Берегово. "Плохо, брат, ты мадьяров знаешь!".

[varandej]

Берегово (24 тыс. жителей), расположенное в часе езды от Мукачева, в путеводителях частенько рекомендуют как "самый необычный город Украины". Это, на мой взгляд, всё-таки перебор, но необычность действительность есть: здесь 48% населения составляют венгры, и ещё 6% - цыгане. В районе же доля мадьяр - и вовсе 77%. И более того - они себя вполне осознают и "венгерскость" родного города всячески подчёркивают, благодаря чему Beregszász выглядит настоящим филиалом Венгрии на Украине. Однако интересны тут не только вывески: ведь именно Берегсас, а не Мункач (Мукачево), был центром комитата Берег, и архитектура здесь местами если не богаче, то изысканнее, чем в двух закарпатских столицах.


Первая достопримечательность Берегова - автовокзал, а вернее его расположение на выезде в сторону Виноградова. Автобусы, идущие сюда со стороны Мукачева, сначала проезжают город насквозь, потом минут 10-15 стоят на автовокзале, потом едут обратно в центр и подбирают пассажиров там, и только потом (снова мимо автовокзала) продолжают путь на восток. Выходить лучше в центре, так как с общественным транспортом в городке очень туго.

2.


Уже в приавтовокзальных киосках заметно обилие импортных товаров без украинского дубляжа на этикетках - нигде они не стоят в концентрации, чтобы вышел интересный кадр, но их много везде. Причём не только венгерских - польских, словацких, чешских и бог весть каких ещё. Недублированные этикетки сыграли со мной забавную шутку: в одном из магазинов я купил нечто жёлтое под названием "Citrom", сразу по выходе хлебнул и окосел от того, насколько вещество оказалось едрёным. Но жажду утоляло хорошо. Когда же я хлебнул его в присутствии другой продавщицы, её чуть не хватил инфаркт, и она мне прочитала лекцию, что это лимонный концентрат, и пить его нельзя. В итоге бутылку "мадьярской субстанции" я таскал до конца поездки, добавляя понемногу в чай и пепси-колу, и даже привёз немного в Москву.
Странного вида церковь на другой стороне автовокзальной площади. Сочетание золотых луковиц и четырёхконечных крестов, мягко говоря, озадачивает:

3.


До центра отсюда что-то около двух километров по довольно унылой местности с частным сектором и пятиэтажками, и по дороге можно вспомнить историю этого городка, основанного в 1063 году принцем Ламбертом как Лампертхаза. В 11-12 веках Трансильванию, или, как её называли мадьяры, страну Эрдей, заселяли немецкие колонисты, которых тут почему-то называли саксами (хотя были они в основном выходцами из Мозеля) - ими были основаны семь важнейших городов Трансильвании: Бистриц(а), Сибиу (Германштадт), Клуж-Напока (Клаузенбург), Брашов (Кронштадт), Медиаш, Себеш (Мюльбах), Сигишоара (Шессбург), которую прозвали, соответсвенно, Зибенбюрген (Семиградье). Именно саксов позвали восстанавливать Лампертхазу после нашествия монголов, и они прижились там настолько, что и называть его вскоре стали Лампертсас, а так как в 1271 году город стал центром комитата Берег, к 1504 году его название постепенно трансформировалось в Берегсас ("Саксонский Берег"). К тому времени крупнейшим городом комитата был уже Мункач, но роль комитатского центра Берегсас сохранял вплоть до 1918 года. В 1946 году в русском, а следом и остальных языках название города упростили до Берегова - и лишь у мадьяр он остаётся Берегсасом.

Открывает центр площадь Ференца II Ракоци - предводителя последнего венгеркого восстания против Габсбургов, о котором я подробно рассказывал в прошлом посте, посвящённом его резиденции - Мукачевскому замку. На площади Ракоци находится та самая "остановка в центре" - вот здесь останавливаются автобусы, идущие на запад. Здание на заднем плане - бывшее торгово-финансовое управление комитата Берег, а рядом с ним ещё и не попавшая в кадр почта (1836). Круглый дом на переднем плане - по ходу дела и вовсе сталинка (а может, построен в 1938-39, в период венгерской оккупации?):

4.


