Самбор
...В 1604 году в замок к радомскому каштеляну и сандомирскому воеводе Ежи Мнишеку наведался некий ни то москаль-расстрига, ни то обедневшний литвинский шляхтич и посватался к его дочке Марине, пообещав, ни много ни мало, московский престол для польского короля, Смоленск и Новоград-Северский для Ежи и Новгород и Псков для Маринки. В Царстве Русском в те годы свирепствовал небывалый голод, выкосивший до трети его населени, и народная молва твердила - это кара нам за то, что нарекли владыкой мы цареубийцу. По озверевшим деревням ползли слухи "а вдруг царевич Дмитрий всё-таки чудом выжил", и гость Ежи Мнишека это знал. В замке Мнишеков был дан старт проекту "Лжедмитрий", отсюда пришла Великая Смута, самый кровавый период российской истории, который вполне мог бы кончиться появлением Речи Посполитой Многих Народов от Одера до Тихого океана.
Замок Мнишеков стоял в городе Самбор (35 тыс. жителей), что в 70 километрах юго-западнее Львова. И хотя о тех событиях здесь не напоминает уже ничего, не зря darriuss в своё время назвал Самбор "архитипичным галицким городком" - Галичина здесь представлена концентрировано и разносторонне: греко-католичество, сецессия, панская роскошь, памятник Бандере, гигансткие соборы разных конфессий... В Самборе я был в гостях у Натальи tin_tina, интеллигентные и спокойные комментарии которой были не последней причиной включения этого города в мою программу. И хотя осмотру Самбора помешали уже упоминавшиеся "внезапные проблемы со здоровьем", всё же Наталья поводила меня и по центру, и по окраинам.
...Из Львова в Карпаты ведут три дороги. Налево - Стрый, Болехов, Долина, прямо - Дрогобыч с многочисленными пригородами, а направо - Самбор, за которым, через Ужокский перевал, лежит кратчайший путь в Ужгород. Железная дорога здесь также раздваивается - одна ветка ведёт в закарпатскую столицу, другая - в Хыров и далее в Польшу, и именно по ней въехал на территорию Галиции бравый солдат Швейк, который в соседнем Фельштине (ныне Скеливка) неудачно примерил мундир беглого русского и попал в плен к своим. История Самбора абсолютно типична для Галиции, не считая его происхождения: известный с 1071 года, после Батыева разорения Самбор был перенсён на новое место, но и первоначальный город выжил, поэтому в 15км от собственно Самбора есть ещё и Старый Самбор. В каком из них, кстати, был замок Мнишеков - точно не известно.
Железная дорога сюда пришла в 1872 году. Станция в Самборе маленькая, вокзал - 1990-х годов:
2.
Памятник перед вокзалом посвящён отнюдь не жертвам советских репрессий, а польским депортантам. После войны Польша решила избавиться от остатков украинского населения на своей территории (ещё была жива память о польско-бандеровских стычках), что и было сделано в 1946 ("обмен населением" с СССР) и 1947 (операция "Висла", когда украинцев переселили в Померанию, на экс-немецкие земли). На четырёх сторонах памятника-перекрёстка железных дорог увековечены 4 исторические области, размытые теми событиями: Подляшье (Белосток), Холмщина, Надсанье (Перемышль) и Лемковщина.
Напротив вокзала - автостанция (но при этом маршрутки во Львов ходят от памятника), за которой высится грандиозный Покровский греко-католический собор. Строить его начали едва ли не после распада СССР, и по словам Натальи, здесь каждая вторая проповедь заканчивается тем, что у прихода кончились деньги на штукатурку, кровлю или окна и нужно срочно собрать средств.
3.
Вокзал от центра отделяет парк. В глубине парка - памятник "Жертвам коммунистического террора", действительно жуткий. Но опять же - давайте не будем забывать, например, Маску Скорби в Магадане.
4.
