Ольхон. Зима на Священном острове
Долго ли коротко ли, а ледовые тракты Байкала привели меня на Ольхон, которого мы в прошлой части достигли пешком через острова и мысы Малого моря. Крупнейший озёрный остров России (730 км²) и второй по величине в мире после канадского Мануталина на озере Гурон (2766 км²), для бурят он священная обитель 13 богов родной земли, а для всех прочих народов - важнейшая достопримечательность Байкала. Я был на Ольхоне трижды - хрустальной осенью 2020 года, дымным летом 2021-го и наконец серой и снежной зимой 2022-го. Осенью я осматривал сам остров во всей красе глубокого несезона, летом меня привёл сюда тайлган - молебен бурятских шаманов, а зимой - конечно же, поиски на Байкале ледовой феерии. В заключительном посте этих поисков расскажу про Хужир и поездку на север Ольхона.
На карте поистине бездонной для туриста Иркутской области есть Ольхонский район, территория которого в 1923-37 годах принадлежала Бурятии. Вот только входят в него и Тажеранская степь с Бугульдейкой, и карниз Приморского хребта к северу от инфернально-ветреной Сармы, и тайга по горам на много километров. На сам священный остров приходится лишь 5% площади и 20% населения района, а центром Приольхонья служит вполне себе материковый и безмерно заурядный посёлок Еланцы в полусотне километров от Ольхонских ворот на Иркутск. У острова своя столица - Хужир (1,3 тыс. жителей) на берегу Малого моря, примерно на полпути от Ольхонских ворот до Хобоя. Основанный в 1930-х годах, он изначально заселялся русскими со всей страны, коих позже дополнили ещё и депортированные литовцы: коренных островитян, бурят эхиритского племени, в начале ХХ века почти всех забрала эпидемия проказы. Буряты, конечно, живут на Ольхоне и ныне, водят "буханки", готовят буузы и продают сувениры, однако на улицах Хужира они меньшинство, да и по-русски говорят в большинстве своём без акцента. Распад СССР принёс сюда не только нищету, но и темноту: на Маломорском рыбзаводе сгорела единственная на весь остров электростанция. Со светом от генераторов, непомерными ценами на всё, оторванностью от мира и преобладанием натурального хозяйства (рыбалки) Ольхон тех лет представлял собой странный филиал Крайнего Севера: я, конечно, не могу не вспомнить Вайгач - тоже олимп, но не бурятский, а ненецкий. Всё изменил 2005 год, когда под Ольхонским воротами, с использованием немецких и французских технологий, проложили донный электрокабель, которому сарма не страшна. Дальше оставалось чуть отладить работу переправы и сделать её бесплатной для всех, а под боком ещё и Китай преуспел: с конца 2000-х годов лицо Хужира определяет в первую очередь туризм.
2.
Но туризм - странный: на всём острове не увидишь асфальта, больших красивых автобусов, фастфудниц или отелей крупных сетей. Осенний Хужир напомнил мне декорации города-призрака в старых вестернах, а летний Хужир - ни дать ни взять дауншифтерский курорт где-то в азиатской или африканской глухомани. Дело в том, что не спроста жители Приольхонья в шутку называют свой район Резервацией: главная сила здесь - Прибайкальский национальный парк, в 2019 запросто посадивший районного главу за то, что посмел без их ведома заасфальтировать дорогу. Мечта начальников нацпарка в одном из самых туристических углов страны - вообще избавиться тут от постоянного населения и дорог, чтобы никто не мешал забирать себе все деньги от туризма. И если людей нельзя выселить, то можно попробовать их выжить: на юристов ПНП полагается не меньше, чем на егерей. Жизнь на Ольхоне своеобразна: с одной стороны, любой дом, а уж тем более турбаза при доме, тут может ВНЕЗАПНО оказаться нелегальным самостроем, но с другой стороны, нацпарк не пускает сюда крупный капитал. Максимум - мелких предпринимателей из Иркутска да очарованных высокими вибрациями волонтёров со всей страны. Как божество, порой он карает островитян, но надёжно хранит от чужаков их благополучие.
2а.
