Чимкент. Часть 1: Вавилон Средней Азии
Вернувшись в прошлом году из Казахстана без фотографий, чаще всего из увиденных городов я вспоминал Чимкент - столицу Южно-Казахстанской области. Не могу сказать, чтобы он мне "понравился" - но точно впечатлил: в России как-то совершенно непривычно зрелище растущих городов, Чимкент же за постсоветские годы вырос почти вдвое - с 380 до 640 тысяч (а фактически ещё больше), обогнав Караганду и став третьим по величине городом Казахстана - причём в отличие от Астаны, без всякой помощи сверху. Никто не создавал Чимкенту особых условий для роста, но и никто толком до сих пор не отреагировал на этот рывок. Чимкент не то что "развивается" - он ПРЁТ.
Мой рассказ о Чимкенте будет в трёх частях: в первой - о колорите, во второй - об архитектуре и достопримечательностях, в третьей - об одном интересном месте на самой окраине.
...В Чимкент можно было проехать и напрямую из показанного в прошлой части Отрара, но я всё же вернулся в Туркестан и стартовал утром, в предрассветном сумраке. Дорога пересекает несколько небольших оазисов, за тонированным окном чередуются плоские пространства и зелёные аулы, пролетают городища и сельские мечети... на половине Южно-Казахстанской области (другую половину занимают пески Муюнкума с их урановыми рудниками) размером с Подмосковье живёт два с половиной миллиона человек, почти пятая часть населения Казахстана. Попадаются и экс-русские сёла с руинами церквей, а в ауле Екпинды сохранился необычный для Средней Азии Красный мост (1886). В общем, безлюдный Казахстан здесь поразительно уплотняется. Хребет Каратау остаётся позади, а впереди, уже с южной стороны, вырисовываются новые горы - это уже корневой Тянь-Шань, невысокая оконечность Таласского Алатау. И первое впечатление от Чимкента выглядит так: километры строящихся коттеджей. Они действительно строятся, их будущие хозяева живут рядышком во времянках, вагончиках. даже в юртах, и между двумя приездами заметны изменения. Чимкент растёт не только вглубь, но и вширь, с огромной скоростью расползаясь по окрестным сопкам:
2.
Маршрутка очень долго петляет по городу, и второе впечатление - езда. Она здесь без преувеличения ужасна - машин явно больше, чем могут вместить улицы, вчерашние всадники не обременены культурой вождения, и вдобавок типично по-азиатски бибикают при каждом действии. У меня от чимкентских дорог быстро начинали сдавать нервы: если еду - от бесконечных рывков, торможений и резких поворотов, если иду рядом - от гудков. Говорят, здесь более 350 тысяч автомобилей, то есть почти как жителей накануне распада СССР, а масштаб перепланировок хотя и по словам местных, велик - но явно недостаточен.
3.
Автовокзалов в городе несколько, все на окраинах, оба нужных мне направления (Туркестан и Тараз) обслуживает автостанция "Самал" на севере города. Вид её тоже не совсем привычен - огромный "загон", на одном конце которого находится собственно автовокзал (изнутри очень цивильный) с кафешками и стоянкой больших межобластных автобусов (в основном в Алма-Ату и Караганду), а дальше - множество "лежбищ" маршруток и частников в города области и соседний Тараз. При этом надо понимать, что во-первых один и тот же город могут обслуживать маршрутки, минивэны и легковушки - цена у них у всех разная, а "лежабища" могут быть далеко от друга; а во-вторых маршруты автостанций частично пересекаются: с северного "Самала" можно уехать в Сары-Агаш (граница с Узбекистаном, за которой почти сразу Ташкент), а с юго-западного "Бекжана" - в Тараз (на северо-восток), но только время наполненния будет совершенно разным.
4.
Следующее впечатление - общественный транспорт. Когда-то здесь был троллейбус, но ныне весь оборот держится на автобусах разного масштаба: от "Газелек", в которых пассажиры утрамбовываются в трёх измерениях, до крупных автобусов (причём муниципальные в основном "с иголочки", а частные - сильно подержанные из Европы). Главная фишка последних - зазывалы, в принципе встречающиеся по всему Казахстану вплоть до Алма-Аты, но в Чимкенте какие-то особенно зазывалистые. Зазывала, частенько приходящийся сыном или младшим братом шофёру, целый день скачет по салону, собирает деньги за проезд, на подходах к остановкам орёт что-нибудь типа "Базар бар ма?! Универсытэт дайндыламыз!" ("Базар - есть?! Университет - готовимся!"), а на остановках ещё и выскакивает и диким голосом оглашает последующий маршрут: "Базар, озеро, универсытэт, па праспэкту!!!". По-моему это адская работа, но глядя на энтузиазм зазывал, легко подумать, что им это нравится.
