Тбилиси. Часть 14: Мтацминда - Святая гора
На Кавказе, как известно, есть гора - самая высокая, а под ней течёт река - самая глубокая. Думаю, не стоит пояснять, что родилась эта частушка в Тбилиси, центр которого именно так и устроен: главный район кавказской столицы рос от берега Куры вверх по склону Мтацминды, дословно Святой горы высотой 727 метров вообще и 300-400 над своим подножьем. А потому - делится на хорошо заметные ярусы:
1. Почти плоский Гареубани, Внешний квартал Старого города на землях Орбелиани и Цицишвили - ныне район парков, рынков, богатых особняков и градостроительного волюнтаризма Берии.
2. Проспект Руставели из позапрошлой части - безусловно главная улица с огромным разнообразием архитектуры и истории, на своём веку успевшая побыть и сценой революций, и полем боя.
3. Улицы и закоулки из прошлой части, по мере удаления от проспекта становящиеся всё беднее и живописнее.
4. Собственно Мтацминда с телебашней, парком и смотровой площадкой, на которые ведёт крупнейший в постсоветских странах фуникулёр. О них поговорим сегодня, заодно вспомнив те районы, которые уже прошли.
Мтацминда - не только доминанта Тбилиси, но явный его символ, примерно как холм Корковадо в Рио-де-Жанейро. Географически это фасад Триалетского хребта, который, здесь и начинаясь, тянется на 200 километров "вдоль" Грузии, разделяя Карталинию вдоль Куры и суровые, населённые армянами и греками плато Цалки и Джавахетии. Сололакский же и Таборский хребты, фигурировавшие в прошлых частях - не более чем его отроги.
2.
Самое заметное сооружение Мтацминды - безусловно, Тбилисская телебашня (1955-72, 274м), похожая на готовый к атаке марсианский треножник. Среди капитальных советских телебашен она по высоте вторая с конца перед Харьковской (да и той нет уже как полгода), но за счёт горы стоит над Тбилиси повыше, чем Останкинская над Москвой, ночью красиво переливаясь подсветкой.
2а.
Когда же на вершине были пастбища, доминантой Тбилиси служил храм Мамадавити. А если учесть, что "мама" по-грузински - это "папа", то имеется в виду Давид из числа 13 Сирийских отцов, пришедших в 530-х годах поднимать монашество в Грузии, только-только отстоявшей в кровавой войне с Персией своё право не возвращаться в зороастризм. Начинали они на горе Зедазени близ Мцхеты, а затем разбрелись по стране. Давид, родом из Антиохии, более всего известен как основатель пещерного монастыря Давид-Гареджи. Но прежде, чем уйти туда, он жил некоторое время рядом с молодым Тбилиси, выкопав келью в склоне горы. Теперешняя улица Бесики, впадающая в проспект Руставели там, где с 1906 года были "Воды Лагидзе", ещё под Россией называла Давидовская, так как этим путём святой ходил в город. Храм Кашвети на том же проспекте в переводе называется Камнерождение: якобы, на базаре какая-то женщина однажды стала голосить, что этот ваш святой её обрюхатил... а поплатилась тем, что родила камень, который и заложили в фундамент церкви. Потом Давид прослышал, что где-то совсем рядом с городом есть пустыня, а в ней свирепствует дракон (вероятно - какая-то особенно гигантская гюрза, которые тут правда тогда водились), и изгнав его, поселился в уединении. На месте его тбилисской кельи появился ещё один храм, несколько раз приходивший в упадок и возрождавшийся, и России доставшийся в виде простенькой зальной базилики 16 века постройки. Нынешние здания - уже 19 века, ну а под ними - натурально, святая святых Русского Тифлиса:
3.
Около Мамадавити заканчивался и проложенный в 1817 году Ермоловский серпантин, а вот вершина Святой горы много веков оставалась со стороны центра почти неприступной - уж по крайней мере точно не для прогулки! Пока в 1903-05 годах наверх не провели фуникулёр, проект которого ещё в 1896 году кавказским властям представил бельгийский предприниматель Альфонс Роби, получивший под него концессию на 45 лет, а в 1908-м ещё и добавивший к ней проект железной дороги в Коджори.
