Балтийское лето. 06 - Копенгаген
Следующие три дня путешествия были посвящены Дании. Это самое южное скандинавское государство, оно же - самая старая монархия Европы, ведёт непрерывный счёт своим королям с X века. Земля эта богата своей историей и культурой, а современные датчане достаточно прогрессивны и рациональны, поэтому было интересно познакомиться со страной, с её характером и особенностями. Начали же это знакомство с Копенгагена.
Дания обязана своим названием племенам данов, которые в V-VI веках в ходе так называемого Великого переселения народов вытеснили с территории полуострова Ютландия англов и ютов (которые, в свою очередь, переселились в Британию и основали там первые английские королевства). Как и большинство скандинавов, датчане - потомки викингов, чья история является и частью датской истории, тесно переплетаясь с историей Норвегии и Швеции. И если со средних веков и до Нового времени со Швецией Дания вела бесконечные войны за влияние в регионе, то Норвегия постепенно отошла на периферию и попадала то под влияние одной соперничающей державы, то другой. Дольше всего (около 400 лет) норвежцы жили под властью Дании, поэтому и норвежский язык (точнее, одна из его форм - букмол) стал так похож на датский (примерно, как украинский и русский). Моя знакомая, выучив норвежский, с удовольствием отмечала, что теперь может понимать датчан, хотя это на самом деле не так уж и просто. Датский язык, образовавшись от древнескандинавского, постоянно испытывал на себе германское влияние (ведь Дания всегда имела сухопутную границу с германскими государствами). В результате, несмотря на близость языков, датчан с трудом понимают даже жители других скандинавских стран. Распространена шутка, что для разговора на датском нужно набрать в рот побольше горячей каши и таким образом произносить слова. Письменный датский имеет свои особенности (например, с непроизносимыми буквами), с которыми мы в ходе поездки сталкивались даже в названиях городов.
Наверное, как в любом европейском государстве, столица не отражает суть и дух своей страны, являясь неким симбиозом национальных особенностей и интернациональным давлением мегаполиса (в пользу последнего). В то же время, это сосредоточение культурных ценностей и передовых тенденций, поэтому самое интересное (если не по значимости, то по объёму точно) - именно в столице.
Столицей Копенгаген стал не сразу, первоначально короли правили из Роскилле (в 30 км к западу, в самом центре острова Зеландия). До 1167 года, когда епископ Абсалон (считающийся основателем Копенгагена) построил здесь замок, это была деревушка Хавн на берегу пролива. Затем город неспешно рос, а в 1433 году сюда была перенесена королевская резиденция. Перенёс её Эрик (урождённый Богуслав) Померанский, который в эпоху Кальмарской унии (объединявшей в 1397-1523 под верховенством датских королей Данию, Швецию и Норвегию) стал монархом трёх королевств (что было, однако, отнюдь не его заслугой - всё благодаря двоюродной бабушке, королеве Маргарет I). Эрик в то время вёл войны с графством Шлезвиг, которое поддерживала Ганза, и сильный форпост на стратегическом направлении был ему необходим. Таким и стал Копенгаген. Войну он в итоге проиграл, Шлезвиг-Гольштейн потерял, зато выторговал право взимать пошлину за проход кораблей через пролив Эресунн, что обеспечило стабильный доход королевству (пошлина взималась с 1428 аж по 1857 год). Город на протяжении своей истории испытывал взлёты и падения, осады и обстрелы, расцвет культуры и промышленный бум, и сейчас представляет собой современный развитый мегаполис (примерно 590 тыс. жителей без пригородов).
Это было наше второе посещение Копенгагена. Первый раз мы знакомились с датской столицей шесть лет назад, в рамках тура по Скандинавии. И, забегая вперёд, следует признать, что в первый раз удалось посмотреть гораздо больше, чем в этот. День был разбит поездкой по замкам, и собственно на город кроме достаточно короткой обзорной экскурсии оставалось только час днём и час вечером.
Осложняло программу и то, что в городе активно велось строительство ветки метро и весь центр был перекопан. Даже канал на Гаммель Странд был закрыт, лишив столицу такого узнаваемого картинно-красивого вида.
Во время обзорной экскурсии, проехав мимо королевского дворцового комплекса Кристиансборг (ведущего свою историю с того самого замка епископа Абсалона), здания биржи (со шпилем в виде переплетающихся хвостов драконов), церкви Хольмен ("морской" церкви, покровительнице мореплавателей и рыбаков, выросшей из обычной якорной кузницы) и гавани Нюхавн (одного из самых красивых мест города), группа высадилась на набережной Амалиенхавн. Она выходит на канал (узкий пролив), разделяющий острова Зеландия и Амагер, а своим названием обязана находящемуся рядом королевскому дворцу. Разбитый на набережной парк с фонтаном и видом на оперный театр на противоположном берегу, достаточно современный - был создан в 1983 году.