Вокруг туризма крутится и вся здешняя жизнь, а год делится на три сезона: лето, февраль-март и всё остальное. В это остальное можно рыбку половить, пошабашить где-нибудь или в отпуск съездить на материк, другие же два сезона - страда. С той разницей, что летом выходят в байкальские волны прогулочные суда и моторные лодки, зимой выкатываются на лёд "хивусы" и собачьи упряжки, а буханки и джипы снуют по грунтовым и ледовым дорогам круглый год. Дешевле всего переночевать на Ольхоне можно, как ни странно, летом, когда открывается множество кемпингов из кизяка и палок, готовых по требованию суда самоликвидироваться в одну ночь. В несезон 9/10 турбаз на Хужире закрыты, но оставшиеся - пусты, и с хозяевами уместен торг. Зима же в этом плане - самое неудачное время: открыты только капитальные гостиницы, но цены в них - под высокий сезон. На февральские праздники я не смог найти ничего дешевле 5-7 тысяч рублей за ночь и предпочёл сделать своей базой Сарму, а вот сразу по их окончании на тогда ещё работавшем в России "Букинге" открылась гостиница "Рыбацкий берег" за 3000 рублей в день. В общем неплохая - нам достался огромный номер с крошечными удобствами, довольно приятным интерьером и запахом живого дерева. Дверь вела на лоджию второго этажа, с которой сняты прошлые кадры. В общем, не времянка, не самоделка, не койка в курятнике... однако стоит эта гостиница во дворе самого обычного частного дома, между поленницей и гаражом. Ворота выводят на главную улицу, по которой в одну сторону центр с такими знакомыми за три приезда магазинами и кафешками, а в другую - спуск в Хужирский порт:
3.
Представляющий собой некое подобие Сурового Сибирского Лофта: теперь уже не догадаешься, что вообще-то по происхождению Хужир, в 1946-2014 годах числившийся посёлком городского типа - это город-завод! Если быть точнее - Маломорский рыбзавод: в 1930-х годах Советы задумали сделать Ольхон непотопляемой плавбазой. К концу 1940-х он был центром системы из нескольких рыбзаводов (например, в Онгурёне и Сарме) и моторно-рыболовной станции в Сахюрте, по которой этот посёлок у переправы и ныне в обиходе зовут МРС. Но всё теперь в прошлом, и я не знаю точно, когда и как непотопляемая плавбаза пошла ко дну. Как я понимаю, наложилось друг на друга тут всё: пожар на заводской электростанции в начале 1990-х, переход к капитализму, а в первую очередь - борьба общественности за "спасение Байкала", по итогам которой маломорским сейнерам стало просто нечего ловить.
4.
С конца 2010-х бывшую промплощадку заполняют рестораны, инсталляции да граффити на пока ещё заброшенных цехах:
4а.
И ржавых сейнерах, лежащих косяком на отмели:
5.
Теперь здесь, под белой церковью Державной Богоматери (2007), самый настоящий Порт-Ольхон. И если летом в нём лишь мелкие суда швартуются к причалам...
6.
...то зимой это самые настоящие ворота города, от которых один за другим уходят в летящем снегу "хивусы" да поток машин выезжает со льда на песок.
7.
Впрочем, в порту виден явный час-пик - с утра транспорт с туристами расходится караванами к Хобою на север, Кобыльей Голове на юг или к Курме за Малым морем. Вечером они постепенно возвращаются, ну а ближе к полудню в Порт-Ольхоне тишина, а редкие машины везут местных жителей или самостоятельных автотуристов. Мужики вот набирают воду из ледовых скважин - на всём Ольхоне нет ни ручья, ни речки:
8.
Про те достопримечательности Хужира, что на твёрдой земле, я подробно рассказывал здесь. Теперь же погуляем польду:
9.
Тем более зима привносит сюда новые красоты. На скалах близ порта возникают не грандиозные, но какие-то очень изящные сокуи (ледовые наплески):
10.
И даже грот небольшой есть в них - для тех, кому жаль тратить деньги, чтобы ехать на Огой или Хобой:
11.
Перед скалами накануне февральских праздников с 2020 года проходит Olkhon Ice Fest, по итогам которого возникает Olkhon Ice Park, или, переводя с языка для международных туристов на человеческий - ледовый городок:
12.
