"Золотая подкова". Часть 2: Подгорцы
Продолжаем путешествие по "Золотой подкове" - самому известному маршруту по замкам Галиции. В прошлой части мы осмотрели Олеско, теперь же отправимся в Подгорцы (или Пидгирцы). Хотя замки разделяет всего шесть километров, их облик и судьбы абсолютно различны. А кроме того, кое-что интересное есть и по дороге.
Как уже говорилось в конце прошлой части, из Олеско в Подгорцы я решил идти пешком. В принципе, доехать не проблема: маршрутка Львов-Броды проходит сквозь оба села примерно раз в полчаса (при том, что оба они в стороне от трассы). Но мне хотелось поближе увидеть Галицию сельскую. Я пошёл по дороге, куда меня направили старушки, торговавшие яблоками у сувенирных лавок. За моей спиной - монастырь Капуцинов:
Лишь пройдя около километра, я понял, как ошибся. Если по прямой от замка до замка - 6км, то по трассе - все 12. Уж не знаю, почему бабушки отправили меня в сторону трассы - но вряд ли специально.
Подгорцы - дальше, за холмистой грядой:
Но выйдя на трассу, я решил, что пойду здесь - и вот почему:
На полпути из Олеско в Подгорцы расположено село Хватов, в котором находится памятник Первой Конной армии генерала Будённого - той самой "Конармии" из одноимённого романа Исаака Бабеля. До памятника от поворота я шёл около получаса, и в пейзаже было что-то американское: холмистая равнина, широкие ухоженные поля и отличная трасса (говорят, построена к Евро-2012, и я в это верю, так как прочие трассы здесь ужасны), по которой носились со скоростью 120-140 км/ч машины. С этой же трассы лучшие виды на Олесский замок - например, заглавный кадр прошлого поста.
Памятник поставили в 1975 году, и поставили чрезвычайно эффектно - красноармейцы словно вылетают из склона. Настроение бравурное, но есть в этом что-то метафорическое, вполне в духе Бабеля.
Даже странно, что такой памятник мог уцелеть на Западенщине - но тем не менее не видно никаких следов разрушения. Только постамент ободрали охотники за цветным ломом. Но ведь сломают, ей-Богу сломают! В знак протеста против очередного решения Януковича или после победы прозападных сил на (вне)очередных выборах.
Железная поступь красноармейца... Заодно оцените качество трассы.
От памятника - интересные виды. Хорошо виден Олесский замок (см. прошлый пост), а вот еще что-то непонятное посреди степи:
Собственно село Хватов с типичной для Галиции церковью:
Село оказалось огромным - по нему я также шёл около получаса, по дороге наткнувшись на пару придорожных кабаков. Настроение становилось всё хуже - вот уже полтора часа пешего пути, а на Подгорцы нет и намёка! К тому же я с утра не ел. В общем, меня стали одолевать тревожные мысли - а не убью ли я на этот переход весь день?!
Зачем-то свернул в поле, где крестьянин-косарь на русском языке объяснил мне дорогу и успокоил - идти еще километра три. Недалеко от развилки мне попался очередной кабак, где я попробовал самое известное блюдо галицкой кухни - чанахи (суп из мяса, картошки, фасоли и перца в глиняном горшочке).
...Ну а дальше, пройдя еще километр по обочине, я увидел вдалеке Подгорецкий замок, к которому вела просёлка. Вот такой вид открывается не с самой трассы, а с холмов, отделяющих её от Подгорцев:
Собственно, так как название нерусское, обозначает оно скорее "Пригорцы" или просто Горное. На переднем плане же хорошо видно село Загорцы. К какому из двух сёл относится церковь, купол которой торчит из-за холма, я не знаю... но от трассы до неё пришлось идти еще минут 20.
Подгорцы - обычное галицкое село среднего пошиба:
Школа - центр села:
Дальше я еще минут десять или двадцать шёл в гору, успел вляпаться в коровью лепёшку, почистить кроссовок, поговорить с местной старушкой (которая рассказала, что при Советах работала в санатории, который был в замке, а теперь всё развалили) и снять несколько кадров.
Итого, мой путь от замка к замку занял около 2,5 часов. Но я не жалею, что пошёл так - как уже говорилось, сельская Галиция стала для меня самым ярким впечатлением от поездки. Я вышел к обломку стены, нависавшему над тропой:
За аркой обнаружился запущенный сад с руинами панских построек:
Укреплённая камнем терраса, и лестница, которая вывела меня на обширный пустырь перед замком:
Замок в Подгорцах известен с 1530 года. В 1633 году его купил Станислав Конецпольский, великий польский полководец, коронный гетман (высшая военная должность в Речи Посполитой), участник успешных войн с Швецией, Турцией и Россией. Он и построил в 1635-40 годах нынешнее здание. В 1648 году замок был разрушен Богданом Хмельницким, восстановлен в 1656-80 годах. В 1720-1867 годах - владение Ржевусских (они же тогда приобрели и соседнее Олеско), при которых здание обрело нынешний вид.