4.
И хотя фуникулёры в Российской империи строились ещё в Киеве, Ковно, Одессе и Нижнем Новгороде (где он в процессе воссоздания), при Советах ими обзавелись ещё Баку, Владивосток, Сочи и кавказский перевал Адыр-Су, а в постсоветскую эпоху - Вильнюс, ни одному из них не предстояло карабкаться так высоко: длина тбилисской линии - 491 метр (вдвое крупнее киевского), перепад высот - 235 метров (больше всей длины владивостокского), и только здесь не обошлось без промежуточной станции.
4а.
Самый прямой путь (если без лестниц) к началу фуникулёра - по экзотической улице Чонкадзе, которую мы прошли в прошлой части. Она, словно в рамках фуникулёрного братства, приводит в небольшой Вильнюсский парк:
5.
Примечательный экибанным фонтаном и забавным ангелочком:
5а.
Станция фуникулёра - напротив, и её исторический вид пусть не обманывает: линия дважды реконструировалась со сносом, последний раз в 2013 году, после 13 лет запустения и простоя: 21 июня 2000 года на линии оборвался трос, и хотя пассажиры отделались синяками, восстановить систему у нищей страны не было средств.
6.
Нынешний павильон сделан по мотивам изначального, попавшего даже на картину Нико Пиросмани, а тот, что стоял здесь с 1978 года между оригиналом и репликой выглядел так:
6а.
Вместе с павильонами менялись и вагоны - вот такие тут ходили с начала ХХ века (фото 1950-х годов):
7.
А такие причудливые и явно не типовые, напоминающие мне каких-то странны насекомых - в 1978-2000 годах, и их остовы на путях фотографировали редкие в 2000-х годах туристы:
7а.
К 2013-му же пластмассовый мир победил - старомодные ламповые вагоны пока ещё на ходу в Каунасе (где они дореволюционные), Киеве и Владивостоке (где они хрущёвской эпохи), тогда как здесь - стандартные изделия австро-швейцарской фирмы "Doppelmayr Garaventa", неизбежной там, где машину тягает канат.
8.
Так как жилых районов вверху нет, покататься на фуникулёре - удовольствие не из дешёвых: 10 лари (300-400 рублей) в одну сторону, немногим дешевле, чем на такси. Более того, фуникулёр ещё и не входит в единую систему транспорта Тбилиси, но при этом старается быть смарт и диджитал: на него нужно покупать за 2 лари отдельную транспортную карту и прикладывать её к турникетам.
8а.
Ходят вагончики раз в 20-30 минут:
9.
Их явное преимущество перед историческими - видовая прозрачная крыша:
10.
За которой постепенно раскрывается огромный город:
11.
Покорять Мтацминду мы собрались не по самой удачной погоде, а тут ещё и притонированное стекло - хороший кадр сделать непросто... Вот впереди - промежуточная станция "Пантеон", к которой вагончики с двух сторон подходят одновременно:
12.
Я даже на секунду выскочил... но наспех сделанный кадр не удался. И всё же тут можно оценить вид вагона на фоне города и уклон ступенчатой платформы:
12а.
Запорот оказался и кадр с финальным отрезком, где впереди всё ширится и ширится чёрный портал:
13а.
Вот и финиш:
13.
Верхний павильон изначально был ещё колоритнее нижнего:
14а.
Но ещё в 1930-х его заменили огромной сталинкой с рестораном, который совсем недавно славился дешёвыми и простыми советскими пышками:
14.
Теперь и тут царство гламура с наценкой по проценту за каждый метр подъёма:
15.
Так что, немного побродив в поисках фрески "Посвящение Пиросмани" (1972-78) и не найдя её (как и прежде не нашли её актуальных фото), мы предпочли выйти на просторную площадку вокруг корпуса. И под свинцовым небом да в туманной дымке начали любоваться городом... слегка покусывая локти - в идеальную погоду с Мтацминды виден Казбек.