Близ сквера - памятник Степану Бандере, причём в полный рост. В гораздо более мононациональных (т.е. украинских) городах типа Самбора или Стрыя это абсолютная данность, в отличие от Львова, где аналогичный памятник приходится охранять. Из-за спины Бандеры выглядывает советская стелла Победы с угасшим вечным огнём (опять же, явление не только западенское - они и в Донбассе мало где горят):
5.
...На площади у вокзала, куда я вернулся после вылазки в горы (о ней в следующих двух постах), ко мне подошёл мужичок и принялся довольно навязчиво заговаривать мне зубы и предлагать отойти в тенёк. Ох, как же это знакомо! К вопросу о комментах в прошлом посте: помимо "фашистов" есть и обыкновенные гопники, коих в перенаселённой и берзработной Западной Украине немало, а если гопникам охота подраться - то сойдёт любой предлог, включая "бей москаля!". Здесь, впрочем, не тот случай, но и привокзальные разводилы - явление повсеместное. Однако этот дядька раньше, чем я сам, почувствовал слабину: позади была неделя в Закарпатье на жаре под 40 градусов, бросок в Стрый-Долину-Болехов, и в принципе дурноту я начал ощущать ещё в горах, при спуске с которых мне неожиданно сильно заложило уши. Дома у Натальи мне резко поплохело. В общем, по городу мы гуляли уже под вечер, когда жара спала, а я хоть чуть-чуть оклемался, но всё равно был в полуобморочном состоянии.
Центр Самбора - площадь Рынок, что опять же сверхтипично для Галиции. Львов, Жолква, Дрогобыч, Стрый, Белз, Бучач и многие другие - везде Рынок устроен примерно одинаково: правильный прямоугольник с плотной застройкой по краям и ратушей (не всегда сохранившейся) в центре:
6.
В Самборе застройка по краям площади в основном австро-венгерских времён. Из-за домов торчат башни трёх храмов - вот на этом углу, например, виден костёл Иоанна Крестителя и чёрное здание бывшего отеля "Ройял" (ныне отель "Империал").
7.
Масштаб зданий совсем не уездный - впрочем, в Галиции это нормально, и многие поветные города здесь напоминают скорее "тихий центр" Львова:
8.
Самый живописный дом на Рынке в стиле "гуцульской сецессии", вдобавок является домом-памятником Тарасу Шевченко:
9.
В центре Рынка - сквер, а в центре сквера - Ратуша (1638-70, перестроена в 1885 году, тогда же вовзедена башня с часами):
10.
Вообще, ратуши в Галиции в основном довольно невзрачны. Даже во Львове ратуша впечатляет размером, но не изяществом форм. На мой взгляд, самборская ратуша - самая красивая во Львовской области, а по Украине в целом я бы поставил её на третье место - после Ивано-Франковска и Каменца-Подольского. На протяжении всей своей истории она используется по назначению:
11.
А к площади прилегают то ли 3, то ли 4 храма: греко-католическая церковь Рождества Богородицы (1739), экс-бернардинский костёл Святого Станислава (1709-51), иезуитский коллегиум (1680), и за деревьями башня костёла Иоанна Крестителя (16 век):
12.
Униатский собор в стиле рококо, которому вдобавок досталась ещё и бернардинская колокольня, живо напоминающая башню Мнишекова замка, на мой взгляд здесь самый красивый. В путеводителях, в том числе очень известных, и даже на википедии (русской и украинской), можно прочесть, что в нём покоятся мощи Святого Валентина, ну того самого, который всем влюблённым покровитель, якобы дарованные Самбору самим Папой Римским в 1759 году...
13.
