Львов. Часть 12: Лычаков. Район и кладбище.
Лычаков - пожалуй, самый известный район Львова за пределами "основного" центра, так как здесь находится знаменитое Лычаковское кладбище, входящее в "обязательную программу" львовских достопримечательностей. Но и сам Лычаков, расположенный на южных склонах зелёных холмов Кайзервальд и Шевченковский Гай, весьма интересен. В его облике есть налёт ненавязчивой аристократичности и интеллигентности, а в эпоху Австро-Венгрии это был еще и самый "польский" (по этническому составу) район города.
Лычаков начинается сразу за Старым городом. Выйдя из Глинянской брамы, сразу видишь костёл кларисок (1610, модерновая башня 1920-х годов, занят музеем барочной скульптуры), вдоль которого уходит Лычаковская улица.
Вид назад - на Глинянскую браму и колокольню Бернардинского монастыря:
Лычаковская улица - одна из самых длинных во Львове. Для восточной его части - то же, что Городоцкая для западной. Вдоль улицы много интересных зданий - например, бывший костёл Святого Лаврентия (1687), с 1781 года используемый как больница:
Церковь Святого Антония (1784):
Клиника Солецкого начала ХХ века - самый известный памятник гуцульской сецессии:
Петропавловская церковь, которую с сфотографировать забыл (около неё поворот к кладбищу), но самый, на мой взгляд, интересный храм Лычакова расположен в его дальней части, куда туристы доходят редко, да и я попал случайно, по дороге из Золочева.
Это костёл Богоматери Остробрамской (1932-38) - по-моему, лучший во Львове памятник второй польской эпохи:
Самый запоминающийся элемент собора - колокольня высотой 60 метров (то есть самая высокая в городе), издалека навевающая ассоциации с Италией, а вблизи оказывающаяся типичным образцом конструктивизма:
Собор стоит на высоком холме, и с него открывается хороший вид на город и его башни в перспективе Лычаковской улицы:
Лычаковская уходит дальше, через зелёные холмы (в которых затерян Львовский дрожеввой завод с австрийскими корпусами) и предместье Винники, переходя в дорогу на Тернополь:
Но вернёмся в Лычаков, на территорию между центром и кладбищем. Помимо главной улицы, чрезвычайно колоритны улочки на склонах Кайзервальда:
Кстати, в первой половине ХХ века Лычаков был центром "батярства" - местной субкультуры. Слово "батяр" - венгерское, обозначает "разбойник". Батяры - это были такие bad-boyz, нарушители спокойствия и шутники-авантюристы, позже - кто-то вроде советских стиляг. В основном батяры были поляками, но их сленг (львовский балак или львовская гвара) включал австрийские и украинские словечки (в том числе, по одной из версий, именно оттуда пошло самое популярное в рунете слово МЕНТ). Батяры сильно обогатили и городской фольклор, в том числе им принадлежит песня "Только во Львове", по сей день остающаяся неформальным гимном города. В настоящее время предпринимаются попытки возрождения этой субкультуры.
Из Википедии.
В этих улочках также затеряны церкви. Костёл монастыря францисканок (1876-78), ныне церковь Иоанна Златоуста с семинарией (Киевский патриархат):
Небольшая церквушка при больнице:
И так и не найденная мной церковь Святого Георгия - единственный во Львове храм Московского патриархата, построенный в 1897-1901 годах в непривычном для нас романо-византийском стиле. Впрочем, на момент постройки это была и вовсе единственная православная церковь в Галиции (без Буковины).
Из Википедии.
Вообще, на Лычакове много интересных построек и мелких деталей (многие из которых вошли в этот пост), но фотографировал я здесь мало. Это был мой последний день пребывания во Львове, и к окружающей меня архитектуре я успел привыкнуть. Так что пойдём к Лычаковскому кладбищу, куда ведёт довольно колоритная улица Мечникова:
На подходах к кладбищу улица пересекает Марсово поле, за которым, в роще, находится захоронение красноармейцев. Вроде бы не уничтоженное - но сделанное настолько невзрачным, чтобы мимо проходили без остановок.
