьбу решила Природа: где-то в 17 веке Сырдарья изменила русло, нарушалсь система ирригации, и Отрарский оазис засох, оставив лишь десяток городищ посреди пустыни да священную могилу Арыстан-баба.
Как Арыстан-баб это место известно в Казахстане и ныне (в смысле, "как проехать в Отрар?" спрашивать бесполезно), и вместе с "братом по несчастию" Саураном - самое впечатляющее в окрестностях Туркестана.
Хотя по карте Отрар находится практически в чистом поле (рядом небольшой аул Талапты, а в 10км южнее - райцентр Шаулдер со станцией Тимур на Ташкентской магистрали), добраться сюда очень просто: на улочке за Туркестанским базаром по крайней мере в первой половине дня постоянно дежурят частники "по заполнению", в 10-12 утра уехать можно без проблем. И хотя дорога пролегает по плоской пыльной степи, местность тут просто пронизана историей. Ещё на выезде из Туркестана - отворот к мавзолею Гухар-ана, дочери Ясави, бездетной целительницы. Чуть дальше станция Шоштобе (между прочим, крайняя увиденная мной точка Ташкентской магистрали!) у городища древнего Шавгара (пре-предшественник Туркестана), неподалёку в рощице ещё один мавзолей, который я не заснял:
2.
По дороге есть и другие мавзолеи - уж не знаю, кто тут покоится, святые или директора:
3.
По пустыне бродят одногорбые верблюды - более характерные для Ближнего Востока, они встречаются по всему Южному Казахстану, но только в окрестностях Туркестана безусловно преобладают над двугорбыми:
4.
А потом, за старым руслом Сырдарьи. почти не заметным глазу, мы въезжаем в бывший оазис, который опознаётся по огромному скоплению городищ. Каждый из этих пупырей посреди пустыни когда-то был городом, от крепостных стен до минаретов построенным из глины:
5.
Первое по ходу, самое маленькое и самое старое городище - Актобе (Белый бугор), где люди жили около 2000 лет назад, а ушли в 5 веке. На кадре выше же Мардан-Куик (слева) и Алтынтобе (справа, в переводе Золотой бугор), также известно с начала эры как узел ирригационных каналов и опустевшее в 11 веке.
6.
Куйруктобе - уже совсем рядом с целью, но в противоположную сторону обращено глубоким раскопом, отождеставляется с городом Кедер, который в 10-11 веках был главным в Фарабском оазисе, а опустел в 15 веке. В прошлом году я даже зачем-то сходил сюда, но ничего стоящего отдельной остановки не обнаружил.
7.
Ну вот и Арыстан-баб - вид в обратную сторону, машина проезжает мимо новой мечети и останавливается у дома с коричневым куполом. Если Туркестан для совершающих "Малый хадж" - локальная Мекка, то Арыстан-баб можно соотнести с локальной Мединой: это также крупный центр паломничества, и в доме справа находятся гостиница и библиотека.
8.
Вот собственно и священное кладбище. У входа продают сувениры, а также кумыс и шубат (не очень хорошие). В обычный день паломников здесь не то чтобы очень много - но порядочное количество:
9.
Арыстан-баб (дословный перевод - "Львиные врата", но видимо это некая аллегория) - один из самых любимых святых Средней Азии, говорят известно не менее 8 мест его захоронения, и за эту двойную поездку я побывал ещё в Арсланбабе в Южной Киргизии. По легенде, Арыстан был учеником Мухаммеда, и однажды Пророк избрал его, чтобы тот передал его учение некоему юноше в тюркской стороне и аманат (символическую ценность, которую обязательно надо сберечь) - кусочек хурмы со своего стола, и с этой памятью да аманатом бродил Арыстан по земле ещё несколько веков, став к тому же великим воином. В другом варианте, Мухаммед для такого дела искал среди своих учеников добровольца, и когда таким вызвался Арыстан - открыл ему тайну, что ученик родится лишь через несколько веков, и попросил Аллаха послать Арыстану 500 лет жизни. В киргизском варианте легенды Арслан и вовсе стал этаким "восточным Сен-Жерменом" и дожил как минимум до Гражданской войны, где полёг в битвах с красными безбожниками... но до Киргизии ещё далеко. Наиболее вероятно, что Арыстан-баб - это просто династия мудрецов-проповедников, вошедшая в историю как один человек.
10. Малые мавзолеи ХХ века на фоне Куйруктобе.
Во всяком случае, "тот самый" Арыстан-баб умер в Отраре в 12 веке и был здесь же похоронен. Первый мавзолей, вместе со всем Отраром, разрушили монголы. Второй воздвиг Тамерлан - причём по легенде, началось всё с того, что мавзолей Ясави никак не удавалось построить нормально - как ни начни, конструкции падали от разных причин. Наконец, кто-то догадался - сначала надо построить мавзолей для учителя, а уж потом - для великого ученика! Однако и Тамерланов мавзолей в 18 веке разрушило землетрясение. В нынешнем виде мавзолей сооружён в 1909 году, но само здание ещё моложе - от подъёма грунтовых вод в 1971 году он вновь пришёл в негодность, и был отстроен точно по образцу старого в 1982-м. Его асимметричное устройство хорошо видно - слева мечеть, справа собственно мавзолей:
11.