Собственно королевская резиденция, Амалиенборг, состоит из четырёх однотипных "дворцов" в стиле рококо, обрамляющих площадь с конной статуей Фредерику V в центре. Комплекс был построен в середине XVIII века (архитектор Николай Эйтвед), а в 1794 году стал резиденцией короля после того, как сгорел его дворец в соседнем Кристиансборге.
Так как первоначально этот комплекс строился не для королевской семьи и лишь постепенно выкупался у изначальных владельцев датскими монархами (они никогда не были ни особо богаты, ни особо влиятельны, даже в пределах своей страны), здания имеют собственные двойные имена: особняк Кристиана VII (особняк гофмаршала Мольтке), особняк Кристиана VIII (особняк Левецау), особняк Фредерика VIII (особняк барона Брокдорфа) и особняк Кристиана IX (особняк Шака, к этой фамилии мы ещё вернёмся в ходе поездки). Название же своё это место получило по имени Софии Амалии, жены Фредерика III: для неё в 1673 году здесь был построен дворец, сгоревший, не простояв и 20-ти лет.
У стен дворца Кристиана VII ежедневно проводится парадный развод караула, начало которого мы застали (процедура довольно длительная, прошлый раз мы смотрели её полностью). Кстати, в Дании очень легко запомнить имена правивших монархов: если это не Кристиан, то уж точно Фредерик. За редким исключением такое чередование продолжается уже более пятисот лет, с момента закрепления на троне Ольденбургской династии. Современный период - как раз такое исключение: с 1972 года страной правит Маргарет II, дочь Фредерика IX (у него были только дочери). Королеве уже 77 лет и своей очереди ждёт её старший сын, кронпринц… Фредерик.
За Амалиенборгом расположена церковь в стиле рококо с зелёным куполом. Это Церковь Фредерика, больше известная как Мраморная церковь. Её отличительная особенность - купол 31 м в диаметре, самый большой в Скандинавии. При этом само здание не столь уж высокое - 79 м, поэтому выглядит крепким и основательным. Строить церковь начали примерно вместе с дворцами, но не закончили. Она простояла недостроенной полтора века (это рядом с королевским дворцом-то) и открылась только в 1894 году.
От королевской резиденции мы перенеслись к традиционному для Копенгагена виду - к Русалочке. Опять стараешься сделать фото, чтобы выделить именно девушку на камне.
Но сложно не заметить многочисленную толпу туристов.
Эта скульптура (Den Lille Havfrue, дословно "Морская дамочка") 1,25 м высотой, стала символом города (да, наверное, и всей страны). Скульптор Эдвард Эриксен изготовил её по заказу Карла Якобсена, сына основателя пивоваренной компании "Carlsberg" (в современной истории Дании влияние этой пивоварни гораздо больше, чем датских монархов) и выставил на всеобщее обозрение в 1913 году (ещё одна копия хранится в офисе пивоваренной компании). Ошибочно считать, что заказчика вдохновила сказка Андерсена, как раз её датчане не жалуют и не раз высказывали мнение, что другие персонажи известного сказочника более достойны всеобщего внимания. Истинной вдохновительницей и музой Якобсена была Эллен Прайс, прима-балерина копенгагенского Королевского театра, которая в итоге и послужила прообразом Русалочки.
Вернувшись от Русалочки к зданию ратуши, мы получили час в своё распоряжение. Те, кто не ехал в замки, сразу пошли в "Тиволи". Этот сравнительно небольшой (занимает всего 8 гектар) парк развлечений в самом центре Копенгагена принимает посетителей с 1843 года и в Европе уступает по популярности только Диснейленду в Париже и Европа-парку в городке Руст (Германия). Основной упор делается на различных аттракционах для всех возрастов, но, конечно, в первую очередь - для детей и подростков. Система билетов гибкая: обязательный входной (порядка 120 крон) и далее можно оплачивать отдельные аттракционы, либо комплексный (ещё около 200 крон), куда уже включены все развлечения. В год парк посещает около 4 млн. человек, но толкучки внутри мы не заметили, когда были тут прошлый раз втроём с сыном.
Однако сейчас "Тиволи" в планах не было. За час до отъезда в замки нужно было успеть где-нибудь перекусить. Таким образом, ничего лучше прогулки по Строгет мы не придумали. Собственно, такой улицы в Копенгагене нет. Это общее название для нескольких центральных улиц, которые образуют пешеходную зону от ратуши до Новой королевской площади у гавани Нюхавн. Протянувшись на 1,1 км, Строгет является одной из самых длинных торгово-пешеходных улиц Европы. Её реконструкция в 1962 году, когда улицу отдали пешеходам (сначала временно, а с 1964 года постоянно), считается в Копенгагене моментом смены идеологии в пользу пешеходно-велосипедного движения. И эта тенденция нашла здесь большую поддержку: такой развитой инфраструктуры для велосипедистов, как в Дании, я не видел ни в других Скандинавских странах, ни в Германии. Здесь даже вдоль загородных шоссе проложены велосипедные дорожки (и мы периодически встречали на них велосипедистов).