Стрелочка с надписью "Музей" указует на Графский двор (1629), дом-крепость рода Бетлен, владевшего долгое время комитатом Берег. Впрочем, пользовались они этим домом недолго - уже в 1633 комитат приобрёл Дьёрдь Ракоци. Впрочем, последний и его потомки предпочитали хорошо укрепленный Мукачевский замок.

5.


Своей планировкой Графский двор напоминает Белый дом в Мукачеве: с одной стороны - неприступный средневековый дом, с другой - типичная барская усадьба с колонным портиком. Я уже давал ссылку на пост pan-baklazhan о венгерских усадьбах - небольших, но очень характерных.

6.


Пара домов в усадбеном дворе:

7.


И вывески на фасаде. Обратите внимание, что мемориальную доску мадьяры даже не удосужились продублировать. Вообще, игнорирование национального языка здесь проявляется куда сильнее, чем в русскоязычных областях.

8.


Глухим фасадом Графский двор глядит на огромный костёл Всех Святых (1413), принявший нынешний облик к 1849 году. С этой стороны он довольно громоздкий, но лишь отсюда его можно заснять целиком:

9.


Вернёмся на площадь Ракоци - кадр №4 теперь у меня за спиной, люди у стены ждут автобуса на восток, который останавливется здесь. А слева надо мной нависает костёл, параллельно которому и вытянута эта улица:

10.


При общей громоздкости, у костёла очень красивый фасад, декор которого сохранился с 15 века. А глядит на него Тамаш Эсе, один из руководителей восстания Ракоци, отвечавший за крестьянское ополчение - собственно, именно на этом месте 22 мая 1703 года и началось восстание, и именно Тамаш Эсе выступил перед народом и поднял знамя куруцев... всё кончилось спустя ровно 8 лет и 1 месяц в соседнем Мукачеве:
UPD: как поправили меня горожане, это не Томаш Эсе, а король-креститель мадьяр Иштван Святой, памятник Томашу же стоит на той же улице почти напротив костёла, из-за чего я и перепутал их при разборе фотографий. Вот такая вот в Берегове концентрация памятников, о чём есть и ниже по тексту.

11.


Внутри костёла сохранился готический неф с нервюрными сводами:

12.


Итак, всё показанное выше (кроме первых трёх кадров) находится практически в прямой видимости друг от друга, на стометровой пяточке. Завершает его, пожалуй, самое красивое в Берегове здание почти напротив костёла - бывшее казино (1912), а ныне ресторан "Золотая Пава":

13.


Если к архитектурном сраму Венгрия относилась явно строже, чем Австрия, то азартные игры здесь любили, видать, не меньше. Но и архитектура очень показательна - в Закарпатье почти нет сецессии, а преобладает нечто очень похожее на русский модерн. У угловой башни "Золотой Павы" - памятник Шандору Петёфи:

14.


А проезжий мост через речку Вереке построен аж в 1856 году - очень солидный возраст для моста:

15.


На той стороне параллельно речке проходит Мукачевская улица:

16.


Огромное здание, достойное Львова или Черновцов - администрация комитата Берег, в который, напоминаю, тогда входил и Мункач - крупнейший город Закарпатья. Сейчас тут мединститут, а серенький советский райком переехал на другую сторону Вереке (его краешек был виден за казино):

17.


Куда интереснее вот этот домик - во-первых, построено в конце 17 века как отель "Орослан" ("Лев", кстати тюркское слово!); во-вторых, и занимает его теперь Венгерский драмтеатр имени Ийеша:

18.


Где он в таком маленьком здании помещается, непонятно, но отель 17 века - это круто!

19.


Рядовая застройка Мукачевской:

20.


Мукачевская отделяет от моста Площадь Героев, причём герои в данном случае - не венгерские куруцы, а Красная Армия, положившая немало мадьяр под Сталинградом и не только под ним. Но в "переписывании истории", насколько мне известно, не замечена и сама Венгрия, что уж говорить про её украинский филиал:

21.


