Солотвино (Слатина). Провал на румынской границе.

[varandej]

В постах, посвящённых Прикарпатью, я уже показывал территориально-производственный комплекс средневековой Галиции - солеварни, их слободки, скальные крепости на древнем Соляном шляхе... Но копи были по обе стороны Карпат, и в Закарпатье со времён Древнего Рима добычей соли жило Солотвино, у румын известное как Слатина, а у австрийцев - как Зальцгрубен, ныне ПГТ (9,2 тыс. жителей) на румынской границе, напротив Сигета-Мармацией, исторической столицы Марамороша. Продолжавшаяся без малого две тысячи лет соледобыча прекратилась уже в наше время, но не зря один из экологических законов звучит как "За всё надо платить" - в остановленных шахтах начались провалы грунта. В более старых провалах образовались озёра с целебной рапой, а более новые угрожают жилым домам. Такое вот парадоксальное место, где соседствуют курорт, зона бедствия и граница.


От Хуста до Солотвина - более 2 часов пути, через игрушечного вида городок Тячев, где тем не менее есть средневековая реформатская церковь с оригинальным интерьером. За Тячевом граница проходит по Тисе, которая просматривается за деревьями - но никакой разницы между Украиной и Румынией беглым взглядом не видно. Зато влияние Румынии хорошо ощущается - гастарбайтерские дворцы с каждым километром всё помпезнее, достигая пика в селе Нижняя Апша, прилегающем к Солотвину с запада. В самом Солотвине нет автовокзала, трасса Ужгород-Рахов образует его северную окраину, и сходить лучше всего вот у этого моста:

2.


Промзоны с ржавыми коперами в Западной Украине совсем не привычны, но этой промзоне - почти две тысячи лет. В отличие от прикарпатских промыслов, где соль добывалась в виде рапы, в Солотвине её копали в твёрдом виде. Издавна здесь была каторга, одна из самых страшных во всех владевших этим краям империях (тем более для Рима это было как для нас Таймыр): соль добывали в "чёртовых ямах", подобных современных карьерам - искусственных воронках до 150 метров глубиной. Под нынешним названием (уж не знаю, каким из трёх) Солотвино известно с 1340 года, а расцвета достигло в 19 веке - австрияки построили тут 8 шахт, доставшихся СССР и загнувшихся при независимой Украине.
Последними закрылись шахты №8 и №9  - их коперы ещё видны с эстакады:

3.


Хотя и их скоро не будет - достаточно взглянуть на фотографию 2009 года, где зданий явно больше. Девятая шахта была здесь главной, и помимо собственно добычи в ней находились подземные помещения аллергологической больницы (солёный воздух правда очень полезен) и подземная низкофоновая лаборатория института ядерных исследований.
Вдалеке видна ещё одна шахта с, видимо, чехословацкой водонапорной башней:

4.


Чуть левее - крупное здание, образец чехословацкого функционализма. Как я убедился позже - это школа, и она отмечает Старое Солотвино:

4.


А зелёные горы на заднем плане - это уже Румыния. Третий раз, после Белой Криницы и Килии, гляжу на неё с Украины:

5.


Параллельно трассе проходит железная дорога, а между ней и трассой - стадион с красивым названием "СОЛЕКОП". А вот те, кто работают с рапой, скважинной или самосадочной, называются соляники. В общем, как и всякий шахтёрский посёлок, Солотвино представляет собой конгломерат из промзон и жилых кварталов, и вот как выглядит райончик близ того же моста:

6.


С одной стороны над красными крышами - церковь, с другой - копер. Когда-то последний дымил и гремел:

7.


Судя по всему, в те времена промзона была достаточно плотно застроена всякими цехами, складами, административными корпусами... ныне же это пустырь. Даже на прошлогодних фотографиях Дарриусса видно больше, чем увидел я, а через несколько лет эта промзона исчезнет окончательно.

8.


Но смотрятся эти штуковины очень эффектно. И на действующем заводе хрен бы кто меня к ним подпустил:

9.


Хотя по правде говоря и тут ходить опасно. Дело даже не в гопниках (которые в Солотвине водятся), просто здесь "Чтоб ты провалился!" - отнюдь не пустая угроза:

10.