Отдельного упоминания заслуживает копенгагенская ратуша. Современное здание построено архитектором Мартином Нюропом в 1905 году в стиле "северный модерн" (вспомним Хельсинки) и является уже третьей ратушей на этом месте (две предыдущие сгорели в 1728 и 1795 годах). Массивное строение из красного кирпича с высокой (105 м) часовой башней служит одной из доминант города.
Напротив ратуши высится ещё одна башня из красного кирпича сопоставимых размеров. Порой ошибочно её принимают за ратушу, может за несколько более изящную форму. На самом деле это четрёхзвёздочный Палас-отель сети "Скандик", открывшийся тут вскоре после постройки ратуши, в 1910 году.
На площади у ратуши разбит "Драконий фонтан", изображающий битву быка с драконом - один из сюжетов скандинавской мифологии. Авторы композиции - скульптор Иоаким Сковгард и архитектор Торвальд Биндесбоэль. Собственно фонтан появился в 1904-м, а центральная 7-метровая композиция - в 1915-м, но это был лишь слепок. Бронзовую статую быка с драконом установили только в 1923-м. Честно говоря, драконов и дракончиков на этой площади предостаточно.
Если немного пройти от ратуши по пешеходной улице, то на ближайшей площади (Гаммельторв) можно увидеть ещё один фонтан, старейший в городе - "Милосердие". Его воздвигли в 1608 году во времена Кристиана IV. На самом деле он ещё старше, так как был переделан из фонтана, установленного Фредериком II (отцом Кристиана), когда тот провёл к площади 6-километровый водопровод от озера Эмдруп.
Прогуливаясь по пешеходке, дошли до середины Строгет - площади Амагерторв, одной из самых старых площадей города. Городские краеведы даже не могут определить время её появления. Известно лишь, что ещё когда Копенгаген был деревней, сюда местные крестьяне свозили свою продукцию. Название впервые обнаруживается в письменных источниках в 1472 году и означает буквально "площадь Амагера". Амагер - остров, на котором теперь расположена часть Копенгагена, а раньше крестьяне и торговцы с острова привозили к городу на эту площадь свои товары. Современная Амагерторв встроена в Строгет: с фонтаном, изображающим трёх аистов, одета гранитом и является частью городского пространства для отдыха. На ней часто устраивают различные представления уличные артисты.
Там же, на Строгет, мы пообедали. Не смейтесь, в кафе "Shawarma" - арабы отлично готовят мясо в любой стране.
Вечерний час (уже после поездки по замкам, о которой расскажу отдельно) потратили на пробежку по близлежащим магазинам, в том числе, чтобы купить по мелочи перекусить/выпить на ужин. Искали рекомендованное Алексеем пиво Jacobsen. Это пиво (и мини-пивоварня, на которой оно производится) получило название в честь Якоба Кристиана Якобсена, основателя компании "Carlsberg". Пивовары компании решили экспериментировать и производить эксклюзивные сорта пива высокого качества. Увы, так его и не нашли, пришлось довольствоваться более традиционными местными сортами.
Вот собственно, и весь Копенгаген в этот раз. Всё же хорошо, что мы успели более обстоятельно познакомиться с этим городом в прошлую поездку.
Обратно в Мальмё возвращались через Эресуннский мост (утром ехали по нему же). Люблю большие мосты. А это - просто грандиозное сооружение. Двухуровневый (ж/д внизу, авто наверху) почти 8-километровый мост переходит со шведского берега на искусственный остров, а затем ныряет в 3-километровый тоннель и выходит уже на датской стороне у аэропорта Каструп. Он был открыт в 2000 году и стал самым длинным совмещённым мостом в Европе. Этот мост не появился "вдруг". К технологиям, с помощью которых он был построен, вёл свой долгий путь, и мы ещё увидим вехи этого пути в ближайшие дни.
Фото из Википедии
Все темы Балтийского лета:
00. Маршрут
01. Хельсинки
02. Паром
03. Стокгольм
04. Стокгольмское метро
05. Мальмё
06. Копенгаген
07. Замки Дании (Фредериксборг и Кронборг)
08. Роскилле
09. Музей кораблей викингов
10. Оденсе
11. Замок Эгесков
12. Музей автомобилей
13. Рибе
14. Остров Рёмё
15. Мёгельтёнер (замок Шакенборг)
16. Гамбург
17. Любек
18. Висмар
19. Шверин
20. Последний день