Всё это, в свою очередь, является частью Зимниады - целой серии праздников, проходящих на Малом море с февраля по март. Так, в обзоре байкальского транспорта я показывал целую стаю багги и белорусский болид-призёр "Дакара" - все они ехали на фестиваль ледовых скоростей "Байкальская миля". Но с гонщиками мы чуть разминулись, придя сюда лишь после праздников, а вот открывшиеся 21 ферваля ледяные скульптуры так и будут стоять до весны. Центр Ледового парка - "стоунхендж" с кристаллоглифами (по аналогии с петроглифами) снегом по льду:
13.
Как я понимаю, всё это копии реальных наскальных рисунков Прибайкалья и Саян, а внутри кольца - ещё и странные блоки с вмороженным хворостом:
14.
Но главная достопримечательность Айс-Парка - конечно же, ледовые скульптуры. Особенность Ольхонского фестиваля в том, что авторы вырезают их без эскизов и предварительных задумок: сюда привозят не кубики льда, а особо сложные и вычурные сокуи, в которых мастера должны увидеть форму и её раскрыть:
15.
Любимый сюжет на Бурятском Олимпе - конечно же, шаманы, духи и идолы:
16.
Сущность которых порой нелегко понять:
17.
Возглавляет всю эту процессию кристальный дракон:
18.
Однако больше всего мне понравилась вот эта штука. И даже не сразу до меня дошло, что это ведь не блоха, а байкальский гаммарус! Само собой, не в натуральную величину, но в самом объёмном озере планеты эти пресноводные козявки бывают размером с кулак:
19.
Главный минус Айс-Парка - инфраструктура: мы не нашли тут не то что какой-нибудь юрты с чаем и глинтвейном, а элементарных удобств. Так что, пройдя Ледовый городок насквозь, выйдем к алтарю острова-храма - мысу Бурхан со скалами Шаманка и Витязь:
20.
Один из символов Байкала, в поверьях бурят именно он слыл местом встречи людей и богов. На подходах к мысу стоят высокие сэргэ (коновязи небесных коней) для 13 хатов (владык), а Шаманку с её парой утёсов (42 и 30м) стережёт пятно в виде дракона, грозно вскидывающегося из волн. Священная зона, где нельзя было находиться женщинам и тем, у кого недавно в роду кто-то умер, простиралась на 2 километра вокруг, но и теперь Шаманка отделена от суеты Хужира пространством незастроенных лугов. Вплотную к ней приближаться дозволялось и вовсе только шаманам, а на туристов, что лазают в сквозную пещерку под правой скалой, набожные буряты и поныне смотрят как на самоубийц. В стороне от ледового парка, у священной скалы, стоит одинокий ледяной идол, в который туристы повадились вмораживать монетки. Нам несколько человек говорили, что он треснул накануне 24 февраля, но мы следов подобного не заметили:
21.
За мысом белые пирамиды шаманки вдруг становятся плоской декорацией или иконостасом:
22.
А сама скала на многоголовом мысу расположена так, что увидеть её обратную сторону можно только с Байкала:
23.
Обязательный элемент культурной программы Ольхона - это экскурсии на север острова. По особому заказу и за "совсем другие деньги" туристов возят туда "хивусы" и вездеходы, но базовый транспорт Ольхона - простая серая "буханка". Глухих мест с бездорожьем и без автосервисов в России много, "буханки" в том или ином качестве встречаются везде, однако лишь зимой мне рассказали о причинах их столь тотального господства на Ольхоне. Всё очень просто: джип весит порядка трёх тонн, а буханка при той же проходимости - без малого 2 тонны. И стало быть, на льду её навигация дольше на пару недель... На буханках и сами местные катаются по своим делам, а в высокий сезон эти серые машинки образуют в туристических местах самые натуральные лежбища. Экскурсии тут поставлены на поток, места на них бронируются через любую гостиницу (по крайней мере если держат её местные) и парочку офисов в центре Хужира, и разница лишь в том, что в несезон от мыса к мысу будут смещаться одна за другой 3-4 машины, а в сезон - скапливаться целое стадо машин. В 2020 году мы ездили на север Ольхона за 1500 рублей с человека, включая пропуск национального парка; в 2022-м - уже за 2000, а пропуск (рублей 150) надо было оплачивать самим, причём пол-группы сделали это заранее, а других водитель сразу повёз в визит-центр. В несезон экскурсия - как бы не единственный надёжный способ увидеть север Ольхон, в сезон же, думаю, не проблема и автостоп. Но мы изменили бесплатному способу перемещений, сочтя, что деньги - не дороже сил.