И всё бы ничего - только это не Святой Валентин, а Святой Валентий, покровитель душевнобольных. Тем не менее, по словам Натальи, церковники сначала устали объяснять туристам, насколько те неправы, потом смирились, а теперь даже скорее рады такой популярности. Но как бы то ни было, всё же имейте в виду это, если сюда поедете. Кроме того, в храме находится Самборская икона Богоматери, в 1705 году, по преданию, избавившая город от чумы. А на стене собора мемориальная доска в память писателя - это к вопросу о том, что именно греко-католичество лежит в основе галицкой культуры:
13а.
Костёл Святого Станислава ныне не действует и занят органным залом, что делает распределение храмов между конфессиями завершённым - один всё-таки остался атеистам:
14.
Вид со двора униатского собора. Более того, и колокольня изначально принадлежала именно костёлу Станислава:
15.
От иезуитского монастыря (основанного, видимо, Стефаном Баторием, как и большинством иезуитских монастырей Речи Посполитой) храм не сохранился, но осталось здание коллегиума (1680), то есть института. Среди его студентов был гетман Пётр Сагайдачный - другой участник Великой Смуты. Один из самых выдающихся запорожских атаманов, он ещё в конце 16 века бил турок (в том числе на море) на пике их могущества, брал Варну, а в 1618 году ходил на Москву, разорил Ливны и Елец, взял Ярославль, Переславль-Залесский, Касимов, вместе с королём Владиславом осаждал столицу... но Польша тоже была измотана войной, да и чрезмерное усиление запорожцев стало для поляков угрозой, поэтому вскоре было заключено Деулинское перемирье. А невыполненные обещания украинцы припомнили полякам спустя полвека, когда Смута ("Потоп") охватила уже Речь Посполитую.
16.
Последний храм расположен чуть дальше, но улица, вытянутая параллельно Рынку, очень живописна:
17.
18.
А выводит снова к отелю "Ройал":
19.
Костёл Иоанна Крестителя - единственное здание Самбора, которое помнит Мнишеков и Гришку Отрепьева (если, конечно, это был всё-таки он). Костёл и в наши дни принадлежит римо-католикам, то есть полякам:
20.
Возможно, здесь хитрый воевода и его отчаянная дочь молились перед задуманной авантюрой. Возможно, здесь был перекрёщн Отрепьев, бывший русский монах. Ежи Мнишек участвовал в Смуте с самого начала, уговорил дочь признать Лжедмитрия II (то есть, считай, сожительствовать с бандюганом), вместе с Жолкевским разбил Василия Шуйского при Клушино, но в 1613 году покинул Русское царство и вскоре умер. Маринку же низложил уже польский король Владислав, до 1611 года она жила в Калуге с младенцем-"ворёнком" (сыном Лжедмитрия II) под покровительством бояр, затем попыталась бежать из России через Астрахань, оттуда зачем-то отправилась вверх по Яику, и где-то в казахской степи была поймана стрельцами. В 1614 году казнили "ворёнка", а как умерла Марина, точно неизвестно - то ли покончила с собой, то ли была повешена, то ли просто слегла от тоски. Ей было 26 лет, а вступила в Смуту она 16-летней девчонкой...
21.
Под костёлом - очень живописные закоулки:
22.
Рядом остатки пятого храма - монастыря бригиток (1620), который австрияки в 1782 году превратиали в казарму, а Советы после войны - в швейную фабрику:
23.
Как и во многих других городах (том же Дрогобыче), Рынок расположен на вершине холма, а большая часть Самбора - в низине. Там обширная площадь с современными ТЦ, которую пересекают транзитом маршрутки. Снизу хороший вид на оба костёла - Иоанна Крестителя:
24.
И Станислава:
25.
Здесь же Окружной суд (1905), ныне занятый пединститутом. Суды в австрийских городах как правило были частью Домов Юстиции, которые обычно включали сразу все силовые и юридические ведомства, а на заднем дворе имели ещё и тюрьму. Если верить викимапии, тюрьма примыкает к институту и ныне:
26.
И ещё, думаю, вы уже заметили, что в Самборе потрясающе красивые австрийские опоры, почти не сохранившиеся в других городах:
27.
