Мрамор Бугульдейки и снега Тажеран
В прошлой части закончив рассказ о летнем Байкале красотами далёкой Песчаной бухты, продолжим зимние поиски сказочного льда. Сегодня отправимся в Бугульдейку - большое (900 жителей) село в устье одноимённой речки, славное пузырями во льду и белым мрамором на сопках. Отсюда 230 километрах до Иркутска и 40 до Еланцев - центра Ольхонского района в Тажеранской степи, его "материковой" части, в отличие от священного острова пока что не затоптанной туризмом.
В третий раз отправляясь на Ольхон, я, конечно, не могу не повторяться. Иногда - целыми абзацами, но благодаря разнице сезонов - хотя бы не целыми фотками. Вот здесь я показывал Качугский тракт, ведущий из Иркутска в верховья Лены через странный остров степей, самое настоящее Иркутское Ополье, из которого с разницей в несколько веков разбрелись по Восточной Сибири эвенки, буряты и якуты. В 130 километрах от Иркутска, в селе Баяндай с его мини-скансеном и придорожными столовыми, в одной из которых я встретил утро 24 февраля 2022 года, от Качугского тракта под прямым углом уходит на восток Ольхонский тракт. Пейзаж вдоль него меняется буквально в одночасье - тоскливую, совсем не привольную Усть-Ордынскую степь вдруг сменяют таёжные склоны. Приморский хребет здесь шириной полсотни километров, и в отличие от Голоустненского тракта, где горы так удобно пересекает река, Ольхонский тракт вьётся по серпантинам. Проносятся такие знакомые с осени-2020 и лета-2021 места... Неприметный перевал со стелой Ольхонского района и гирляндами бурятских лент. Въездной знак с издевательской надписью баллончиком "Граница резервации", намекающей на произвол Прибайкальского национального парка. Ручей с забавным названием Подберлог...
2.
В самой глубине гор дорога ненадолго выравнивается, спускаясь в небольшую степную долину. Село посреди неё так и называется - Косая Степь, и в 18 веке стало своеобразным анклавом русских крестьян среди бурятских кочевий. Наверное, на торговле земледельческими товарами они тогда и богатели, да и иркутские купцы охотно использовали этот форпост:
2а.
Дошло до того, что в 1795-1804 годах меж гор воздвигли каменную Благовещенскую церковь. Красота её, кажется, впечатлила даже безбожников - уже в 1925 году закрытый храм объявили памятником архитектуры, но это не спасло её от нелегального (ибо никаких документов на этот счёт не сохранилось) разбора на кирпич. Дальше центром новообразованного Ольхонского района сделались Еланцы и народ потянулся туда. Ныне в Косой Степи едва наберётся сто жителей.
2б.
В Косой Степи можно свернуть на Бугульдейку, но как часто бывает в России, прямой путь не всегда самый быстрый. Теоретически, дорога туда есть даже напрямую от Малого Голоустного, только пройдёт по ней не всякий джип. Ведь не секрет, что границы российских регионов видны из космоса, ну а границы районов - наверное, хотя бы с самолёта. Более надёжная дорога в Бугульдейку начинается у деревеньки Петрова чуть-чуть не доезжая Еланцев. Километрах в 30 от поворота встречает вот такой пейзаж:
3.
И именно здесь, на самом деле, находится главная, по крайней мере из круглогодичных, достопримечательность Бугульдейки. Неприметная дорожка уходит вправо, и чуть поднимаясь по сопке приводит к довольно странным валунам. Их грани слишком гладкие, чтоб быть естественным, а цвет - почти такой же, как у снега:
4.
В 1968-73 годах на сопке над Бугульдейкой было открыто и начало разрабатываться месторождение мрамора. Чуть ли не самого качественного на Байкале - впечатляющего своей белизной и пригодного для изготовления статуй.
5.
На статуи и прочие малые формы, судя по всему, его и добывали - карьер на вершине горы совсем невелик.
6.
Но от того как бы не больше впечатляет своей соразмерностью:
7.