16.
Пойдём против часовой - каждый следующий вид чуть левее предыдущего. Тем более именно справа, вниз по долине Куры на фоне далёкой Кахетии, лежит то, что мы уже прошли. Например - геометричный, ограниченные полосками зелени по улицам Дадиани и Леонидзе элегантный Сололаки и витиеватый Старый город (Калаубани), за которым отроги Сололакского (ближе) и Таборского (дальше) хребтов сходятся к устью Дабаханки.
17.
На них - свои доминанты. Например, футуристический дворец Бидзины Иванишвили (2007), российского олигарха и грузинского политика, главного спонсора "рациональных сил" из "Грузинской мечты", что отбросили прекрасное далёко Евросоюза ради неромантичных и неэстетичных торговых дел с ближайшими соседями.
18.
За хребтом виден Ботанический сад, основанный аж в 1845 году графом Михаилом Воронцовым, а при Советах поглотивший мусульманское кладбище, оставив лишь Азербайджанский Пантеон. Ближе к концу хребта - казарма начала 19 века, но в первую очередь привлекает взгляд 20-метровая Мать-Грузия (1965) на страже Калаубани:
19.
И наконец (точнее - на конце хребта) сама Нарикала, Малая крепость, с которой мы уже любовались городом 11 постов назад. Её построил в 1630-х годах для персидского гарнизона царь-мусульманин Ростом, превыше чистоты крови и веры поставивший дела с ближайшими соседями. Вернее, он построил нынешние стены с мощной башней Гянджинских ворот, сама же крепость тут стоит не менее 1500 лет, и скорее всего уже была в конце 5 века, когда царь Вахтанг Горгасал из соседней Мцхеты подбил на охоте фазана, и тот сварился в горячем источнике на Дабаханке. Официальная легенда гласит, что так и начался Тбилиси, но археологи утверждают, что по факту город на этом месте основали несколькими веками ранее персы, а грузинский царь переехал сюда в ходе каких-то политических игр с Византией. О давнем прошлом крепости напоминает Никольский храм 12 столетия, Золотого века Грузии, пересобранной тогда под скипетром взошедших из далёкого Ардануча Багратионов. Вернее - реплика того храма: переделанный персами в мечеть, а русскими в пороховой погреб, он был разрушен землетрясением в 1827 году. К цитадели ведёт канатная дорога (2012), а ниже виден Клдисубани, Скальный квартал с наклонными улицами, привлекающий взгляд целым букетом церквей, до революции бывших армянскими: слева простенькая базилика Святого Георгия, опирающаяся на скалу (1753), справа Верхне-Бетлемский храм (1883, а основе 15 века), а чуть левее его колокольни - ещё и весьма загадочное здание, давно лившееся крыши, которое одни считают зороастрийским Атешгяхом (то есть Храмом Огня), а другие - турецкой мечетью 18 века. Ещё одна мечеть скрыта за хребтом, как и те горячие источники, у которых теперь стоит баня на бане... или вернее - Абанотубани, чрезвычайно колоритный район! Краешком он даже выглядывает - купол одной из бань можно различить слева, у большого жёлтого здания с красной крышей.
20.
За горой, увенчанной Таборским монастырём (2002) простирается Ортачала - обширный район, из старофабричного предместья вырастающий в классический "спальник" с автовокзалом у дороги на Ереван и Баку. Где-то за горой - промышленный город-спутник Рустави, а ближе в центру видны голубой купол греческой Никольской церкви (1855) и арки Ортачальской ГЭС (1952-56, 24 МВт), разгладившей волны Куры у тбилисского центра.
21.
Над ней нависает Дворец "Аркадия" (1980-85), или точнее Дворец Аркадия - именно так перекладывается на русский имя лучшего друга Бориса Березовского, другого русско-грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, который спонсировал Саакашвили и не без его участия был убит. Дворец он, конечно же, купил, а изначально это был простой советский ЗАГС, архитекторы которого явно вдохновлялись Оскаром Нимейером и церковным модернизмом капмира:
22.