От ворот ведёт тенистая аллея, упирающаяся в большую беседку - благодаря каменным сводам под ней прохладно. Рядом и мечеть совсем не сельских масштабов - думаю, в религиозные праздники сюда съезжается очень много народу:
12.
Обратите внимание на дизайн фонарных столбов. Сам же мавзолей - конечно, не мировой шедевр, как у Ясави, но также очень неплох, особенно очаровательна его асимметрия. Размеры, как ни странно, весьма внушительны - 32х12 метров:
13.
Вход - архитектура уже не совсем среднеазиатская, краеведы усматривают явное русско-европейское влияния. К саркофагам Арыстана и его семьи - налево, в мечеть - направо, сначала по мусульманскому обычаю разувшись:
14.
К мечети примыкает небольшой музей в одну комнату, где самое впечатляющее - деревянные колонны, уцелевшие со времён Тамерлана:
15.
Да всякие археологические находки из многочисленных городищ:
16.
Типично казахские туристопаломники - даже не знаю, как иначе их назвать. Это не "жвачные туристы", едущие в другой город напиться и над чем-нибудь поржать, но это и не фанатичные богомольцы. Приезжают к святыням с глубоким почтением - но будто бы не совсем даже религиозным. Всё же настоящая религия Казахстана - культ предков, в широком смысле - культ своей истории.
17.
Рядом ещё одна беседка и глубокий колодец:
18.
18а.
А земля под ногами так и кишела толстыми мокрицами:
18б.
До древнего Отрара отсюда около 3 километров... но если вы думаете, что пройти их легко - ошибаетесь. Одно из главных впечатлений Южного Казахстана - страшный воздух пустыни: сухой и наполненный мельчайшей пылью. Здесь невозможно уталить жажду больше, чем на несколько минут, и хотя очень хочется выдуть разом литр воды - это не поможет, создав лишь ненужную тяжесть. Здесь даже когда сильно за 30, не потеешь - кожа абсолютно сухая. Воздух скребёт горло, словно наждак, и очень быстро наступают слабость и апатия. Порыв ветра, даже прохладного, не помогает - лишь сушит горло как фен. В общем, пустыня требует не меньшей аклиматизации, чем горы. Подозреваю, гостям с юга у нас бывает не легче - не случайно в Москве они всегда такие потные: это не от неряшливости, а с непривычки к нашей влажности.
Один из самых чудных эффектов пустыни - тут в городах дышать намного легче, чем за городом. Впрочем, Фарабский оазис всё-таки не совсем засох - тут есть и поля, и ирригационные каналы:
19.
Вот оно, Отрарское городище - самое крупное в бывшем оазисе:
20.
Крутые высокие склоны, плоская вершина... на которой можно разглядеть археологов:
21.
Вход платный - городище обнесено забором (по крайней мере с одной стороны), в будке дежурят охранники, вход 500 тенге (около 100 рублей). В данном случае, впрочем, речь не о "ремонте провала" - тут и археологи копаются, и откопанные постройки приводятся в порядок для показа туристам, с прошлого приезда заметны небольше, но изменения. В тот раз охранники увязались за мной и провели (почти не владея русским) импровизированную экскурсию. В этот раз ограничились просьбой сделать запись в амбарной книге - кто и откуда. В принципе в основном народ из Алма-Аты и Чимкента, но есть и туристы из Дальнего зарубежья (на крайней странице отметились Индия и Италия).
22.
За музеем - схема городища (только на казахском) и текст явно ещё советского времени. По ссылке картинка полноразмерная - иначе мелковато, и советую её посмотреть, чтоб было понятно, где и что. Я же побрёл под белыми, почти отвесными склонами городища - когда-то поверху тянулась глиняная стена, как в Сауране:
23.
Это бывшие рабады, то есть предместья вне стен. Первое по ходу здание - баня 14 века под элегантным навесом:
24.
Вернее, её фундамент. На переднем плане - видимо, печь. Как такие сооружения были устроены, можно оценить, например, в Туркестане, где баня 16 века сохранилась целиком.
25.
Контуры ещё какой-то неопознанной постройки:
26.
Мимо отреставрированных ворот, к которым ещё вернёмся...
27.
...я прошёл к древней промзоне - а таковые у среднеазиатских городов были весьма велики. Основным производством было конечно же гончарное, переработка бесконечной глины в здания и утварь. Вот эта постройка - ни что иное, как реплика кирпичного или керамического завода 12 века:
28.
Под навесом - собственно, печи, причём в отлчие от стен - подлинные:
29.
