Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Дрогобыч, стоящий в 70 километрах от Львова у подножья Карпат - ещё один город, который я бы включил в топ-10 интереснейших мест Западенщины, а посетил ещё в самый первый приезд в 2010 году - о Дрогобыче я тогда написал два поста: площадь Рынок с окрестностями и предместья с деревяными церквями. Здесь есть готический собор, шедевры деревянного зодчества, великолепная сецессионная архитектура, а главное - удивительная история. Дрогобыч, известный то ли с 1091, то ли 1238 года - едва ли не старейший на Руси промышленный центр, и всё то время, что он существует, нечто очень ценное здесь текло из земли: до 19 века - соль, с 19 века - нефть. В Средние века галицкая соль шла на экспорт в Европу, через горы вёл древний Соляной шлях; в 1840-60-е именно в Галиции возник первый в мире нефтяной район в современном смысле этого слова. Многочисленные "традиционные" достопримечательности, осмотренные в 2010 году - лишь следствие этой истории. А вот с причиной, двумя заводами - солеварным и нефтеперерабатывающим - я познакомился только сейчас. Этим постом я открываю цикл о галицких соли и нефти, с которыми мы встретимся далее ещё не раз.
Дрогобыч - второй по величине город Львовской области (около 70 тыс.), сам был в 1944-59 годах областным центром, а вокруг него группируется агломерация, включающая курортные Трускавец и Сходницу и промышленные Стебник и Борислав - общее население 230 тыс. человек, то есть примерно как в большинство областных центров Западенщины. Маршрутки в Дрогобыч ходят от вокзала раз в 20-30 минут, до развилки на Стрый дорога отличная, а дальше - вполне себе львовская, то есть очень посредственная. На полпути до Дрогобыча видны высокие трубы:
2.
Это городок Николаев (14,7 тыс. жителей) у горы Дроговиж, известный с 1570 года, а при Советах получивший огромный цементный завод. В соседних сёлах Стольское и Илов находится крупное скальное городище белых хорватов - славянского народа, жившего здесь до покорения Киевской Русью. Вероятно, это даже была их столица... впрочем, основной сторонник этой идеи Орест Корчинский даёт этой столице такие характеристики (типа площади в 60га - вдвое больше Московского кремля или Киево-Печерской Лавры), что скорее всего это что-то из серии "великих укров". Наследие белых хорватов - "скальные крепости" Тустань и Скалы Довбуша, прикрывавшие перевалы Соляного шляха.
3.
Впереди постепенно вырисовываются горы - Сколевские Бескиды, "львовский" участок Карпат. Их высшая точка - гора Парашка (1238м), которую можно увидеть в хорошую погоду с львовского Высокого замка, но в основном высота около 800 метров, а первый хребет, видимый с трассы - менее 600. В общем, мне сразу вспоминается Урал:
4.
Хорошо видно обилие развилок - хотя города Дрогобычской агломерации соприкасаются, со Львовом у каждого собственное сообщение, и например трускавецкие маршрутки в Дрогобыч не заезжают, а бориславские идут через Трускавец. О Дрогобыче я всё-таки советую прочитать мои старые посты, для невнимательных даже дам на них ссылки повторно - часть 1, часть 2. Однако для освежения впечатлений - несколько кадров из центра:
5.
В перспективе - бывший костёл кармелитов (1690-1701) на углу метсной площади Рынок, занимающей вершину довольно ощутимого холма. Ухоженный вид пусть не обнадёживает - на самом деле добрую половину центра занимает грязный стихийный базар. Но центр Дрогобыча - именно тут, на холме, и здешняя сецессия немногим уступает львовской:
6.
Страшно сказать, но город этим обязан нефти. Той самой нефти, которую мы все так ненавидим, но жить без неё не можем. Австро-Венгрия подсела на этот самый тяжёлый наркотик более 150 лет назад, ещё до возвышения Баку, Плоешти, Техаса...