5.
Но так же переполнены и суматошны и тротуары, и первые этажи домов, облепленные вывесками. В принципе факторы роста Чимкента вполне ясны: во-первых, до столицы всея Средней Азии Ташкента отсюда всего сотня километров, Южно-Казахстанская область как бы вклинивается в Узбекистан, и Чимкент обладает в общем-то большинством тех же плюсов расположения, что и Ташкент. Но при этом в Казахстане по сравнению с Узбекистаном гораздо выше уровень доходов, гораздо больше свободы (в Ташкенте, например, почти нереально прописаться), а ЮКО в принципе одна из самых богатых областей Казахстана благодаря своим урановым и полиметаллическим рудникам, и ясное дело, доходы с них идут не в аулы, а в Чимкент и две столицы. В общем, люди прут в Чимкент и с юга, и с севера.
6.
В нынешнем Чимкенте казахи составляют 62% населения (меньше, чем в Актюбинске или Семипалатинске), но и русских лишь 14% (меньше только в Кызылорде и Атырау) - а ещё 10% составляют узбеки. Фактически их здесь ещё больше, только формально они живут не в самом городе, а в его древнем предместье Сайрам (крепостью-форпостом которого никогда и был сам Чимкент). Именно узбеки в Чимкенте коренное население - сто лет назад, когда Чимкент (11 тыс. жителей) был уездным городом Сырдарьинской области, их тут было 85% населения. А в Средней Азии, как я заметил, самый-самый "восточный колорит" - именно там, где узбеки.
7. Штурм книжного магазина в начале учебного сезона.
Просто зарисовка из чимкентского центра. На другой стороне улицы, измученный национальной кухней, я зашёл в пиццерию - но даже пицца здесь по сути открытая самса с сыром и зеленью. Общепита и магазинов в Чимкенте тоже очень много. Тут всего очень много.
8.
Узбекская девушка набирает воду в арыке - арыки тут есть, хотя и не такая большая сеть, как в Алма-Ате, и вполне себе рабочие.
9.
Старушка торгует куртом - твёрдыми шариками очень сухого и солёного творога, которыми ещё в старину перекусывали чабаны на степных пастбищах, утоляя и голод и жажду. Продукт на любителя (я так и не проникся), но в Южном Казахстане очень популярен.
10.
Люляйка собирает милостыню. Люли - это среднеазиатские цыгане, в отличие от рома (европейских цыган) мусульмане. Говорят, гораздо более назойливые и приставучие, но у меня впечатление обратное. Может, просто мало их знаю, да и близко старался не подходить.
11.
На улицах стоят юрты:
12.
Но это не дома стихийных поселенцев, как в Улан-Баторе, а кумысные. Это явление характерно для Чимкента, Тараза и Талды-Кургана - увидев в городе юрту, смело заходите испить пиалушку кобыльего кумыса или верблюжьего шубата: стоят эти напитки тут чуть дороже "кока-колы".
13.
На 9/10 Чимкент состоит из "коттеджеобразного" частного сектора с кривыми улицами на склона, многоэтажки же образуют по всему городу лишь несколько крупных "островов". Советско-казахский стиль узнаваем:
14.
В общем, Чимкент - город-контраст. Ещё считается, что тут самые вредные в Казахстане менты, но я как-то не сталкивался. А вот гопоты тут хватает - вчерашние сельские оборванцы, озверевшие от близости красивой жизни, и в сумерках мне тут было некомфортно. В целом, в Казахстане Чимкент занимает то же место, что Донецк на Украине или Краснодар в России - город, которым пугают детей и выходцев из которого считают наглыми куркулями (одно из множества прозвищ Чимкента - Техас), а он знай себе растёт и развивается, не всегда цивилизованно - но мощно.
15.
Гостиниц тут тоже дикое количество, и они недёшевы. Я останавливался в гостинице "Орда" на улица Байтурсынова - у них есть ровно 1 одноместный номер за 5500 тенге (1200р.), остальные в полтора-два раза дороже, то есть сама по себе гостиница более высокой категории и в общем мне там понравилось в оба приезда.
16.
...Оба раза я начинал осмотр города с этого места, доехав от автовокзала или гостиницы общественным транспортом. В обиходе оно известно как Озеро, хотя никакого озера здесь давно уже нет, официально - сквер Калдаякова, расположенный между Центральным рынком и центральной площадью. Как вспоминает oo_o_oo, озеро в 1990-е годы поглотил разросшийся базар, а уже в нулевые его загнали в первоначальные рамки, а на отвоёванной территории и разбили этот сквер.
