Возвращение во Львов. Часть 2: Стрыйский парк и не только
...В первой половине ХХ века Лемберг, затем превратившийся во Львув, переживал расцвет. В Австро-Венгрии с 200-тысячным населением он был четвёртым по величине городом после Вены (1,5-2 миллиона), Будапешта (860 тыс.) и Праги (которая была лишь немногим крупнее), во II Речи Посполитой - третьим после Варшавы (1,2 миллиона) и Лодзи (670 тыс.). Галиция и Лодомерия была крупнейшей по населению австрийской провинцией (около 7 миллионов жителей, причём в подчинении Львова был древний Краков), а Львовское воеводство - крупнейшим по населению в Польше. С середины 19 века здесь добывали нефть; для обеих держав Галичина была житницей. Одним из атрибутов того "золотого века" стала промышленная выставка-ярмарка "Восточные торги", с 1894 года проходившая в Стрыйском парке. Её остатки, включая Детскую железную дорогу, переделанную из узкоколейки, сохранились, и конечно же я с моими промышленными изысканиями счёл своим долгом их осмотреть.
Так что здесь я покажу довольно малоизвестный уголок сверхтуристического Львова, а также ещё два места, упущенных в прошлые разы: дворец галицкого губернатора и "русская" церковь Георгия Победоносца, которая, уверен, оттянет на себя 90% комментариев.
Если в Питере я в каждый приезд стараюсь пройти по Невскому хотя бы пару километров, то во Львове считаю своим долгом навестить площадь Рынок - сердце Старого города и главный туристический пятак.
2.
Коробейница очень украинской внешности, бомжеватого вида евротурист, экскурсионные вагончики и брусчатка:
3.
Греческие боги болеют за сборную Украины:
4.
Покинув Рынок по улице Русской, я наконец дошёл до пары зданий, мимо которых пролетал во все прошлые приезды, хотя как оказалось, от Старого города до них буквально пара сотен метров. Это административный комплекс Королевства Галиции и Лодомерии - слева Галицкое наместничество, справа Дворец губернаторов. Последний построен в 1821 году, и являет собой редкий во Львове образец классицизма. Вообще, немногочисленность памятников той эпохи очень наглядно свидетельствует, что в первые десятилетия под австрияками Галичина была захолустьем... пока в ней не нашли нефть. Что же касается здания Наместничества (1870-е), то его масштаб с улицы виден не очень хорошо, так как главное в нём - внутренний двор. В сущности, та же Ратуша, только без башни. Как и Ратуша на протяжении всей своей истории была городской администрацией, так и наместничество было и остаётся администрацией провинции, воеводства, области...
5.
А ещё чуть дальше в ту же сторону, где-то в кривых переулках Лычакова (улица Короленко) затерялась ещё одна весьма своеобразная достопримечательность Львова - Свято-Георгиевская "московская" церковь и Русский культурный центр имени Пушкина:
6.
...Как известно, на рубеже 16-17 веков в Речи Посполитой начало стремительно распространяться греко-католичество, или униатство, при помощи которого поляки пытались ликвидировать отчуждение между собой и православными украинцами. Православие в первой половине 17 столетия ещё оборонялось - ненасильственными, сугубо демократическими методами вроде организации братств, но к середине 18 века по крайней мере в Галичине униатство победило почти безраздельно. Полякам, впрочем, это не помогло - хотя украинцы сменили конфессию, отчуждение никуда не делось. В 1785 году, уже австрийцами, был закрыт Манявский скит - последний православный монастырь Галиции. В Российской империи в 1830-е годы униатство было ликвидировано, а вот Австрия, напротив, всячески его поддерживала на своей территории, и греко-католичество постепенно превратилось в национальную религию украинской Галичины, едва ли не главную опору галицкой идентичности. Тем не менее, православие в Австро-Венгрии тоже себя чувствовало неплохо - был даже свой "домашний" Карловацкий патриархат, а с униатской Галицией соседствовала православная Буковина.
7.