Добыча здесь прекратилась в 2013 году по требованию Прибайкальского национального парка, и сейчас ведётся лишь малыми партиями по спецразрешению. А вот в туристическую достопримечательность Белая Дыра превратилась абсолютно спонтанно, без путеводителей, указателей, инфостендов, ограды по краям и видовых дорожек. Люди на кадре выше - не наши попутчики: мы осматривали карьер в компании якутов, прикативших откуда-то на двух машинах, а стоило было им уехать - как их тут же подменили москвичей с большими зеркалками и дроном.
8.
Белый мрамор особенно потрясающе смотрится в сочетании с белым снегом:
9.
10.
11.
И только сверзнуться вниз с отвесных бортов страшновато. Но пока никто этого не сделал - в Белую Бездну можно заглядывать без парапетов.
12.
Карьер венчает сопку над Бугульдейкой:
13.
А сама Бугульдейка сверху прекрасно видна. В отличие от просторно раскинувшгося Большого Голоустного (которое вспомним сегодня не раз), она зажата узкой глубокой падью. Но оба села роднит горная: в байкальской розе ветров ( которую я описывал здесь) так называют мощные западные ветры, прорывающиеся в озёрную котловину через Приморский хребет, когда якутский мороз приходит на Усть-Орду вдоль Лены. Горная имеет дюжину подвидов, одним из которых по факту является сарма - но она столь могучая, что вместе с баргузином, верховиком и култуком входит в четвёрку главных ветров Байкала. Так что самыми мощными видами горной считаются харахаиха вдоль Голоустной и бугульдейка - здесь. В бесснежное время последняя поднимает даже мелкую гальку, а местные коровы, как гласит народный анекдот, умеют ходить от пастбищ у моря до хлева в деревне задом наперёд. Не стихатет бугульдейка порой несколько дней, и в иные зимы дует с короткими передышками с ноября до апреля. Как результат, Бугульдейка (теперь с большой буквы) имеет репутацию места, где всегда есть чистый лёд без снега. Но как видите на панораме села - не в ту зиму:
14.
От карьера до околиц Бугульдейки минут 20 пешком - и хорошо, что под гору. Центр села встречает автобусной остановкой с расписанием (три рейса в неделю из Еланцев), деревянными ДК и администрацией, воинским памятником у дороги и скалистой Мишкинской горой.
15.
Известная с 1701 года, Бугульдейка всегда была русским селом, но думается, пришлый христианин по сравнению с местным язычником вдвойне увидел бы в этой естественной пирамиде - храм. Поверье возводит название скалы к некоему шаману Мишке - уж не знаю, русским он представлялся так или умел превращаться в медведя:
16.
Где-то под скалами находится имение Заречное - образец сибирского агротуризма: там гостиница, конный двор, музей антиквариата и даже действующая реплика водяной мельницы. И, конечно, колоритные хозяева всего этого, между прочим до 2020 года писавшие в ЖЖ baikalsky-pers. Но мы туда не успевали, да и на Байкал от главной площади идти ещё 3,5 километра:
17.
Причём если в Голоустном путь через село пролегал в основном по улицам, то здесь дорога сворачивает к крепко сбитому деревянному мосту. Лёд Бугульдейки-реки не прозрачный, но потрясающе голубой, а ветра хватило, чтобы по крайней мере его полностью освободить от снега:
18.
Сама же широкая падь слегка напоминает исток Ангары - кое-где пишут, что и не падь это вовсе, а русло древней реки. Ведь Байкал - не только самое глубокое, но и самое старое озеро на планете, 30 миллионов лет назад начавшее заполнять протянувший от Саянских вулканов до Удоканских руд тектонический разлом зарождающегося океана. Ангара на его фоне до смешного молода - ей порядка 100 тысяч лет, однако и бессточным озером Байкал никогда не был. И вот популярная среди гидов и авторов путеводителей гипотеза гласит, что когда-то Бугульдейка текла вспять и была огромной рекой, в которую близ Качуга впадала Лена. В нижнем и среднем течение её долина - также одна из древнейших среди земных рек, и вероятно именно против течения Бугуленки (как ещё назвать синтез двух рек?) в Байкал из северных морей приплыли нерпы. Ну а перекрыл Бугуленку, видимо, неспешный тектонический рост Приморского хребта, в котором вода 100 тысяч лет назад нашла новое слабое место. В общем, не знаю, сколь эта гипотеза достоверна - но слишком уж красива, чтобы я мог её не рассказать.