Судьбы Олеского и Подгорецкого замка в ХХ веке сложились диаметрально противоположно. Олеско досталось Советам в упадке и с 1961 года стало музеем. Подгорцы, напротив, до войны были в отличном состоянии, а интерьеры славились на всю Польшу. Более того, в 1940 году замок был национализирован и превращён в филиал Львовского музея. Однако в 1945 году убранство замка было уничтожено: по одной версии - пожар, по другой - мародёрство. Последний пожар в 1956 году добил всё, что уцелело. Кроме того, есть легенда, что многие предметы были вывезены в Царское Село и использованы при восстановлении разрушенных войной императорских дворцов там.
Как бы то ни было, в 1949-1997 годах в замке обитал туберкулёзный диспансер, то есть его внутренние помещение не только опустошены, но и отравлены. Правда, значительная часть предметов была вывезена после войны во Львов, и ныне предполагается вернуть их назад. Былой роскоши тут, конечно, уже не бывать - но можно сделать не хуже, чем в Олеско.
И как, как получается, что одна и та же новая власть так по-разному поступила с двумя соседними замками?! Оба они имели равную культурную и историческую ценность, но один сберегли и возродили, а другой почти уничтожили? Мне кажется, ответ прост - замки находятся в разных административных районах. И виноваты в трагедии Подгорцев не москали и не коммунисты, а истинный хозяин постсоветского пространства, Его Величество Председатель.
...Но тем не менее общее впечатление было очень сильным. Пока я шёл, погода испортилось. Серое небо, дальняя даль, холодный ветер, волны на бурьяне. Серая громада замка и я у подножья - абсолютно один.
Да и само здание замка неплохо сохранилось, что уже немало. В отличие от средневекового Олеско, это уже замок Нового времени. Точнее, переходный вариант между рыцарской крепостью и аристократической усадьбой. Нижний ярус - неприступный каменный цоколь - построил в 1630-е годы французский инженер Гийом де Бонплан по последнему слову техники:
Его же работа - окружающая замок система куртин. Изначально замок был двухэтажным (архитектор венецианец Андрея дель Аква), третий этаж и кровля надстроены в 1720-28 годах при Ржевусских:
Вероятно, тогда же появились и барочные украшения замка:
Две стороны очень сильно отличаются внешне:
Обойдя замок, я внезапно обнаружил, что я здесь совсем не один! Кругом бродили группы школьников (в том числе русскоязычных), стояло несколько сувенирных лавок, рабочие облагораживали территорию перед воротами. На самих воротах - "Крживда", герб Ржевусских (с подковой):
А в ворота оказалось возможно зайти. Как оказалось, замок действует как музей, хотя доступен лишь внутренний двор и стена:
Несмотря на барочные украшения, вид у замка довольно грозный!
На крыше очень красивые дымоходы и атланты, которые держат что-то похожее на Мирный Атом:
Небольшие башенки по углам больше похожи на будки, а потолок у них чуть выше человеческого роста - скорее дозорные, чем боевые:
Вид из башенки:
Кстати говоря, один из Ржевусских - Лев Кревза-Ржевусский, был архиепископом Смоленска в начале 17 века и построил единственное уцелевшие там здание польских времён - дворец униатского архиепископа (1630-е), переделанный позже в церковь Варвары.
А вот такой вид открывается от замковых ворот:
Длинная и прямая аллея соединяет замок с костёлом:
В конце аллеи - стоянка, и торчащие из бурьяна скульптуры Богоматери и Святого Иосифа по разные стороны оси "замок-собор":
Костёл Воздвижения и Святого Иосифа был построен в 1752-66 годах как усыпальница Ржевусских, а после того, как они покинули замок, превратился в приходскую церковь (сначала католическую, затем униатскую):
Один из самых величественных храмов Галиции, не потерявшийся бы и во Львове!
А скульптуры на фасаде мне показались тут чуть ли не лучшими из увиденных в эту поездку:
Снаружи собор обшарпан, но внутри - уютно, современно (даже дверь пластиковая) и неожиданно тепло. Когда я зашёл, внутренняя дверь была заперта, и стоя в тёмном притворе, я сквозь большие стёкла глядел на маленький высокий зал, где люди на коврах стояли на коленях, сложив ладони. Вот здесь (в конце) можно увидеть фотографии интерьера.
Вокруг храма:
Особенно потряс вот этот вид. Такая аллегория Людского и Вечного!
А прямо к двору собора прилегают дворы крестьянских усадеб, и идёт обычная жизнь украинского села:
Между замком и костёлом проходит еще и трасса Броды-Золочев, по которой периодически ходят маршрутки. Их интервал я выяснить так и не смог, но мне повезло - я ждал всего минут 15.
Далее - Золочев (где также сохранился небольшой замок, в который я не попал), типичный малый город Западной Украины.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
ЛЬВОВ.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Другие районы
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Про жизнь.
ГАЛИЦКАЯ ГЛУБИНКА
Жолква.
Галиция сельская.
"Золотая подкова"
Олеско.
Подгорцы и дорога к ним.
Золочев.
Прикарпатье.
Ополье.