Небольшая православная община оставалась и в Лемберге, где их храм до конца 19 века не имел отдельного здания и статуса прихода, а на постройку собственной церкви долгое время не было денег. До строительства первого в австрийской Галиции православного храма дело дошло лишь в 1897 году, он находился в ведении Черновицкой консистории, и формально считался "румынским", хотя его попечителями в основном были православные украинцы - например, Михайло Грушевский. Богослужения велись на церковно-славянском и румынском, среди прихожан был российский консул, а при II Речи Посполитой церковь стала одним из оплотов местного русофильского движения. Ныне это единственный во Львове (не считая ещё двух новостроек) храм Московского патриархата.
8.
Архитектура - очень узнаваемый всякому, кто бывал в Черновцах, романо-византийский стиль, "визитная карточка" соседней Буковины.
9.
К Московскому патриархату в Западной Украине (а также среди интеллигенции по всей остальной стране) отношение примерно как к "пятой колонне", а его приходы критикуют за косность и нетерпимость... и как ни обидно мне это признавать, но конкретно в Западной Украине - не без оснований. Я не знаю, с чем это связано: в церквях России, Беларуси, Восточной Украины, Казахстана (где, они, понятно, почти все "московские") меня встречали по-разному, но чаще - доброжалательно, и лишь в Западной Украине на недружелюбие и высокомерие "московских" священников и прихожан я натыкаюсь с обидной регулярностью. У меня нет этому никаких логичных объяснений - факт лишь в том, что это не есть свойство ни Московского патриархата, ни Западной Украины в целом, а только их сочетания.
10.
Что же касается Русского культурного центра имени Пушкина, то открылся он в 1990 году и занимает здание бывшего кинотеатра имени Короленко, став первым РКЦ на постсоветском пространстве и едва ли не единственным на Украине. Основными его покровителями были и остаются предприниматели русского происхождения. Здесь имеется библиотека, проходят концерты, действуют разные кружки по интересам - в общем, нормальный такой культурный центр национальных меньшинств.
11.
А вот потёк красной краски на фасаде не случаен. Хотя администрация Львова к РКЦ относится лояльно и сдаёт ему здание по сути бесплатно (официальная арендная плата - 5 гривен в год), в прошлом он неоднократно подвергался нападениям - не на людей, к счастью, а лишь на само здание: неоднократно выбивали стекла, пытались поджечь, оставляли оскорбительные надписи, и даже первый бюст Пушкина простоял всего год, а затем был разбит. Хронология нападений приводится в википедии, причём пика они достигли в 2003-2005 годах. Интересно и то, что последнее нападение было в 2007 году, то есть уже 5 лет как всё спокойно. В нынешнем Львове трудно поверить, что такое вообще было, но всё же это лишь укрепляет мои подозрения, что сам город за последние годы изменился
12.
Ну, в общем-то уверен, что большинство из вас, дорогие читатели, дальше читать не станет, а побежит в комментарии восстанавливать поруганную справедливость. Так что продолжаю рассказ для тех, кто умеет смотреть выше политики - вот теперь наконец пойдём в Стрыйский парк. От дома на Городоцкой, где я гостил, дотуда идти 30-40 минут, но всё через австрийские кварталы. По дороге - несколько зарисовок:
13.
Вот например дворец Лозинского (1873), с 1914 года занятый Львовской картинной галереей. На дверях - портрет Бориса Возницкого, руководивший галереей 50 лет - с 1962 года. Он умер 23 мая - как мне сказали, его хватил инфаркт прямо в машине, во время очередной рабочей поездки по области. За полвека он сделал для галицкой старины очень много: например добился включение в состав своей галереи основных замков ( Олеско, Подгорцы, Золочев и Свирж), по сути создав "Золотую подкову" и открыл Иоганна Пинзеля с его фантастическими деревянными скульптурами 18 века. По словам tin-tina со смертью Возницкого галицкие древности осиротели.
14.
Но мы идём дальше. Потрясающие львовские подъезды, о которых я уже писал по итогам ноября-2011... Кстати, здесь, как и в Питере, у них есть своё название - брамы. Обычно этим словом называют ворота, но в контексте города брама - ещё и подъезд.
15.
Одна из нескольких десятков львовских церквей - изначально костёл Святого Николая монастыря тринитариев (основан в 1694г., построен в 1739-44), а ныне кафедральный Покровский собор Киевского патриархата (то есть второй по значению в этих краях конфессии после Украинской греко-католической церкви).