7.
Впрочем, в самом Дрогобыче нефтепромыслов почти не было, основная добыча концентрировалась в соседнем Бориславе, о котором у меня будет отдельный пост. Однако между ними несложно дойти пешком, поэтому в Бориславе жили рабочие, а в Дрогобыче - начальство и инженерия. Вообще, "львовская сецессия" была первым "нефтяным стилем" в архитектуре, и её помпезность и вычурность очень напоминает об этом.
8.
Башня в перспективе - это довольно загадочная Дрогобыская вежа, которая с 1551 года служит колокольней кафедрального собора Святого Варфоломея. Её верхушка надстроена и вовсе в нефтяную эпоху. Когда же соорудили саму башню, точно не известно, но по некоторым данным - едва ли не в 13 веке, в качестве каменного донжона в деревянном детинце.
9.
А собор Святого Варфоломея просматривается за деревьями:
10.
Построенный в 1391-1510 годах по указу Ягайлы, это редчайший на Украине готический собор. Впрочем, "готика" - понятие очень обширное, примерно как "барокко", и то, что называют этим словом обычно - лишь одна из разновидностей, "пламенеющая готика". В Польше и Германии была популярна "кирпичная готика", которая наоборот предельно сдержана и геометрична.
11.
Внутрь собора я вновь не попал, и вновь не увидел знаменитые витражи и росписи по эскизам Яна Матейко. Более того, собор относится к той группе памятников, которые я про себя называю "вещь-в-себе" (которая, по Канту, "никогда не станет вещью-для-нас") - найти точку, с которой собор, густо обсаженный деревьями, виден целиком, почти невозможно. Вот самый широкий ракурс, который мне удалось нащупать, да и то лишь с уровня земли:
12.
Появление готического собора в, откровенно говоря, второстепенном городе (даже не центр воеводства!) тоже не случайно. Как заметил darriuss в своих постах отсюда же, "соль была нефтью Средних веков". Аналогичным образом роскошные архитектурные ансамбли возникали на Урале, в глухих и далёких Соликамске и Усолье. Кто добывал больше - Дрогобыч или Соликамск - судить не берусь, но и там, и там архитектурные шедевры порождены тем, что текло из земли.
13.
Собственно город, населенный купцами, ремесленниками и шляхтой, стоял на всём том же холме, а средневековые промзоны, слободки солеваров, раскинулись у подножья. Ведущая вглубь этих слободок улица так и называется - Соляной Ставок (т.е. Солёный пруд). Производственная цепочка солеварения была предельно проста: сначала рапу добывали в скважинах, затем давали несколько дней отстояться, и уже очищенный от песка рассол подавали в варницы, где на огромных сковородах вода испарялась, оставляя чистую соль. Полностью эта цепочка сохранилась в Соликамске, на Усть-Боровском сользаводе, ещё в 1970-е годы превращённом в музей. В прошлый приезд я ещё не знал, ЧТО сохранилось здесь...
В тот приезд я осмотрел две деревянные церкви - обе считаются шедеврами "галицкой школы" украинского деревянного зодчества, и опять же указывают на зажитоность солеваров и их важность для Речи Посполитой. В обеих сохранились росписи, обе - музеи. Крестовоздвиженская церковь (1613) стоит на территории пожарной части:
14.
А церковь Святого Юра занимает целый квартал. Её я осмотрел подробно, ей посвящёно около трети поста-2010.
15.
А на полпути между ними сохранилось настоящее сердце этой слободки - Дрогобычский солеварный завод:
16.
Среди многочисленных старых заводов и фабрик, которым у меня посвящён цикл " Молох", этот завод стоит особняком. Во-первых, это старейшее действующие предприятие в бывшем СССР - завод непрерывно (!) работает на этом месте почти 800 лет, с 1250 года, а основная скважина глубиной 47 метров пробурена в 1472 году. А во-вторых, на нём осталась последняя в бывшем СССР действующая варница, или, как её называют здесь, жупа.