24.
Ну а по факту зимой и летом на север Ольхона возят две совершенно разные экскурсии. Вот скажем Харанцы - село-спутник Хужира (сотня жителей) за сосновым лесом и аэропортом: летом "буханки" ездят на смотровую площадку над одноимённым островом, а зимой - на сам остров Харанцы.
25.
Перевод бурятского названия Дозорный как бы намекает на какую-никакую историю, но в общем сам по себе островок не примечателен, кажется, ничем. Острова Малого моря - это в первую очередь мольберты для водяных духов: обращённую к Байкалу сторону Харанцев покрывают причудливые сокуи.
26.
С несколькими гротами - как в скалах...
27.
Так и непосредственно в наплесках. В этом жанре я бы поставил Харанцы на третье место после Хобоя и Огоя:
28.
Две сотни метров мелководья, которое в иные годы можно пройти вброд, отделяют остров Харанцы от мыса Харанцы, а за ними ещё и бухта Харанцы раскинулась. Она примечательна парой скал Едор и Модото, при взгляде с берега оправдывающих своих русские прозвища Лев и Крокодил. К львиной пасти Едора и подвозит буханка следующим пунктом:
29.
А спутница льва - Лиса, вот уже много лет по зиме ждущая здесь туристов. С гидами у неё взаимовыгодное сотрудничество: им - реклама маршрута (где "встреча с лисой" фигурирует отдельным пунктом), а ей - ежеутренний дождь из вкусняшек. В общем, хитрая лиса:
30.
Харанцы и Едор находятся буквально в прямой видимости Хужира, а вот до следующих пунктов - километров 25 вдоль Малого моря. Где-то на берегу остаются Песчанка с соснами в дюнах и остатками сталинского лагеря, сэргэ в лугах да пляжи с сиреневым (!) песком. Обратите внимание, как на Ольхоне меняется пейзаж: самые сильные ветры Байкала дуют с запада, из-за Приморского хребта, и низменный ольхонский юг у самого подножья оказывается как бы в "слепой зоне" приносимых ими осадков - более засушлива во всей России разве что Чуйская котловина Алтая. На севере Ольхон становится выше и тянется к центру Байкала, а потому здесь сквозь жёлтую траву белеют пятна снега, а выше по сопкам растут сосновые леса. Они и вблизи прекрасны: деревья торчат прямо из песка и осыпавших иголок - ни дать ни взять мезозой, не дай бог динозавр выйдет! Но я заснял лишь деревеньку Халгай в полсотни жителей, одиноко висящую на косогоре
31.
Последние километры караван "буханок" едет вдоль высоких скал. На север Ольхона выступает узкий полуостров, который я прозвал для себя Ольхонский Рог, и три мыса у его оконечности - главная достопримечательность за Хужиром:
32.
Впереди - Саган-Хушун, и лишь с воды становится понятно его второе, русское название Три Брата:
33.
Вариант - Три Брата и Сестра, и гиды, конечно, сложили легенду о дочери злого шамана, что влюбилась в бедного рыбака, и трёх сыновьях, посланных отцом её образумить. Братья, однако, напротив, помогли сестре бежать, и за то шаман всех обратил в камень.
34.
Не знаю, была ли подобная легенда у бурят: Саган-Хушун значит просто Белый мыс.
35.
Хотя с обратной стороны он скорее красный. И в общем, снизу смотрится гораздо интереснее, чем сверху:
36.
Подножье Саган-Хушуна впечатляет обилием торосов и круглых льдин, обкатанных как галька - их слой по колено набросали тут осенние шторма:
37.