Район бывших выработок понемногу проваливается под землю, натуральными карстовыми воронками, которые вплотную подбираются к домам. Эту часть города ещё в советское время начали расселять. Земля местами неприятно пульсирует под ногами. Некоторые воронки достигают десятков метров:

11.


Но о них позже. Пройдя через бывшую промплощадку, я поднялся на холм:

12.


Заброшенная водонапорка очень живописна:

13.


В том числе изнутри:

14.


С холма видна местная станция - маленькая и тупиковая. Тем не менее, поезд отсюда идёт на Львов - через Хуст, Виноградов, Берегово, Ужгород, Турку, Самбор... Другой львовский поезд отправляется из Рахова - но уже через Коломыю и Ивано-Франковск. Дело в том, что построенная в 1895 году Транскарпатская железная дорога пересекает Тису, заходя в Сигет, и построить её звено по украинской территории не сподобились даже в советское время. Говорят, ещё ходит пригородный поезд Тячев-Сигет-Рахов. При этом в Румынию дорога уходит чуть западнее Солотвина, а здесь - видимо, тупик промышленной ветки, заходившей прямо в промзону.

15.


С холма я спустился к следующей шахте, разрушенной провалом:

16.


Внутренности шахты валяются в траве. Снимая этот кадр, я понял, что за мной наблюдает сторож... но никакого внимания ко мне он не проявил. Всё никак не могу понять, "хорош" или "плох" этот украинский пофигизм к промышленным объектам - в России, Белоруссии, Казахстане мало того, что территория была бы огорожена, так я бы ещё и за такие съёмочки как минимум имел бы ооочень неприятный разговор.

17.


Здесь, как я понимаю, находились склады и дирекция. Деревянный корпус - судя по всему, чехословацикий, а то и австрийский:

18.


То же самое с обратной стороны. Под тот козырёк вполне можно зайти, там всё ещё какие-то кабинеты:

19.


Дело в том, что отсюда метров 300 до Музея соли, который помещается в явно австро-венгерском доме, скорее всего принадлежавшем управляющему. Обычно он закрыт, и об экскурсии лучше договариваться заранее - мало того, что я далеко не сразу нашёл, куда стучаться - так ещё и ответственный по музею был в этот день в отъезде, и я сюда так и не попал. Очень жаль!

20.


Вернёмся на площадь перед дирекцией. Дорога через склады - кратчайший путь из Старого Солотвина в новое:

21.


22.


На той же площади сохранилась надпись по-румынски. Вообще, как мне показалось, румын здесь едва ли не большинство населения, уж точно не сильно меньше, чем венгров в Берегове. И как мне показалось, если береговские мадьяры вторым языком предпочитают украинский, то солотвинские румыны - русский. Опять же, как мне показалось, от других закарпатских народов румыны держатся особняком, среди тех же украинцев имеют репутацию ушлых, гонористых и "хитрожопых", однако при личном общении они оставили впечатление людей спокойных, доброжелательных, отзывчивых, но несколько депрессивных.

23.


Проходная - скорее всего чехословацкой эпохи:

24.


На самом деле это центр города. Если пойти отсюда (правда, через территорию завода) налево - окажешься в курортной зоне. Если прямо (как сделал я, расчитывая выйти к границе) - заплутаешь в безликом частном секторе, и в итоге опять же выйдешь в курортный район. В Старое Солотвино и к границе же идти надо направо, через характерного вида малоэтажки - этакий чехословацкий аналог соцгорода:

25.


26.


В принципе все атрибуты имеются - даже школа в самом центре, к которой уже при Советах пристроили воинский мемориал:

27.


А старая, частично ещё автро-венгерская застройка начинается дальше:

28.


Архитектура подозрительно напоминает именно румынский, а не чехословацкий функционализм - как где-нибудь в Черновцах. Но опять же - стиль один, проектировали румыны, а каждый народ в архитектуре имеет свой неповторимый "почерк".

29.


В конце - довольно необычного вида церковь, вполне вероятно румынская православная:

30.


А дальше улица круто наряет вниз и после нескольких зигзагов выходит к мосту на границе:

31.