Ограда Лычаковского кладбища:
Кладбище создано в 1783 году, и считалось наиболее "престижным" львовским некрополем. Здесь похоронен цвет львовской культуры - писатели, артисты, учёные, богословы. Украинские, польские, советские. Всего на кладбище более 3000 надгробий, многие из которых - настоящие шедевры. С 1965 года кладбище стало музеем, и хоронят на нём только в самых исключительных случаях (например, убитый в 2000 году композитор и певец Игорь Белозир). В режиме музея кладбище существует и поныне - вход и фотосъёмка платные.
Кладбище огромное, и фантастически красивых могил в нём невероятно много. Тут можно бродить часами, причём совершенно отключается чувство времени. На "площади" у входа - часовни и склепы (кстати, обратите внимание, что стиль, который в России ассоциируется больше с фабриками и казармами здесь спокойно использовали даже в склепах):
Красивейшие часовни:
Шестиконечная звезда на христианском склепе - что это может значить? Масонские знаки?
Типичный кладбищенский "пейзаж":
Здесь похоронены многие выдающиеся личности, в том числе упомянутые в прошлых постах - Иван Франко, Маркиян Шашкевич, Соломея Крушельницкая, Стеафан Банах...
Просто надгробия - и настолько красивых тут сотни:
И вот выходим на плащадку, где лежит тень от стелы с воинственным ангелом, видимой на кадре выше:
По разные стороны этой площадки - два мемориала. Слева - мемориал "Львовских орлят":
Справа - "Борцам за волю Украины":
"Львовские орлята" - это ополченцы (в том числе подростки), с оружием в руках оборонявшие Львов от украинских повстанцев в 1918 году, во время польско-украинской войны. Мемориал был создан в 1920-е годы, причём на кладбище погребены только католики (хотя среди "орлят" были и евреи, и униаты).
В 1951 году мемориал был разрушен, и до 2005 года представлял собой безобразные руины. Потом в знак евроатлантического курса мемориал был восстановлен по указу Ющенко - и здесь даже ему можно сказать спасибо!
Мемориал производит очень сильное впечатление - величественный каскад маленьких крестов, опускающихся к жилым кварталам:
Мемориал "Борцам за волю Украины" создан уже в наше время (судя по архитектуре - в 1990-е), и расположен в низине:
Интересно, что на большинстве могил годы смерти - после 2000-го. Красная стела внизу посвящена бойцам дивизии СС "Галичина". И всё-таки если абстрагироваться от взаимных обид, не могу не отметить, что здесь соседствуют мемориалы борцам ЗА и ПРОТИВ независимости Украины. Поляки и украинцы стали "братьями навек" совсем недавно - исторически же они были злейшими врагами. Но - смогли помириться. Хочется верить, что когда-нибудь рядом с этими двумя будет и мемориал Красной Армии.
Обратно мы шли по улице Пекарской, параллельной Лычаковской. Пекарская, вопреки названию, пересекает "больничный городок" с медицинским вузом:
Настенная мозаика. В дешёвом фэнтези такие существа называются дроу, или тёмные эльфы:
Это ведь тоже церковь - причём вроде бы не католическая:
Ветеринарная академия - по-моему, лучшая во Львове сталинка:
Дело в том, что с задней стороны к ней пристроены две вот такие башни (композиция хорошо видна на этом кадре):
Пекарская выходит к центру города, на перпендикулярной улице чуть южнее - костёл Сакраменток (1744, перестроен в 1880-81 в австро-баварском стиле):
Перспектива улицы:
И в общем, на этом закончим с прогулками по центру Львову. Я так и не попал в Шевченковский Гай (потому что там проходила историческая постановка, о которой недавно писал Другой) - местный скансен, музей народного зодчества Западной Украины. Но в общем-то я думаю, что не последний раз гулял по Львову.
Однако впереди еще один или два поста. О Высоком замке (но тут как-то лень) и о львовской современности, так как жизнь этого города, повседневная и туристическая, тоже весьма колоритна.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
Львов.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город. Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Старый город. Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Старый город. Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Проспект Свободы.
Австрийский центр. Городская среда.
Австрийский центр. Отдельные здания.
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Современность.
Золотая Подкова
Прикарпатье
Ополье
.