Если пройти от австрийской подстанции с кадра выше, упрёшься в запертые ворота, за которыми цеха выглядят заброшенными. На вахте никого не оказалось.
17.
Поэтому от уже упомянутой подстанции предлагаю пойти направо (если стоять лицом к воротам), мимо болотца на месте того самого Солёного пруда, за которым сользавод виден почти целиком.
18.
Деревянная башенка отмечает скважину. Соль добывалась так же, как нефть, и говорят, внутри этого сарая стоит характерная "качалка":
19.
А длинное здание за ней - собственно жупа. Как и уральские варницы, она увенчана деревянной трубой, над которой я к своему удивлению различил пар:
20.
Глухая тропка вывела меня вот к этому домику, где, верятно, при австрияках (а последний раз завод перестраивался в 1880-е годы, все его здания того времени) располагалась контора, и с удивлением обнаружил, что территория завода не охраняется и туда можно беспрепятственно зайти. Собственно, кадр и снят изнутри наружу - в обратную сторону же видны те колоритные деревянные цеха с заглавного кадра.
21.
На лавочке я увидел вальяжно развалившегося мужика, судя по фейсу - охранника в штатском. Если бы я к нему не подошёл сам - он бы вряд ли обратил на меня внимания. Это была ошибка - надо было сначала осмотреть территорию, а потом уже расспрашивать. Информацию я получил следующую: первое - завод работает; второе - экскурсии уже года два как не проводятся, "директор запретил, ничего не знаю!"; третье - гулять и фотографировать тут нельзя. Если бы я не пребывал в полной уверенности, что об экскурсии удастся договориться, я бы конечно сначала погулял по заводу. А так, увы, пришлось уходить обратно. Прекращение экскурсий всегда очень тревожный знак, тем более в не озабоченной госбезопасностью Украине - значит, администрации есть, что скрывать. Вполне возможно, что готовится закрытие завода. Да и как он сейчас действует в условиях жёсткого капитализма, непонятно - но может быть, в Европе ценится соль ручной работы?
22.
Второй завод, о котором я здесь расскажу - связующее звено между Дрогобычем и Бориславом, его площадка и санитарная зона разделяет два города. И если здесь - соль, то там - нефть.
23.
Дрогобычский НПЗ был образован в 1963 году на основе ещё австрийских предприятий. Вообще, если в относительных цифрах нефтепромыслы Галиции переживали расцвет в 1860-е годы (когда объёмы нефтедобычи в мире были ничтожны, но Галиция лидировала по ним в Европе), то в абсолютных - в 1960-е. Наряду с Баку, Западная Украина стала "кузницей кадров" советской нефтянки. Здесь работают два нефтезавода - в Дрогобыче и Надворной (Ивано-Франковская область).
24.
Удивляет другое. В России мы как-то привыкли, что где нефть - там бабло с неба сыплется, того и гляди зашибёт. Нефтезавод - предприятие по определению прибыльное и работающее на полную мощность. Удивительно, но на Украине не так - если верить СМИ, в последние годы основные украинские НПЗ (крупнейшие - в Лисичанске и Одессе) на грани закрытия. В принципе, нефть становится "чёрным золотом" только если она идёт на экспорт, для местных нужд же нефть немногим прибыльнее угля.
25.
И хотя Дрогобычский нефтезавод по размеру небольшой (в России НПЗ выглядят обычно вот так), всё же жутковатый вид нефтеперерабатывающих машин ни с чем не спутать, а едкий нефтяной запах отчётливо ощущается в воздухе. Проходная нефтезавода обращена в сторону Борислава, о котором, а также обо всей истории галицкой нефти, в следующей части:
26.
КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань.
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Болехов и скалы Довбуша.
Долина. Соль и нефть-2.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье. Унг, Берег и Угоча.
Закарпатье. Мараморош.
Гуцульщина.
.