...Но как ни пытался я увидеть Сигету-Мармацией (т.е. Сигет-Мараморошский), найти подходы к берегу Тисы мне не удалось. Между тем, с населением 38 тыс. человек, именно Сигет был с 1394 года центром Марамороша. Говорят, в румынской его части интересного ещё поболее, чем в украинской. Чего стоит одно Весёлое кладбище у села Сэпынца, где с 1930-х годов надгробия украшаются каррикатурами и рифмованными эпитафиями, часто забавными ("Он был заботливым отцом, верным мужем, прекрасным сыном, но очень плохим электриком"). Или пускай и современный, но - самый высокий в мире деревянный храм в стиле "мараморошской готики", башня  которогоподнимается на 70 с лишним метров! В общем, когда-нибудь мне стоит пересечь этот КПП:

32.


Но пока вернёмся к промзоне. Прямо с её холмов хорошо видны небольшие озёра, вокруг которых - пляжи, шашлычные, гостевые дома. В общем, типичный курорт "совкового типа":

33.


Курорт здесь появился недавно, и его возникновение - обратная сторона солотвинского бедствия: озёра - ни что иное, как заполнившиеся рапой провалы. Первое из них, озеро Кунигунда, провалилось ещё в 1902 году. Ныне здесь система та же, что и в оренбургском Соль-Илецке (где, кстати, тоже граница, а вместо "зоны бедствия" - пожизненная зона) - вся группка озёр окружена забором, а вход внутрь платный. Правда, если в Соль-Илецке пафосного вида ворота с турникетами и билеты по 150 рублей, здесь билет стоит 5 гривен, которые уплачиваешь сидящему на входе мужичку. Внутри же на обоих курортах всё примерно одинаково... неприглядно:

34.


Но люди, палькающиеся в рапе на фоне ржавых копров - совершенно тот же пейзаж! Об ощущениях от купания в рапе я рассказывал в посте про Соль-Илецка - она гораздо плотнее обычной воды, и потому постоянно выталкивает наверх, это напоминает невесомость. И надо сказать - очень бодрит! В этот раз купаться я уже не полез.

35.


На сувенир можно купить кусочек соли, добавлять в ванну - говорят, очень полезно для кожи:

36.


А можно - соляную лампу. Удивлялся бы такой находке до сих пор... но по возвращении ходил в хозяйственный магазин, и обнаружил, что там тоже продают такие же. Новая мода?

37.


38.


А это - если я не ошибаюсь, собственно Кунигунда. Большое здание за ней - бывшая краса и гордость Солотвина, аллероголоическая больница-санаторий, куда люди ездили лечиться как минимум со всей Украины. Как уже говорилось, главные её помещения находились под землёй, в одной из ныне закрытых шахт. Говорят, есть планы строительства новой шахты и больницы у села Теребля, но не очень-то верится. Подобное ещё осталось в донбасском Соледаре, уральском Соликамске, наверное и где-нибудь ещё. Об истории солотвинского провала есть подробная статья govorilkin.

39.


Ну и напоследок - несколько кадров из Нового Солотвина, прилегающего к трассе:

40.


41.


У заброшенного ДК - деревянный павильончик-остановка, в котором я ждал маршрутку. На Рахов отсюда можно уехать каждые в среднем каждые полчаса:

42.


Ещё в окрестностях Солотвина примечательно село Среднее Водяное со старейшей деревянной церковью Украины (1428). А неплохая подборвка старых фотографий солотвинских копей есть у Блэки.
В следующей части, последней о Закарпатье, вернёмся на Верховину - через Рахов на Яблуницкий перевал.

КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье.
Закарпатье. Уже не за горами...
Комитат Унг
Ужгород. От вокзала на Галагов.
Ужгород. Старый город.
Ужгород. Замок и скансен.
Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкий замок.
Комитат Берег
Мукачево. Николаевский монастырь.
Мукачево. Старый город.
Мукачево. Замок Паланок.
Берегово. Самый венгерский город Украины.
Комитат Угоча
Виноградов (Севлюш).
Боржавская узкоколейка. Базар-вокзал и депо.
Боржавская узкоколейка. Поездка до Хмельника.
Комитат Мараморош
Хуст.
Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.
Колочава и скансен "Старое Село".
Солотвино.
Рахов и Яблуницкий перевал.
Гуцульщина, или Путь наверх.
Яремча.
Ворохта.
Верховина и гора Поп Иван..
Покутье. Коломыя.