19.
По крайней мере, согласитесь, в этой долине нетрудно вообразить широкую мощную реку:
20.
Лёд Бугульдейки совсем не похож на байкальский, но тоже завораживающе красив:
21.
За рекой стоит старая часть села:
22.
Впрочем, три века истории Бугульдейки событиями удивительны бедны - даже и рассказать толком нечего! Ни старателей и учёных ( Большие Коты), ни паромщиков и паломников (Большое Голоустное), ни промысловиков и контрабандистов ( Листвянка), и даже о том, была ли тут до революции церковь - я ничего не нашёл. Бугульдейка жила тихой глушью, где байкальские поморы ловили на тонях омуля, били нерп на льду да извлекали соболей из расставленных в лесу капканов.
23.
С тех пор за речкой осталось немало крепких изб, но в основном - заброшенных. В середине ХХ века Бугульдейка стала центром лесхозов, дальше ещё мраморный карьер копать начали - в общем, жизнь сместилась в советский посёлок выше по долине.
24.
Ну вот и Байкал, на льду которого в тот день было неожиданно людно:
25.
Дюжие буряты сооружали юрту - на льду Байкала можно не только на коньках кататься, но и играть в хоккей. На следующий день намечался турнир памяти земляка-хоккеиста Руслана Мотоева:
26.
Ну а "Хивусы" да "буханки" ждут пассажиров и девицы в платьях фотографируются в таких местах в любой день ледового сезона:
27.
Как и Большое Голоустное, Бугульдейка - столица пузырей, гирлянды которых вмерзают в лёд на её рейде (больше фото - в посте про байкальский лёд):
28.
Точно так же роднит два села и бревенчатый пирс - прежде за ним накапливались плоты из сплавленного по Бугульдейке леса:
29.
Здесь он уцелел гораздо хуже, зато на брёвнах его - пусть небольшие, но сокуи (ледовые наплески). Норов Байкала по осени тут явно куда круче, чем в Голоустном.
30.
Мы пошли через снега на поиски чистого льда, но находили лишь небольшие пятна:
31.
В конечном счёте путь нам преградила трещина с ещё не замёрзшей водой (см. опять же вот этот пост), а когда ледовый панцирь под ногами ещё и пару раз громыхнул с ощутимой вибрацией, мы поспешили к берегу.
32.
Напоследок прокатимся по знакомой Тажеранской степи, о которой я подробно рассказывал пару лет назад в пейзажах хрустальной осени. Как уже говорилось, это - материковая часть Ольхонского района, где в общем та же самая культура исконной, курыканской, шаманской Бурятии не затоптана туризмом (как на самом Ольхоне) и не ассимилирована ни советской властью (как в Усть-Орде), ни буддизмом ( как за Байкалом). Здесь красивая земля с обилием редких минералов, а на земле этой как нигде часто расставлены сэргэ - ритуальные коновязи для небесных коней, от курыкан доставшиеся по наследству и якутам, и бурятам. Но центр этой сказочной страны - весьма унылое село Еланцы (4,4 тыс. жителей):
33.
Не ясно, когда основанное, в 1935 году оно административно-командным способом превратилось в райцентр.
34.
А вот чем, видимо, жило в советские времена:
34а.
Впрочем, у Еланцев явно была какая-то дореволюционная история - вот даже Покровская церковь (1869-71) стояла:
35а.
Теперь вместо неё - самодельный храм Рождества Христова:
35.
Русских и бурят в Еланцах почти поровну с небольшим перевесом вторых. На другом конце села живёт Валентин Хагдаев - популярный, даже модный шаман, к которому наведывались всякие солидные персоны вплоть до Анатолия Чубайса, но на Ольхонский тайлган (большой шаманский молебен) его почему-то не зовут. Объективная заслуга Хагдаева в том, что он создал в Еланцах музей и привёз туда настоящую деревянную юрту. Осенью я до неё доходил, а сейчас лишь проскочил село по трассе.
36.
Едем дальше через знакомые места. Вот маленький Хурай-Нур на речке Анга, за которой высится Сахюрта - сопка с дозорными постами курыкан и древними наскальными рисунками:
37.