16.
Чуть дальше - Ботанический сад Львовского университета (разбит в 1852 году на основе монастырского сада тринитариев):
17.
Ещё какие-то детали:
18.
19.
Вообще, с юга к центру города примыкает целый массив парков, разделенных лишь оживленными улицами: Цитадель (с остатками австрийской цитадели 19 века, см. этот пост), ЦПКиО имени Хмельницкого, Стрыйский парк, парк Железная вода, Снопковский парк, Погулянка... а там уже и до Винниковского леса, ограничивающего города на востоке, рукой подать. Стрыйский парк с севера огибает Стрыйская же улица - пожалуй, самая интересная улица львовских окраин, о которой немало написал в своё время darriuss (например, здесь и здесь), но мы вошли в парк по короткой Парковой улочке через советскую аркаду (1952):
20.
Парк разбили в 1870-е годы на месте бывшего кладбища. Львов в те времена был на подъёме, промыслы Борислава, Дрогобыча, Коломыи исправно приносили сюда нефтекроны, и уже в 1894 году в парке впервые прошла Краевая выставка, к которой были построены многочисленные павильоны и первая в Западной Украине линия электрического трамвая (если железные дороги австрияки провели на Украину чуть раньше, чем русские, с трамваем было наоборот - в Киеве он появился в 1892 году). При поляках выставка была существенно расширена, в 1922 году получила название "Восточные торги", а от станции Персенковка на линии Львов-Станиславов туда даже протянули узкоколейку: так как выставка имела в основном промышленную ориентацию, грузы на неё завозились весьма габаритные. И тем не менее, всё это занимало лишь южную половину парка, северная же половина, куда мы вошли, видимо, служила для отдыха посетителей.
21.
При виде пруда у меня на несколько минут отказал вестибулярный аппарат - каким-то образом проектировщики добились такого эффекта, что он кажется наклонным, при том что вода абсолютно неподвижна. По воде плавают лебеди (кадры не удались), и восстаёт из чёрной глубины какое-то хтоническое чудовище с женскими признаками:
22.
Вообще, не знаю, какого времени эти скульптуры, но судя по всему современные. Ну в какую ещё эпоху могли поставить памятник половине бабы-тяжёлоатлетки, справляющей малую нужду?! А, да, конечно, это же постмодернизм, забыл...
23.
Зато напротив - памятник Яну Килинскому, соратнику Тадеуша Костюшко: открытие выставки совпало со 100-летием польско-литовского восстания против Российской империи, случившегося почти сразу после раздела Речи Посполитой. Австрия, как известно, от последней тоже урвала жирный кусок, и для поляков была немногим лучше, но тогда уже ощущался запах пороха грянувшей через 20 лет Мировой войны.
24.
Неподалёку - заброшенная оранжерея:
25.
Ещё чуть дальше - источник:
26.
И в целом в парке очень красиво. Пышная растительность и сумерки создают ту неповторимую таинственность, с которой ассоциируется само словосочетание "старый парк":
27.
Парк состоит как бы из двух террас, между ними довольно ощутимый обрыв, который и огибает главная аллея, на очередной поляне поворачивая на 180 градусов. Поляну эту украшает Памятник Украинскому Футболу (2004) - в 1894 году в Стрыйском парке появился первый футбольный стадион славянского спортивного общества "Сокол":
28.
А аллея за поворотом ведёт прямиком к руинам старой ярмарки. Симатичное здание с островерхой крышей - всего-навсего общественный туалет конца 19 века:
29.
Примечательные здания тянутся справа от аллеи (не считая павильончиков типа уже упомянутого туалета, которые все слева). Кинотеатр "Львов" построен в 1960 году, и был первым в городе широкоформатным кинотеатром:
30.
Спортзал - датировать его не могу, то ли польские 1920-е, то ли советские 1960-е:
31.
Неприметная ротонда слева, явно относившаяся к ярмарке - надеюсь, уже не сортир:
32.
Первый из собственно ярмарочных павильонов - на пафосном гербе можно прочитать (по-украински, конечно) столь прозаичное словосочетание "Коммунальное хозяйство":
33.