"Аркадия" - уже на левом берегу, в Исани, которое продолжает Авлабар - гигантское армянское предместье. Тут стоит сказать, что после 1795 года, когда в Крцанисской битве как раз на местах с прошлых кадров персидский шах-скопец Ага-Мухаммед разбил армию Ираклия II и разрушил Тбилиси что американцы Хиросиму, армяне тут составляли 92% жителей: их персы только ограбили, а убили... многих, включая поэта Саят-Нову, но в отличие от грузин - не всех. Отсюда и представление о Тбилиси как об армянском городе - грузины в полной мере вернули его себе лишь при Советах, но Авлабар и в наши дни остаётся армянский слободкой. Что не мешает быть его фасадом Метехской скале, на которой Вахтанг Горгасал (конный памятник 1967 года прилагается) и основал город: примерно то же место, что в Москве собор Василия Блаженного, в Тбилиси занимает Метехский храм, в нынешнем виде отстроенный в 1270-х годах после разрушения Тбилиси не столько монголами, сколько отступавшим от них на запад хорезмскими принцем Мангуберти. С его нашествием в 1226 году связано предание о Ста тысяч мучниках - якобы, заняв город и походя обрушив Золотой век Грузии, он попытался в одночасье обратите всех в ислам, под страхом смерти заставив пройти по мосту, выстланному иконами. Большинство горожан предпочли тогда смерть, и в память о них - часовня под скалой у самого берега. Левее виден дворец Дареджан (1776), чрезвычайно плодовитой мегрельской княжны, второй жены Ираклия II, явно тащившей страну к новой междоусобице, которую Россия в 1801 году предотвратила самым радикальным способом - вообще лишила Грузию царя. А если от дворцовой башни отсчитать три дома вверх - можно увидеть руины Аветарана, некогда крупнейшего в городе (40 метров высотой) армянского собора Красного Евангелие 1840-х годов, таинственно обрушенного в 1989-м.
23.
Ближе на кадре выше - самое сердце Калаубани с извилистыми Тёмными рядами у Мейдана, круглым куполом ашкеназской синагоги начала ХХ века, чёрным куполом армянской церкви Норашен (1740) и белым - Сионского собора (1113), главного в Грузии до постройки на Авлабаре собора Святой Троицы, по грузински - Цминда-Самеба. Доминанта левого берега, на кадре ниже он стоит на фоне бескрайних серых жилмассивов Варкетили и Вазисубани. На него ориентирован проспект Бараташвили, построенный в 1860-х на месте (и частью возродив её обломки) крепостной стены, снесённой ещё в 1820-е годы. Ниже видна зелёная полоса платанов на проспекте Руставели, вдоль которой можно различить белые конструктивистские здания Заксовнаркома (1929-32, правее) и нынешнего Парламента (1933-35), а напротив него - тот самый храм Кашвети, в нынешнем виде построенный в 1904-10 годах как манифест национального возрождения. В углу двух проспектов виден собственно Гареубани, почти затёртый проектами Берии, а с обеих сторон - наследие времён Саакашвили. Слева - Дом Юстиции (2010-12), характерный для каждого города Грузии такой МФЦ++, а справа и частью на прошлом кадре - парк Рике с нижней станцией канатной дороги в Нарикалу:
24.
Теперь поработаем зумом. Вот Авлабарская площадь с неимоверно длинной многоэтажкой (1966), Армянским драмтеатром (1936) и храмом Сурб-Геворк Эчмиадзинцев (1802-09). В её правом углу можно различить даже памятник персонажам Мимино (2011), ну а сам Авлабар - это ветхие закоулки-закоулки:
25.
Цминда-Самеба (1992-2002) - главный храм Грузинской православной церкви, правее которого виден и дворец Католикоса-Патриарха, а слева в зелени, рядом с парковкой трейлеров, скрывается Армянской Пантеон - всё, что осталось от кладбища, разрушенного ещё Берией. По высоте (86 метров) этот собор на момент постройку уступал в православном зодчестве лишь Храму Христа Спасителя и Исаакию, а сейчас - где-то в конце десятки, оттеснённый церковной гигантоманией российских городов вроде Хабаровска или Воронежа. А вот если добавить ещё стилобат, то выходит уже 105 метров - а это явное второе место после ещё более нового собора в Бухаресте.