Обелиск окружают четыре деревянных скульптуры, в том числе памятник "афганцам". Первый раз вижу деревянный воинский мемориал. Ну не зря ж ближайший родичи венгров - ханты и манси...

22.


За площадью Героев - "горловина" треугольной площади Кошута, которую открывает колоритный чехословацкий дом:

23.


Общий вид площади показан на заглавном кадре - но только в обратную сторону. Нас же здесь встречает на редкость обшарпанное, но размерами достойное львовского вокзала здание комитатского суда (1909-11). История потрепала его порядочно - в 1944-71 годах тут размещалась воинская часть, а в 1971-91 - машиностроительный завод, а о конца 1990-х здание и вовсе стояло заброшенным:

24.


Наконец, в 2002 году при поддержке исторической родины здесь открылся Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци, где, видимо, украинские венгры могут получить образование на родном языке с возможностью продожения на исторической родине. Внутри здание, говорят, весьма цивильно, а вот на фасад денег не хватает. Белое здание по соседству (см. вводный кадр) же изначально было отелем "Гранд-Рояль", при Советах - краеведческим музеем, а ныне занято общагой института.

25.


Напротив - Реформатская церковь, построенная в 1922-24 годах взамен сгоревшей во время войны 1918 года. Её башня была видна на кадре 10 - оцените компактность Старого Берегсаса:

26.


Завершает площадь брутальнейший городской ДК (с крыльца которого был снят заглавный кадр) - на самом деле Большая синагога, в 1976 году упакованная в бетонный корпус. Сзади видна миква - иудейская ритаульная баня (1912):

27.


Теперь просто погуляем по улицам, окружающим площадь. Модерновая застройка тут очень узнаваема и целостная, и в сочетании с буйной растительностью, южным солнцем и общей запущенностью Берегово больше всего напомнило мне почему-то Херсон. Вот скажем улица Хмельницкого, параллельная площади с юга:

28.


29.


На ней же - городская администрация в старом особнячке уютного вида. Вид у неё очень европейский, как-то располагает к общению с властью:

30.


Там же чудесная пара домиков с украшениями в стиле Гауди:

31.


Или вот симпатичные дома на улице Сечени, продолжающей площадь Кошута за ДК и бывшей миквой:

32.


Особенно хороша вот эта пара:

33.


Причём левому дому обязательно надо заглянуть в подъезды - былая роскошь ещё держится под натиском быта постсоветского райцентра:

34.


Почти напротив них - улица Зрини с туристическим офисом:

35.


Чуть дальше по которой сохранилась Малая синагога 1920-х годов (кстати, не припомню, есть ли ещё в Западной Украине синагоги межвоенной эпохи?):

36.


Ещё несколько кадров с улицы Сечени. Немного тут попадается и типичная сецессия:

37.


И чешский функционализм:

38.


А это уже что-то вроде "пражского модерна":

39.


Немного изнанки. Подворотни местами переходят в узкие улочки:

40.


А местами ведут прямиком в сельскую местность в самом центре города:

41.


Вот так Берегово выглядит ближе к окраинам - венгерский частный сектор:

42.


Среди которого затесалась маленькая новенькая церковь из калиброванного бревна - рискну предположить, что греко-католическая. Украинцы тут реально национальное меньшинство, причём видимо не слишком защищённое:

43.


Наконец, венгерский колорит. Всякую венгерскую снедь предлагают в большинстве местных кафе. То есть, конечно, багрош, гуляш и банош предложат в любой забегаловке по всему Закарпатью, но здесь ассортимент значительно выше, а кухня у венгров довольно своеобразная, и довольно острая. То, что мадьярская речь в Берегове слышна на улицах - не стоит даже пояснять, язык их красив и странен. Говорят, даже в здешних школах ещё при Советах основным языком был венгерский, а вторым - русский, украинский же даже не рассматривался. Официальные вывески и реклама здесь везде дублируются, а частные могут и не - то есть, владеют венгерским здесь видимо все:

44.