Далее - фонтан "Лебеди" (почему-то без воды), который мы все дружно приняли за скульптурную иллюстрацию к "Путешествию Нильса с дикими гусями". Ресторан на заднем плане - видимо, ещё один ярмарочный павильон:
34.
Их тут вообще много. Вот это, например, ныне называется Львовская коммерческая палата:
35.
Но предыдущую суть выдают барельефы. Сочетание промышленности и обнажённого тела смотрится мягко говоря необычно:
36.
Ещё один мини-павильончик левее аллеи:
37.
Аллея выводит к главному корпуск ярмарки (1894), который ныне занимает спортзал "Львовской политехники":
38.
Перед которым - явно заброшенный, но очень красивый фонтан с русалками:
39.
Здесь можно свернуть направо, к старой библиотеке - отсюда ещё не видно, что с обратной стороны к ней примыкает локомотивное депо:
40.
Как уже говорилось, в 1922 году к ярмарке протянули узкоколейку от станции Персенковка - по ней доставлялись габаритные грузы на выставки, да и пассажиры могли сюда попасть, как бы не заезжая в сам Львов. Выставке, как нетрудно догадаться, конец пришёл в 1939 году - в лучшем случае она могла бы расчитывать на областное ВДНХ (был же такое, скажем, в Житомире), но вместо этого до 1956 года ярмарочные помещения принадлежали военным, а павильоны служили танковыми ангарами. Город ликвидировал узкоколейку в 1951 году, и небольшой её фрагмент (1,2км) остался на территории воинской части. Когда же в 1956 году её отсюда вывели, узкоколейку сделали Детской железной дорогой:
41.
ДЖД - это не то, что можно подумать, а летняя школа для юных железнодорожников, то есть депо, пути, локомотивы и вагоны - всё здесь обслуживалось и обсулживается детьми и подростками, для остальных ДЖД служит аттракционом. В Советском Союзе их были десятки, и в России, Украине и Белоруссии большинство ДЖД сохранились и используются по назначению. "Малая Львовская" железная дорога имеет 2 станции - "Парковая" и "Солнечная":
То самое депо в одном здании с библиотекой:
42.
Внутри него - два узкоколейных тепловоза: ТУ2 (более архаичный, но не такой уж редкий) и последний уцелевший в рабочем состоянии ТУ3 (1958) чешского производства:
43.
(фото из википедии)
Ручные стрелки:
44.
Далее тупик. Для чего использовалась красная башенка, я так и не разобрался, а вот стеклянное восьмигранное нечто, полностью скрытое деревьями - интереснее, чем кажется: это бывшая Рацлавицкая панорама, ещё один памятник одних колонизаторов Польши борьбе поляков с другими колонизаторами: в 1794 году в битве под Рацлавицами Тадеуш Костюшко нанёс поражение русским войскам, и к 100-летию тех событий на львовской ярмарке была впервые представлена панорама (по типу Бородинской или Севастопольской). Сохранившееся здание, судя по всему, 1920-х годов. В 1946 году поляки вывезли повреждённой войной картину во Вроцлав, где ещё четыре десятилетия она хранилась в запасниках, пока в 1985 году, к 200-летию битвы, новое здание для неё не открыли уже там.
45.
Отсюда мы пошли по узкоколейке - благо, всю её можно пройти минут за 15, и через пару сотен метров наткнулись на Башню. Это австрийская водонапорка, при Советах ресторан, а ныне местные жители организовали там музей бытовых отходов (в просторечии - помойка). Жаль - здание очень красивое:
46.
Тут как-то очень быстро стемнело, и извилистыми улочками мы пошли обратно. В следующей части я покажу другой парк - знаменитый Шевченковский Гай, ставший для меня ликбезом перед поездкой в Карпаты.
ЛЬВОВ.
Галиция (Галичина). Исторический обзор.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Про жизнь.
Ноябрь-2011
Отдыхающий город.
Львов интерьерный. Подъезды и музеи.
Июль-2012
Львовский вокзал.
Стрыйский парк и штрихи к центру.
Шевченковский Гай. Музей деревянного зодчества.
КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Старое Село из окна поезда.
Западная Украина, или Червонная Русь. Общие черты.
Галицкое Прикарпатье
Закарпатье. Унг, Берег и Угоча.
Закарпатье. Мараморош.
Гуцульщина.
.