26.
Сама патриархия обитает в белом здании за кипарисами на другом берегу Куры, перед крышами старого города. Левее виден Анчисхати - древнейший храм Тбилиси (без нескольких 1500 лет!). Но больше взгляд привлекает заречье - спроектированный какими-то явными фанатами "Дюны" и так и не открывшийся Дворец Искусств да Авлабарская резиденция президента (2004-08) с явным закосом под Рейхстаг. И лишь отсюда виден странный памятник у левого края её двора, а к забором подступает сельва авлабарских переулков:
27.
Правее - граница сред: за Курой воздушный шар в парке Рике, нижняя станция канатки и апофеоз саакашвилианса Мост Мира (2010-12). Чуть ниже виден купол армянской церкви Сурб-Ншан (1720-70) чуть левее, Вознесенский костёл (1804-08) и ещё одна синагога начала ХХ века у правого края кадра. А башенка бывшей мэрии (1878) и золотой Святой Георгий (2006) на площади Свободы, новые белые кубы Русского театра им. Грибоедова (тогда как сам он - старейший в зарубежье, основан в 1846 году!) и зубчатая высотка правительства (1977) - уже за пределами Старого города:
28.
На этом попрощаемся со Старым городом и окинем взглядом районы российской и советской эпохи поперёк по долине Куры:
29.
Мтацминде противолежит гора Махата, а на ней - огромный Иверский собор (2012-18):
30.
Как на ладони Саарбрюкенский мост (1849-52), в арках которого видны швы - при Советах его расшили с 11 до 26 метров. Пересекая "причаленный" к берегу Мадатовский остров с его блошками и вернисажами, он ведёт в Чугурети - заречную половину "имперского" центра:
31.
Каскад улиц Мтацминды спускается к неимоверно огромному Оперному театру (1880-96) на проспекте Руставели:
32.
На нём же и высотка отеля "Билтмор" (130м, 2016), воткнутая прямо во дворик Института Марксизма-Ленинизма авторства Алексея Щусева (1933-38):
33.
А за ней - бескрайнее пространство Чугурети, и на кадре выше хорошо видна рогатые сталинки его главной площади Котэ Марджанишвили. Не менее яркие там и русские имена, в основном иные, чем на правобережье: Лев Толстой, Максим Горький, Зинаида Гиппиус, Николай Мережковский, Георгий и Александр Товстоноговы... К реке район обращён руинами чего-то вроде ТЭЦ эпохи ГОЭЛРО:
34.
А чуть подальше его пересекает собственный проспект Давида Строителя - может не столь исторический, как проспект Руставели, но как бы не более красивый. Внизу хорошо виден двухбашенный ДК Железнодорожников 1950-х годов, удивительно стилизованный под модерн по соседству с Центром грузинской музыки (1989), а поодаль и сама железная дорога за огромными вокзалом (1983) и полосатым домом конторы метро (1966):
35.
Примыкающий к ним базар со звучным названием Дезертирка, поглотивший пригородный Боржомский вокзал, издали не особо виден. Зато неподалёку раскрывается бисером кресел стадион "Динамо" (1976), в зелени левее которого скрывается Тбилисская детская железная дорога (1936) - первая в СССР, а стало быть и в мире. Дальше уходит Дидубе, суровый район бескрайних базаров и безудержных самостроев, а мы пока посмотрим ниже - на мост Царицы Тамары (1931-35), островерхий серый корпус "Грузия-фильма" (1927-30) и расцвеченное флагами Минобороны - единственное место Грузии, рядом с которым страшно доставать фотоаппарат и говорить по-русски.
36.
Там дальше видны многоэтажные районы, а над ними на холме чёрный куб "Летописей Грузии" (1985-2003) - столь же огромного, сколь и унылого монумента Церетели. И да, за всей грядой холмов на заднем плане скрывается Тбилисское море, в 1952 году заполненное водой из речки Иори вместо солёных озёр. Дальше где-то за холмами священная Мцхета, и Военно-Грузинская дорога уходит в туман, скрывающие белые пики Кавказа.