А кроме того, Берегсас просто увешан мемориальными досками, которые тут едва ли не на каждом втором доме. Всего их тут 42 - мадьяры, видимо, решили увековечить в небольшом городке все важные события и героев своей исторической родины, в том числе почти не известных за её пределами. Получился концентрат, как та лимонная вода:

45.


В личном общении же венгры не оставили вообще никакого впечатления - ни хорошего, ни плохого. Я не запомнил никакой характерной черты их поведения. В этом смысле куда более колоритны цыгане, которых тут правда много. Говорят, на окраине Берегова есть цыганский квартал (см. в конце поста), напоминающий своим видом индийские трущобы - но я туда идти то ли не рискнул, то ли поленился.

46.


Вообще-то, в Берегове по окраинам много интересного, но я к тому времени просто устал. Вот, например, несколько усадеб разных эпох - от винодельчского дворца Шенборнов (этому роду Габсбурги отдали непокорный Берег вместо Ракоци) до небольшого домика Перени - других мадьярских магнатов, владевших соседним комитатом Угоча (показан в уже упомянутом посте pan_baklazhan об усадьбах). Или курорт на термальных источниках, мимо которого проезжают автобусы со стороны Мукачева - главная "официальная" достопримечательность города. Или несколько винных подвалов. Вот туристическая карта, висящая у костёла Всех Святых - изучайте!

А есть и вот такие уголки:

47.


И честно сказать, мне находиться в Берегове было не очень приятно, включался иррациональный страх перед чуждой культурной средой, который я хорошо помню по первым своим поездкам в Казахстан. Вообще, атмосфера Берегова, особенно в жаркий день, совсем не европейская, а какая-то степная. То же самое вязкое медленное время. По крайней мере здесь очень хорошо ощуается, что мадьяры - потомки кочевников. У кого-то Берегово ассоциируется с Латинской Америкой, а в холодную погоду - наверное, правильная Старая Европа, в своей глубинке такая же глухая и голодная, как и весь остальной мир.
Между тем, если идти до упора по улице Сечени, в какой-то момент выйдешь к радиозаводу со стильными чехословацкими цехами:

48.


Причём судя по шуму и опрятному виду, завод ещё и неплохо работает. Что ж, венгры вообще известные машиностроители, их техникой пользовался весь Советский Союз (одни "Икарусы" чего стоят - ведь целая эпоха!), так что почему бы и нет? Правда, нынешний владелец завода - сингапурская компания Flextronics, решившая ещё году в 2004, что в Старой Европе производства держать слишком дорого, и открывшая заводы в Берегове и Мукачеве (правда, второй из-за Мирового кризиса до сих пор не заработал).

49.


А здесь обратите внимание на ПАЗик - он стоит у железнодорожного вокзала. Но вокзал я покажу даже не в следующей части, а через одну...

50.


...в следующей части едем в Виноградов, или Севлюш - центр комитата Угоча, где венгры также составляют около трети населения. А вокзал остаётся напоследок потому, что Берегово с Виноградовом всё ещё связует Боржавская узкоколейка, депо которой находится неподалёку.

КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье.
Закарпатье. Уже не за горами...
Комитат Унг
Ужгород. От вокзала на Галагов.
Ужгород. Старый город.
Ужгород. Замок и скансен.
Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкий замок.
Комитат Берег
Мукачево. Николаевский монастырь.
Мукачево. Старый город.
Мукачево. Замок Паланок.
Берегово. Самый венгерский город Украины.
Комитат Угоча
Виноградов (Севлюш).
Боржавская узкоколейка. Базар-вокзал и депо.
Боржавская узкоколейка. Поездка до Хмельника.
Комитат Мараморош
Хуст.
Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.
Колочава. Скансен и село.
Солотвино.
Рахов и Яблуницкий перевал.
Гуцульщина, или Путь наверх.
Яремча.
Ворохта.
Верховина и гора Поп Иван..
Покутье. Коломыя.