17.
Шамши Калдаяков - композитор середины ХХ века, "казахский король вальса" и автор национального гимна, родом как раз из Южно-Казахстанской области (село со звучным названием Тамерлановка). Перед ним - небольшая "аллея звёзд":
18.
Столь любимое в Казахстане украшение в виде перстня в человеческий рост. На заднем плане Дворец бракосочетаний - и подозреваю, работает он в Чимкенте на пределе проектной мощности.
19.
Неподалёку площадь Ордабасы (как это перевести, кстати?), из которой выходит одна из главных в городе улица Казыбек-би - в её перспективе вот эта стелла, как я понял - посвящённая Независимости, а три её грани украшены изречениями трёх великих биев-судей (Казыбек, Толе и Айтеке), составивших в 17 веке "Жеты-Жаргы" ("7 уложений") - свод казахских законов. Интересно, что означают те 7 обелисков наверху?
20.
На другой стороне площади - небольшая Центральная мечеть, построенная в конце 1990-х на деньги Саудовской Аравии. Очень странно, что в третьем по величине городе страны она так невелика... впрочем, в Чимкенте скромны и оба акимата.
21.
Речка с грязно-синей водой немного заметна на заглавном кадре, там же обратная сторона площади. Прямо над водой поднимается вот эта чрезвычайно эффектная лестница - впереди лишь небо и флаг Казахстана:
22.
Наверху - парк Независимости с необычными фонарями в виде спирали ДНК (вот не сподобился сюда сходить вечером, а наверное очень красиво!) и "скрижалями", повествующими о достижениях Казахстана за каждый год независимости.
23.
А за ними ещё какая-то совсем уж непонятная штуковина с изображениями различных профессий вплоть до космонавта:
24.
Вообще, в парке очень уютно: идеальная чистота, ветерок благодаря возвышению, фонтаны, увлажняющие невыносимо сухой воздух, весёлая молодёжь. Здесь в прошлом году я впервые услышал с чьего-то телефона эту попсовую песенку с "Бара-бара-бара, бере-бере-бере!"... и в то же время компания из 5-7 молодчиков гоповатого вида или угрюмый взгляд полицейского заставляют напрячься и здесь. А буквально в квартале от парка - самые настоящие трущобы:
25.
Так и не понял, кто в них живёт. Может, люли? Или какие-нибудь беженцы?
26.
27.
А главное - это всего один квартал, через улицу от которого - коттеджи:
28.
Это Цитадель - высокий, покрытый бурьяном холм с отвесными склонами. Именно здесь зародился город, причём советские историки датировали его 10-11 веками, казахские - 5-6, а местные и вовсе пишут возраст 2000-2500 лет. Как бы то ни было, Чимкент всегда был лишь предместьем и форпостом древнего Исфиджаба, или Сайрама, известного в Средней Азии как "гнездо святых" и славного своими мавзолеями. В 1864 году чимкентскую крепость, одну из мощнейших в Кокандском ханстве, взял штурмом Михаил Черняев - солдаты проникли внутрь через кяризы, и их внезапное появление вызвало среди защитников панику. Черняев воевал в Средней Азии с небольшим отрядом, брал своё не столько тактикой, сколько напором и харизмой, "черняевцы" быстро сложились в особую общность с очень высоким боевым духом, и год спустя таким же быстрым штурмом взяли сам Ташкент. Чимкентская крепость в дальнейшем послужила и русским, и даже сам город в 1914-24 годах назывался Черняевск - довольно редкий в Российской империи случай переименования города в честь какого-нибудь героя. И именно под Россией Чимкент и Сайрам поменялись местами, как в 16 веке Яссы и Туркестан - характерная для Средней Азии "рокировка" городов в пределах оазиса, который сам по себе остаётся неизменным.
29.
У подножья цитадели - ещё один рынок, оформившийся в 1990-е, но выглядящий так, будто стоял тут ещё до черняевского штурма:
30.
31.
И кажется, ассортимент тут поменялся сильнее, чем внешность покупателей:
32.
Плотный одноэтажный район далее - это Старый город, в общем также более похожий на трущобы. Населён он в основном узбеками, и говорят, его планировка не изменилась с 14 века. По краю Старого города проходит всё тот же базар, а это по сути его задворки. Вдалеке же видны гостиница "Чимкент" (я бы принял её за акимат) и Городской театр, для такого города более чем скромный:
33.