В отвесных незыблемых скалах Трёх Братьев нет гротов, зато по подножью тянется стена роскошных сокуев. Особенно фантастические виды открываются в расщелинах, и в этом инопланетье увлечённо фоткался народ:
38.
Экскурсия включает обед, и пока группа разбрелась, водитель выставил раскладной столик, разложил на нём хлеб, чай и конфеты да сварил на горелку уху. Летом уха была из консервов, зимой - из честного омуля или хотя бы пеляди: эту столь же белую и не менее вкусную рыбу часто выдают за него. Но дело тут не в сезонах, а в случае - на летней экскурсии водитель сетовал, что вот повстречался бы ему в Песчанке старый знакомый браконьер... Горячий котелок прожёг в снегу иллюминатор:
39.
А нам остаётся лишь представлять все те же скалы и острова среди узорчатого белого льда, а не прозаичного тусклого снега.
40.
По окончательно испортившейся погоде продолжаем путь. От Саган-Хушуна прекрасно виден следующий мыс Хобой в северной точке Ольхона, и отсюда лучше понятен перевод его бурятского названия - Клык:
41.
До него 4,5 километра мимо мощного, но невзрачного мыса Хара-Ундэр:
42.
А при взгляде на Хобой с воды однозначно понимаешь, откуда взялось его второе прозвище - мыс Дева:
43.
Тут тоже, конечно, не обошлось без легенд о превращении в камень. Так что - немного байкальского ню:
44.
Однако за вычетом этого ракурса Хобой всё же гораздо больше впечатляет сверху. И причина тому, пожалуй, даже не сам мыс: Ольхон лежит не совсем параллельно Приморскому хребту, Малое море к своей северной оконечности расширяется с 5 до 16 километров, а в совокупности выходит, что Ольхонский Рог вонзается буквально в середину Байкала. Простор воды при взгляде с вон той вершины простирается с трёх сторон, причём на Большом Байкале перед Хобоем раскинулось самое широкое место моря-озера - порядка 80 километров до Баргузинского залива и полуострова Святой Нос. Вид на Хобой строго по оси Ольхона:
45.
В день нашей экскурсии мыс очерчивала пугающая трещина с не вставшей ещё водой... и следами на берегу, указывающими, что лёд разошёлся строго горизонтально, не образовав опасной тонкой кромки. Разошёлся с пушечным грохотом и вибрацией буквально за день до нас, вызвав панику среди туристов и ухмылки бывалых шофёров и гидов.
46.
Лёд у самого мыса встал колобовником - множество блинчиков с неровными краями: сперва они тут скопились, а потом взялась и вода между них. Но ледовая сказка Хобоя - не под ногами, ведь Хобой - это центр сокуев! И можно представить, какой высоты волна оставила поздней осенью эти наплески:
47.
На валунах - необычные сокуи-медузы, особенность именно Большого Байкала, где валуны покрываются тонкими слоями льда от брызг обычного прибоя. Медузы скопились у пещерки в основании Каменной Девы:
48.
В гротах под сокуями - таинственный зеленоватый свет:
49.
А скопления сосулек - одна другой страннее:
50.
50а.
В общем, Хобой - самое эффектное место Ольхона, с какой стороны ни взгляни:
51.
Налево уходит берег Большого Байкала, обрывистый и мрачный: вся жизнь Ольхона обращена к Малому морю, а здесь - его тёмная сторона.
52.
Вдали виден мыс Шунтэ-Левый, к духам которого бурятки традиционно ездят попросить дитя. Сверху он напоминает роженицу, раскинувшую согнутые в коленях ноги, меж которых, глянув вниз, можно увидеть голову каменного младенца. Снизу же - лишь почти гладкая стена, до которой не доходят маршруты зимних экскурсий:
53.
Направо - вид в сторону Саган-Хушуна:
54.
Да целый лес туриков, которые здесь складывают изо льда. Ведь на Хобое не только долгая стоянка и конечный пункт экскурсий - тут пересекаются пути. Так, мы у мыса встретили целую группу туристов, пришедших на коньках аж из Северобайкальска, да и вездеходы вроде заметного на кадре выше "Трэкола" явно не из Хужира курсируют.
55.