Визит-центр Прибайкальского национального парка, где в прошлый приезд мы оформляли пропуска, а потом (даром что я был в компании двух автостопщиц) устроились ночевать в местной позной.
38.
На дороге, заметьте, хороший асфальт... с трагической историей. Отремонтировавший дорогу без согласия нацпарка глава района Сергей Копылов заплатил за это благо для людей тремя годами тюремного срока.
39.
Еланцы и Хурай-Нур - это ещё не Тажераны. Границей маленькой степи служит Анга, или скорее дальний край её долины. Там, где дорога выходит наверх, Орёл раскинул крылья:
40.
Поставленная здесь в 2013 году стела - не только украшение трассы, но и самый что ни на есть тотем. Хан-Птица, в бурятских поверьях орёл не оригинально был существом святым и гордым. На орлов запрещалось охотиться, и даже задранная орлами скотина не шла в пищу людям, а оттаскивалась на специальный помост "аранга". По преданию, орёл Ихи-Шубун (Великий Птиц) был и первым шаманом, передавшим свои знания людям, как Прометей, принёсший на Землю огонь. Ихи-Шубун был сыном Ойхон-Баабая (Хозяина Ольхона), который, прознав, что с юга к бурятам движется "жёлтая вера" буддизма, отправил сына посмотреть, что за люди её несут. Обернувшись орлом, сын Ольхона долго кружил над монгольскими степями, а на обратном пути, не выдержав усталости и голода, немного поклевал мёртвого коня. Но не зря известная притча противопоставляет орла, что 30 лет живую кровь пьёт, и ворона, что 300 лет падалью питается - осквернение лишило Ихи-Шубуна возможность снова принять человеческий облик. Люди, однако, простили Хан-Птицу - орёл по-прежнему кружит над Приольхоньем как его хранитель и дух. Размах крыльев его фигуры - 5 метров, а под ногами колокольчики с кисточками из конского волоса звенят на холодном ветру:
41.
Прежде я много раз проезжал мимо Орла, но теперь нас подвозила обаятельная чета пожилых иркутян, на пенсии увлёкшихся автотуризмом. Им самим было в радость заехать к орлу и проводить закат над холмистой степью:
42.
Я видел Тажераны бледно-зелёными (летом), тёмно-жёлтыми (осенью) и белыми (зимой). И пожалуй, именно в снегу эта степь особенно красива, рассечённая чёрной дорогой:
43.
Странная достопримечательность Тажеран - мегалиты из огромных валунов, на самом деле сложенные всего-то в 1980-х годах при обустройстве Ольхонского тракта:
44.
45.
Им вторят вполне природные скалы Долины Каменных Духов под высочайшей в Тажеранах сопкой Тан-Хан (989м). В том же 2020-м мы даже на неё забирались, да по такой зловещей погоде, что меня совсем не удивляет перевод её названия - Князь Тьмы:
46.
Отрог Тан-Хана преграждает путь к Малому морю:
47.
Здесь находится развилка - прямая дорога через перевал со скульптурой Бродяги (ну, того, что тащился с сумой на плечах) выведет к Ольхонской переправе. Вот вид с этого перевала на турбазы у мыса Улан-Хада между самыми тёплыми на Байкале заливами Куркут (ближе) и Мухор (дальше). На заднем плане - Трёхглавый Голец (1746м), высшая точка Приморского хребта:
48.
Если же поехать вдоль отрога, дорога резко делается хуже и спускается к голому берегу залива Мухор у ворот Сарминского ущелья:
49.
Прошлой зимой каждый турист знал, что на спуске этом прикормилась лиса - чтобы пофоткать её, надо было лишь остановиться:
50.
А где я снял вот эти вот очаровательных сорок - уже не вспомню. Может быть, у гостевого дома в Сарме, где мы провели февральские праздники:
51.
Но про Сарму и Ольхонские ворота будет следующая часть.
БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Приморский хребет.
Листвянка (2012). Запад.
Листвянка (2022). Восток.
Листвянка - Песчанка. Виды с Байкала.
Большие Коты.
Большое Голоустное.
Песчаная бухта.
Бугульдейка и Тажеранская степь.
Сарма и Ольхонские ворота (зима).
Курма и Огой.Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.