Дрогобыч. Часть 1: Рынок и окрестности
Дрогобыч - второй по величине (77 тыс. жителей) город Львовской области в 60км от областного центра. Впрочем, здесь не покидает чувство, что находишься в большом городе, и отчасти это так: Дрогобыч - центр агломерации, куда входят также индустриальные Борислав и Стебник, курортные Трускавец и Сходница и множество мелких сёл. Общее её население - 237 тыс. человек, а города почти соприкасаются окраинами.
Более того, Дрогобыч - экс-облцентр: Дрогобычская область существовала в 1939-59 годах. История этого города вообще уникальна: в Средние века здесь добывали соль, а в Новое время - нефть. Дрогобычский район - один из двух старейших нефтяных районов бывшего СССР (наряду с Баку), и пожалуй крупнейший промышленный узел Западной Украины. Соляная эпоха оставила здесь готический собор и удивительную деревянную церковь, нефтяная - роскошный исторический центр.
Рассказ о городе будет состоять из двух частей. В первой прогуляемся вокруг здешней площади Рынок, название которой вполне актуально и в наши дни.
Маршрутки Львов-Дрогобыч ходят от привокзальной площади по заполнению (то есть оплата водителю), делая 20-минутную стоянку на Центральном автовокзале (расположен почти за городом на южной окраине). В пути - около полутора часов, но уже минут через 40 в городке Николаев проезжаешь мимо огромного цементного завода, а дальше пейзаж начинается меняться. В деревнях становится больше дерева, и как-то ощущается близость гор.
Вокзал в Дрогобыче - то ли сталинский, то ли перестроенный австрийский. Большинство вокзалов Западной Украины примерно такие. Слева - посадочная платформа львовских маршруток (курсируют с 5 утра до 8 вечера). Вокзал находится примерно в 3км от центра, и вдаль ведёт мрачноватая улица "ободранных" сталинок:
Я шёл минут 15, потом мне это надоело и в центр решил ехать на маршрутке. Заснял только вот эту инсталляцию на здании школы:
Маршрутка по украинскому обычаю оказалась переполнена, из окна видел только первые этажи многоэтажек (эти районы в Дрогобыче смотрятся вполне цивильно), и наконец слез около новодельной церкви:
Меня сразу озадачило обилие торговли - люди сидели на деревянных ящиках или даже стояли, продавая всякую всячину. Интуитивно я пошёл туда, где плотность торговли увеличивалась, и вскоре наткнулся на гигантскую заброшенную синагогу (1842-65):
Почти все уцелевшие синагоги Галиции отличаются внушительными размерами, и почти все заброшены. Дрогобычская - едва ли не самая крупная на всей Западной Украине. Не столь уникальная, как Жолкве - но тоже очень красивая.
От синагоги был снят и вводный кадр. На улице перед фасадом смешались машины, торговцы и покупатели. А когда я обошёл кислотно-оранжевый дом с заглавного кадра, моему взгляду открылось вот что:
Такого я еще не видел: огромный базар целиком заполнил несколько улиц! Вереницы палаток и торговок соседствовали при этом с цивильными магазинами и даже кафе. Я был потрясён, и сначала подумал, что может быть это какой-то базарный день (10 сентября)... Спросить у торговцев я постеснялся, а вот музейщики в церкви Святого Юра сказали, что тут всегда так. Но церковь находится на окраине - может, они просто не совсем понимали, о чём именно я говорю?
А совсем рядом вполне нормальная площадь с новостройками и детским городком - два кадра были сняты почти с одной точки:
Базар закончился у Расстрельной стенки - памятник жертвам НКВД (при отступлении Красной Армии в Дрогобыче было расстреляно около 1000 человек - в основном политзаключённых).
Сделано очень сильно и страшно. И давайте не будем забывать, что памятники жертвам репрессий есть и в России, и в своей стране мы ведь их не воспринимаем как русофобию?