Далее просто прогуляемся по тихим старым улицам:
28.
29.
30.
Из зданий выделяется масштабом бывшее казначество (1905), ныне военный госпиталь. Вообще, не зря лучшее произведение о бюрократии написал уроженец Австро-Венгрии Кафка - не устаю поражаться, насколько грандиозны тут административные постройки. В России в большинстве губернских городов весь административный комплекс меньше, чем тут одно казначейство или один суд:
31.
Улочки:
32.
Виллы по краям центра. Хотя староавстрийские города превосходят наши этажностью, они существенно уступают последним в площади:
33.
Из-за виллы выглядывает ещё один собор, который построили себе украинские раскольники: один этаж принадлежит Киевскому патриархату, другой - Украинской автокефальной церкви, а настоятели их - соответственно, два брата. Народ расходится с утренней воскресной службы - в Галичине это еженедельный всенародный праздник:
34.
Есть тут и памятники польского функционализма:
35.
Из мелких деталей более всего запомнились балконы:
36.
Надписи двух империй:
37.
Советские скульптуры на местном стадионе:
38.
На этом закончим с центром Самбора. Хотя я здесь упустил несколько важных моментов - например, гостиницу, в которой родился Лесь Курбас: его мать была в театральной труппе, и из-за снежных заносов не успела доехать до родных Бережан. Дам ссылку на комментарий Натальи.
Ещё одна прогулка была по утру, и Наталья показала мне один действительно малоизвестный памятник - часовню на городском кладбище. Стоит сказать, что гостил я в пятиэтажке, но в спальных районах здесь тоже уютные дворы, цветы и огороды. Дорога к кладбищу проходит мимо ещё одной церкви-новостройки:
39.
Под старым польским виадуком у выезда из Самбора на север, к главному на польско-украинской границе погранпереходу Шегини:
40.
Кладбище огромно и очень красиво - этакий "малый Лычаков":
41.
42.
43.
Вот и собственно часовня, построенная в 1912 году - хотя легко подумать, что современная. Она принадлежит Московскому патриархату - в Самборе не забыта ни одна конфессия:
44.
И это действительно едва ли не лучший по своей архитектуре храм начала ХХ века, что я видел в "австрийской" Украине, где в те годы куда популярнее были исторические стилизации:
45.
Польский орёл - по словам Натальи, был демонстративно поставлен в 1990-каком-то году во время очередной польско-украинской ссоры:
46.
А вообще меня всегда поражала эта кладбищенская традиция Европы. Если в России кладбище - это там, где вечный покой, и никто не мешает могилам зарастать бурьяном, в Европе каждое кладбище - маленький пантеон. Ни то "memento mori!", ни то "Смерти нет!":
47.
С кладбища мы пришли на автовокзал, я хотел ехать в Скеливку к Швейку, но маршрутка из Львова сильно опаздывала, на жаре мне снова начало хорошеть, и я решил - ну её, в следующий раз, сел на маршрутку и уехал во Львов отлёживаться. Но в следующих двух постах отправимся в горы, на Бойковщину - край куда менее известный, чем Гуцульщина, но со своим колоритом.
КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье.
Закарпатье. Уже не за горами...
Комитат Унг
Ужгород. От вокзала к замку.
Ужгород. Замок и скансен.
Ужгород. Старый город.
Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкое.
Комитат Берег
Мукачево. Центр.
Мукачево. Замок Паланок.
Мукачево. Николаевский монастырь.
Берегово. Самый венгерский город Украины.
Комитат Угоча
Виноградов (Севлюш).
Боржавская узкоколейка.
Комитат Мараморош
Хуст.
Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.
Колочава. Скансен и село.
Солотвино.
Рахов и Яблуницкий перевал.
Гуцульщина.
Яремча.
Ворохта.
Верховина и гора Поп Иван..
Коломыя и Покутье.