А вот инфраструктуры - никакой, разве что небольшая автолавка с рыбой и глинтвейном. Даже туалет единственный на всём маршруте поставлен у Саган-Хушуна, а здесь та же роль, увы, досталась одному из гротов.
56.
В целом, зимняя экскурсия раза в полтора короче летней - и по числу пунктов (выпадают без замены Шунтэ-Левый, Хранитель Байкала и деревня Узуры), и по времени: ещё засветло буханка уходит от берега и по самой середине Малого моря мчится обратно в Хужир с ветерком. Полюбуемся дальним берегом, где Ольхонскому Рогу противолежит гора Зундук, почти белая в солнечный день и почти чёрная в пасмурный:
57.
Зундук отделяет от внешнего мира степь Зама, где живёт несколько сотен бурят, в основном в сёлах Зама и Онгурён (400 жителей) за полсотни километров друг от друга. В совокупности два эти названия возводят к "зам унгэрээ" - Конец Дороги. Там электричество по сей день подаётся только от генератора, на сельских улицах нередкий гость медведь, а среди изб Онгурёна стоит невесть как уцелевший локомобиль середины ХХ века. Наконец, ещё через полсотни километров грунтовая дорога окончательно упирается в мыс Хыр-Хушун, в русском варианте, по ближайшей речке Рите, превратившимся в Рытый мыс. Там - едва ли не самое святое и запретное место Байкала: женщинам запрещалось подходить к мысу ближе, чем на 7 километров, мужчинам - заходить в распадок Риты, и даже у шаманов был свой стоп-знак в виде одинокого кедра. Долина Риты считалась домом Ухэр-нойона - повелителя всех байкальских ветров, самого доброго и самого страшного бога для тех, чья жизнь зависела от рыбного улова. Вероятно, с ним эхириты отождествляли Чингисхана - по крайней мере Рытый входит в число его мифических могил. Ещё дальше на двести километров до округи Северобайкальска тянется безлюдный неприступный горный берег, над которым, но с другой стороны гор, у перевала Солнцепадь зарождается Лена. Раньше теми берегами можно было полюбоваться с рейсовой "Кометы" Иркутск - Нижнеангарск, но и её несколько лет назад отменили.
58.
Не видна Зама и с Ольхона - она тянется вдоль Большого Байкала, а на выходе из Малого моря мысу Хобой противолежит мыс Арал, отсюда кажущейся широкой отвесной стеной. Сверху на нём руины небольшой курыканской крепости, или скорее дозорной заставы на краю земель этого небольшого, но воинственного народа коневодов и кузнецов, от которого произошли буряты и якуты. Снизу же где-то есть вход в самый большой грот Байкала, я бы даже сказал - целую надводную пещеру длиной 37 метров и до 5 метров в высоту и ширину. Теоретически, "буханочникам" ничего бы не стоило включить её дополнительным пунктом в зимнюю программу... вот только об этой пещере и туристы-то толком не знают - я даже качественных её фото не нашёл.
59.
В общем, это повод и в четвёртый раз проехать по Ольхонскому тракту, а пока - завершаю рассказ. Первое за несколько лет зимнее путешествие я бы не назвал особенно удачным, но тут уж остаётся только сверяться с циклами природы и снова ждать малоснежных зим. Пока же, надеюсь, заметки мои пригодятся тем, кто собирается искать байкальский лёд в 2023-м... ну или тем, кто, прочитав их, передумал брать билет.
Я же вдруг понял, что вот уже полтора года пишу в своём блоге почти что исключительно про Восточную Сибирь. Ну да, она того стоит, и я бы назвал её самым интересным из "больших" регионов России. Однако я подустал от суровой сибирской фактуры. Отложу пока что в долгий ящик Бурятию и Северную Монголию - на ближайшие месяцы в фокусе будет Кавказ!
БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Приморский хребет.
Листвянка (2012). Запад.
Листвянка (2022). Восток.
Листвянка - Песчанка. Виды с Байкала.
Большие Коты.
Большое Голоустное.
Песчаная бухта.
Бугульдейка и Тажеранская степь.
Сарма и Ольхонские ворота (зима).
Курма и Огой.Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.