37.
А вот ближе - Вера, продолжающий Мтацминду интеллигентский и богемный (что ныне выражается в адской политизации среды) "тбилисский Монмартр". В узле верейских улиц - круглая стекляшка Филармонии (1971), а левее и выше неё на прошлом кадре можно разглядеть ещё и цирк (1938-40).
38.
Ещё левее уходят в сужающее ущелье зажиточные микрорайоны Ваке и Сабуртало, по большей части скрытые ближайшим склоном. Из-за него выглядывают высочайшие здания Тбилиси - справа башни "Axis" (147м, 2019), слева тройка "Alliance Highline" (141 и 117м, 2023). Но этими местами любоваться лучше из музея деревянного зодчества, который у меня - на последнюю часть.
39.
Прошлые несколько кадров были сняты уже не от фуникулёра, а с небольшой площадки у подножья телебашни, которая в своей треножности особенно впечатлят вблизи:
40.
В другой стороне - лишь зелёная даль: горы образуют естественную границу Тбилиси.
41.
Мтацминда же выглядит полным аналогом не Бакинского холма с его трагическими мемориалами, а алматинского Кок-Тобе - в первую очередь, хоть с телебашней и фуникулёром, это парк развлечений:
42.
Покинули мы его, найдя крутую лестницу на склоне:
43.
Она запомнилась бегунами, мужественно рвавшимися наверх, да простецкими, но колоритными граффити:
43а.
44а.
Лестница вывела нас к виадуку под платформой "Пантеон" - как я понимаю, единственному после всех реконструкций исходному сооружению фуникулёра. Хотя и в стяжках времён одной из реконструкций:
44.
Лестница со станции спускается прямо под виадуком:
45.
А на той его стороне стоят храмы Пантеона - Преображенский под колокольней (1810) и Давида Гареджийского (1859-71) с мощной апсидой, словно стерегущие ту самую "святую святых". Ведь в том самом 1795 году, когда Скопец-шах разрушил Тбилиси, в Москве родился молодой аристократ Александр, потомок польских шляхтичей Гржибовских, как-то незаметно превратившихся в русских дворян Грибоедовых. Уже известный столичному свету, в том числе литературными опусами и четверной (!) дуэлью, но так и не доехавший до фронта в 1812 году, в 23 года Грибоедов подался в дипломаты. Поначалу его хотели направить в Североамериканские Штаты, тогда не очень-то похожие на будущую сверхдержаву, однако Александр Сергеевич предпочёл Персию, как раз только отходившую от проигранной войны. Ага-Мухаммед так жестоко разрушил Тбилиси лишь от того, что и не думал брать его себе: в 1783 года Грузия находилась под протекторатом России, которая конечно же будет за неё воевать, когда достроит Военно-Грузинскую дорогу... И взвесив эти риски, царственный скопец решил надругаться над чужой невестой, сделав так, чтобы вместо богатых селений и цветущих садов северному соседу достались лишь кладбища и пепелища. Расчёт его вроде как удался... да только оценив масштаб проблемы, Россия предпочла сделать то, что осталось от Грузии просто одним из своих регионов с генералами во главе. Такой наглости уже следующих шах новой династии Каджаров, племянник скопца Фетх-Али не стерпел... но по итогам войны 1807-13 годов лишился ещё Дагестана и большей части Азербайджанских ханств. Однако - явно не смирился с поражением, и Россия, как и позже советская власть в Кёнигсберге, не спешила отстраивать Тифлис, понимая, что он может быть снова разрушен. Бывшая столица стала городом в ближнему тылу войны двух империй, где нужнее дворцов и караван-сараев и парков были штабы и казармы. Но вместе с тем, отдеённый от России стеной Кавказа и полный знающих персидскую натуру людей, Тифлис был и воротами Востока. Поэтому совсем не мудрено, что большую часть взрослой жизни Грибоедов провёл между Тегераном и Тифлисом, периодически выбираясь в Кахетию, Петербург и Крым. Он освоил турецкий, персидский, грузинский и арабский языки, постоянно вёл дневники путешествий да успел сделать несколько набросков пьес и поэм, за всем известным исключением так и не состоявшихся. В Тифлисе, обвенчавшись в Сионском соборе, он женился на первой красавице и знатнейшей княжне Нино Чавчавадзе, а ещё - закончил "Горе от ума", неофициальный рукописный "тираж" которого в России вскоре достиг 40 тысяч экземпляров. И согласитесь, совсем не думаешь об этом всём, читая про всяческих молчалиных и фамусовых?