Остатки ещё нескольких разбросаны по соседству:
30.
31.
Это, кажется, самый древний промышленный памятник, что я когда-либо видел:
32.
33.
Ну а теперь вернёмся к отреставрированным Южным воротам (прямо скажем, куда как менее эффектным, чем в Сауране, хотя явно более масштабных) и будем подниматься в город:
34.
Наиболее исследованная и окультуренная часть городища - бывший шахристан. Это не имя собственное: среднеазиатский город состоял из нескольких, по мере удаления от центра, зон - цитадель, жилая часть города под защитой стен (шахристан) и предместья (рабад). В шахристане находились базар, соборная мечеть, правительственные учреждения, жилые кварталы, и всё это располагалось плотно, как в городах средневековой Европы. Сразу за воротами встречает местный Регистан - в дословном переводе "пустырь" ("песчаное место"), главная площадь города и опять же не имя собственное (хотя "по умолчанию" подразумевается Регистан в Самарканде). На переднем плане руины мечети 14 века, на заднем - дворец того же времени, посредине колодец, а на холме была цитадель:
35.
От которой сохранился даже маленький кусочек стены под деревянным навесом:
36.
Вид с цитадели... где-то там пылило войско хана Джучи
37.
С другой стороны под цитаделью - дворец... в котором может быть умер непобедимый Тамерлан. На самом деле что он упал с коня - лишь легенда, или вернее гипотеза, так как однозначных сведений от причинах его смерти нет: может, просто заболел. То же самое говорят о смерти Чингисхана. Самое главное - грозный завоеватель, у ног которого лежало пол-мира, а ещё пол-мира содрагались от его имени, умирает от какой-то случайности, которая могла бы унести жизнь любого из жалких людишек, копошившихся под его сапогом.
38.
Ко дворцу примыкала ещё одна мечеть 16 века с характерной для Средней Азии планировкой - крошечный молельный зал и огромный двор. На заднем плане первая мечеть. Жалко, что лишь фундаменты...
39.
В основном же на вершине городища обыкновенная глиняная пустошь с бурьяном и колючками. Эта глина - сами дома, разрушенные и вернувшиеся в исходное состояние. Местами можно увидеть раскопы фундаментов, оставшихся от махаллей - также характерных для Средней Азии жилых кварталов, имевших самоуправление (они не редкость и до сих пор):
40.
В дальнем углу городища - "насосная станция". Вроде бы здесь не было кяризов, как в Сауране и Туркестане (всё же горы далековато), так что видимо вода подавалась по ирригационным каналам из Сырдарьи или даже из грунтовых пластов.
41.
Тут множество засохших колодцев разной глубины... и в них ничего не стоит наверенуться:
42а.
Всё это копали совсем недавно, вот отпечатки чего-то уже извлечённого на сухой глине:
42б.
С городище как на ладони Талапты - аул небольшой, но ухоженный:
43.
Внизу играют дети, бродят самодовольные верблюды, проходят машины и всадники:
44.
Вдали Арыстан-баб и Куйруктобе:
45.
Под ногами снуют ящерицы - самая распространённая живность в пустыне:
46.
Под ноги на южно-казахстанских городищах вообще стоит смотреть почаще:
47.
Тут вся земля усеяна осколками былого:
48.
49.
В основном это наследие позднего Средневековья, вплоть до 18 века:
50.
Но обратите внимание на красно-жёлтый черепок. Такие цвета - отличительная особенность караханидской, то есть домонгольской керамики. Ему может быть тысяча лет.
51.
Да и всё остальное могло быть прямыми свидетелями последних дней Тамерлана...
Вот ещё один жилой квартал:
52.
Археологи - это студенты из Шаулдера, как я понял, обучающиеся в Чимкенте, а раскопки ведущие близ малой родины (это весьма рационально!). Особенно впечатляюще смотрятся явно симпатичные девушки, по уши замотанные для защиты от Солнца и пыли. Я не взял с собой ни одного черепка, но именно эти ребята помогли мне классифицировать то, что я подбирал, по фотографиям:
53.
О, Темир-Аксак-Хан, говорила песня, не было в подлунной отважней, счастливей и славнее тебя, смуглоликий, огнеглазый - светлый и благостный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман! Ярче и зеленей райской листвы был шелк твоего тюрбана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончиком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями, готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни. Но, до дна испив чашу земных утех, в пыли, на базаре сидел ты, Темир-Аксак-Хан, и ловил, целовал рубище проходящих калек:
-Выньте мою страждущую душу, калеки!
И века пронеслись над твоей забвенной могилой, и пески замели развалины мечетей и дворцов твоих под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы, с каждой новой весной, снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев… А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где нее муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений? (с) Иван Бунин, "Темир-Аксак-хан"
Но не все города Средней Азии канули в лету. В следующих трёх частях про обратный пример - Чимкент, среднеазиатский Вавилон.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".