На краю обрыва сохранились фундаменты Чимкентской цитадели, уж не знаю, каких времён... вот только осмотреть их не так просто из-за верблюжьей колючки, чьи иглы в палец длиной сходу пробивают джинсы.
34.
В советское время уже не уездный, а областной Чимкент превратился в индустриальный гигант - здесь есть крупнейшие в Казахстане цементные и нефетеперерабатывающий (1978) заводы, расположенные, впрочем, далеко за городом, крупный швешйные комбинат и многое другое: трубы разного масштаба и конфигураций торчат со всех сторон.
35.
Но главным предприятием традиционно был Чимкентский свинцовый завод "Южполиметалл", пущенный в 1934 году и в войну производивший 70% свинца в СССР... ну а свинец - это пули, то есть две трети врагов были убиты именно чимкентской продукцией: как Магнитогорск или Ижевск, Чимкент был "городом, в котором ковалась победа". Его высокие трубы довлеют над всем городом:
36.
Впрочем, ещё более запоминающаяся штука - шлакоотвал, который я и не только я принял за кучу угля:
37.
Тем более угольная сортировка тут вполне могла быть - в полусотне километров юго-восточнее Чимкента находится шахтёрский город Ленгер, зона экологического бедствия.
38.
Дорога с автостанции "Бекжан" в сторону Ташкента пролегает как раз по задворкам свинцового завода, и неудачно съездив на священную гору Казыгурт, на обратном пути я сошёл в районе за заводом. Моё внимание привлекло огромное православное кладбище на холме, виды которого я уже показывал в посте о русских в Казахстане. Кладбище выглядит абсолютно заброшенным и даже дорога к нему не ведёт - оно занимает вершину останца, от окружающих построек отрезанную к тому же глубокой траншеей.
39.
На другой стороне покоются не только люди, но и машины... а внизу кто-то строит дом. Завод как на ладони, хотя и слишком велик, чтобы окинуть его отсюда одним взглядом:
40.
Но лишь тут стало ясно, что завод заброшен. Найти каких-то вразумительных сведений о его судьбе я так и не смог. Хочется верить, его не закрыли, а просто перевели на другую площадку подальше от жилья - всё же это очень грязное производство - но что на самом деле, я не знаю.
41.
Грузовая станция, ржевые тележки, на которых вывозились шлаки и непостижимое самих количество шлаков... Кстати, железная дорога - это уже не Ташкентская магистраль, а Турксиб. Вокзал в Чимкенте большой и цивильный, но внешне абсолютно унылый - в 2012 я съездил к нему "для галочки", а в этот раз даже не счёл нужным.
42.
Вдалеке, со стороны Туркестана за промзоной и частным сектором видна Южно-Казахстанская областная мечеть, законченная буквально в этом году и ставшая крупнейшей в Казахстане. О ней я ещё напишу в третьей части.
43.
С противоположной стороны тоже вдали - пучок труб цементного завода:
44.
Теоретически, за железной дорогой - "городок свинцевиков" с вполне добротной сталинской архитектурой, в том числе ДК Металлургов и администрация завода. Но, задёрганный чимкентской манерой езды и замученный жарой, я туда уже не поехал. Вдали видна Цитадель и вертикали парка Независимости:
45.
Сложно поверить, что каких-то 25 лет назад это был тихий провинциальный город рабочих в тени Ташкента.
46.
Спустившись с кладбища, по дороге к остановке набрёл на юрту. Здесь же жилой дом и при нём конюшня с белыми кобылами. Конечно же, в юрте продавали кумыс, и хотя соседство с углём и свинцом вряд ли пошло ему на пользу, кумыс тут оказался одним из самых вкусных, что я пил - "прямо из под кобылы":
47.
Юрта, как бы, и не настоящая - каркас металлический, обшита какой-то тканью... но внутри всё равно чувствуется некоторая аутентичность - не по форме, так по духу. Скорее всего, эти люди приехали сюда совсем недавно из какого-нибудь аула или даже кишлака в Узбекистане, своими руками построили этот домишко, а лошади... может и с родины. Я не расспрашивал их, всё это лишь мои домыслы.
48.
Хозяйская дочь взбивает чудо-напиток:
49.
Такой вот странный город, суматошный и многоликий. Тем не менее, даже без искусственных вливаний, Чимкент растёт немногим медленнее, чем Астана, и с годами вполне может стать столицей Казахстана, а то и, потеснив Ташкент - всей Средней Азии. Вот только разгребать "болезни роста" придётся очень долго...
50.
В следующей части - о двух "старых городах" внутри этого Вавилона: русском и узбекском.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".