Отсюда буквально 20 метров до Рынка - теперь исторического, а не современного:
Дрогобычский Рынок - уменьшенная копия Львовского. В центре - похожая на сталинку Ратуша (1927), башню которой мы видели на многих других кадрах:
По бокам с двух сторон старые дома, с третьей - новоделы (на кадре выше), с четвёртой - единая фасада в стиле функционализма:
"Расстрельная стенка" находится близ северо-восточного угла площади. Близ северо-западного в сквере видна башня, по одной версии построенная в 1551 году, по другой - еще в 13 веке:
Вообще, Дрогобыч достоверно известен с 1238 года, но по легенде, еще в 11 веке существовал город Быч (назван по реке), разрушенный то ли кочевниками, то ли в одной из русско-польских войн, после чего жители основали "Другой Быч" (опять же, "другой" по-украински означает "второй"). В Средние века город поднялся на солеварении - несколько колодцев давали соль для более чем 40 варниц (что сопоставимо со средневековым Соликамском). Вообще, солеварение здесь давнее - по одной из версий, само слово Галиция происходит от halis - "соль". Наследие Дрогобыча как соляной столицы - башня и Собор Святого Варфоломея (1392-1510) - редкий в этих краях образец готики:
Увы, Варфоломеевский костёл расположен так, что адекватно заснять его почти невозможно - видны лишь деревья и что-то огромное краснокирпичное за ними. Вход в костёл также оказался закрыт - хотя внутри красивое убранство 19 века (в том числе витражи по рисункам великого польского художника Яна Матейко). Внешний облик костёла очень суров (ведь готика - это довольно большая и разнообразная группа стилей, и то, с чем она ассоциируется обычно - лишь один из них), но удивительно оформление его стен:
Между собором и башней - памятник. Это Юрий Котермак, более известный как Юрий Дрогобыч (1450-1492) - великий средневековый учёный. Сын солевара, Юрий закончил церковную школу, был счетоводом у львовского купца Айнольфа, в 1468-73 годах учился в Ягеллонском университете (Краков), откуда отправился в Болонью, где в старейшем университете Европы (основанном в 1088 году) одновременно преподавал философию и изучал медицину, а в 1481-82 годах даже был ректором Болонского университета. Вершиной карьеры Котермака стала работа с Папой Римским Сикстом Шестым, по заказу которого он составлял "предсказания" (то есть прогнозы), касающиеся политики, астрономии и эпидемий. В 1486 году вступил в конфликт с понтификом и был вынужден вернуться в Краков. В числе его студентов был Николай Коперник.
Соседний угол Рынка (противоположный "расстрельной стенке") украшает Троицкий костёл (1690-1709, изначально кармелитский):
Наконец, от последнего угла параллельно улице, по которой мы пришли, уходит улица Ивана Мазепы:
Её ансамбль - один из самых роскошных в Западной Украине, сложился в конце 19 - начале 20 века, в эпоху нефтяного бума, когда в Дрогобыче размещались конторы фирм со всей Европы:
Стили - от "гуцульской сецессии" до функционализма. Детали - не хуже львовских:
Одна из боковых улочек:
Площадь с небольшим театром имени Юрия Дрогобыча:
Словом, архитектурный ансамбль здесь достоин, конечно, не Львова, но хотя бы Ивано-Франковска:
Улица выводит к Петропавловской церкви (1831, рококо):
Особенно интересный вид от входа:
Соседнее здание в 1939-1941 годах служило тюрьмой НКВД, а в 1941-44 - комендатурой Гестапо. Мозаика на её торце (обращённом к церкви) - изображения новомучеников Северина Бараника, Якова Сеньковского и Виталия Байрака (греко-католические священники, расстрелянные в 1941 году при отступлении Красной Армии).
Вообще, война прошлась по Дрогобычу страшно. В 1939 году около 40% населения города составляли евреи (13 тыс. человек), община которых была уничтожена практически полностью. Помимо концлагерей и массовых расстрелов, нацисты использовали и так называемые "дикие акции" - в определённые дни гестаповцы и полицаи просто убивали на месте всех попавшихся на глаза евреев. Так был убит Бруно Шульц - выдающийся польскоязычный писатель и художник. Выжили те, кто сумел вовремя покинуть город, и часть тех, кто оказались в трудовых лагерях. Несколько сотен человек спасли немецкий майор Эберхард Хальмрих и его жена Доната, причисленные позднее к "Праведникам мира".
Кварталы исторического центра тянутся и дальше, но я туда уже не пошёл - вообще, я обошёл меньше половины центра Дрогобыча, но у меня и не было цели осмотреть его весь. Выдающихся зданий и улиц в центре Дрогобыча очень много - я бы поставил его в один ряд с небольшими губернскими городами России.
Назад я шёл по Подвальной улице (параллельно улице Мазепы), больше похожей на двор.
Нет, дворы тут такие:
Подвальная вывела меня к Троицкому костёлу, откуда был кратчайший путь до церкви Святого Юра по улице с названием Соляной Ставок:
Но я вместо этого пошёл к Варфоломеевскому костелу, далее по улице Юрия Дрогобыча, и свернул в первый понравившийся переулок:
В следующей части - о старых предместьях Дрогобыча и двух деревянных церквях, в том числе церкви Святого Юра, едва ли не самом выдающемся деревянном храме Галиции.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
ЛЬВОВ.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Другие районы
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Про жизнь.
ГАЛИЦКАЯ ГЛУБИНКА
Жолква.
Галиция сельская.
"Золотая подкова"
Олеско.
Подгорцы и дорога к ним.
Золочев.
Прикарпатье.
Дрогобыч. Рынок и окрестности.
Дрогобыч. Предместья и деревянные церкви.
Борислав и Сходница.
Трускавец
Ополье.
Галич. Город.
Галич. Шевченково.
Галич. Крылос.
Ивано-Франковск.