46.
На самом деле главным произведением Грибоедова был Туркманчайский мирный договор, который и теперь звучит для персов примерно как для шведов Полтава, а для французов Березина: в 1826-28 годах Фетх-Али весьма успешно начал и наголову проиграл новую войну, потеряв теперь ещё и Нахичевань и Армению. Которую Грибоедов и придумал заселить кем бы вы думали - армянами, ещё в 1604 году, во время одной из бесчисленных войн с Османской империей, почти поголовно депортированным шахом Аббасом I под Исфахан. И запрет возвращаться был вроде давно снят, однако пользовалось им в основном духовенство - кто, кроме подвижников духа, хотел жить на ветреных плато, по которым ходили злые кочевники? Теперь всё изменилось: Россия вернула порядок древней земле, и армяне потянулись из персидских городов на родину. Тут стоит сказать, что Россия тех лет была страной весьма малолюдной: своих людей, кроме разве что сектантов молокан, ей заселить Кавказ попросту не хватало, и именно Грибоедов нашёл гениальную альтернативу в виде репатриации армян и превращения их в опору русской власти. Учёл он, видимо, и роль армян в персидской торговле - их исход бил по ней хуже любых контрибуций. Которые, в свою очередь, превосходили объём шахской казны, и потому Фетх-Али нещадно тряс их с вельмож и чиновников. Но экономические проблемы шах бы ещё стерпел, а вот когда к Грибоедову в очередной визит подались за политическим убежищем пара жён визиря Аллаяра и главный казначей Якуб Маркарянц со всеми своими знаниями дворцовых секретов, настроения тегеранского двора приблизились к точке кипения. Грибоедов был, безусловно, самым ненавидимым человеком в Персии, а слухи про него ходили всякие - например, что не уважает шаха и позволяет себе сидеть, когда государь стоит, и даже - что средь бела ходит к жене визиря! Грибоедов понимал, что над ним нависла смертельная опасность, как и то, что любая слабина и уступка лишь увеличат риск. 10 февраля 1829 года он объявил шаху, что из-за возросших угроз дипломатическая миссия отбывает в Россию вместе с укрывшимся Маркарянцем, а на следующий день натурально весь Тегеран двинулся громить посольство....
47а.
Подробнее всю эту историю я и рассказывал в Тегеране, где искал на Большом базаре переулочек с остатками того посольства. И в общем к теме нашего сегодняшнего рассказа не относится, стоял ли за расправой лично шах или всё это была инициатива визиря, кого Фетх-Али в итоге казнил под страхом нового вторжения, чем Персия задабривала Николая I и почему здание посольства целенаправленно снесли уже в 21 веке. Для нас актуальнее встреча двух поэтов Александров Сергеевичей, живого и мёртвого, на Безобдальском перевале... и пункт назначения: Грибоедова похоронили в искусственном гроте на высшей точке тогдашнего Тифлиса. Ему было 33 года, а вдове его - всего-то 15, и на похоронах она лишь сказала "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?". Нина Александровна не лукавила: задолго до свадьбы она всем сердцем полюбила харизматичного дипломата, на почве нервного срыва при вестях от его гибели потеряла ребёнка (который и спас её - из-за беременности супруги Грибоедов ездил в Персию один), и осталась жить Чёрной розой Тифлиса, храня траур 28 лет, пока в 1857 году накрывшая город холера не пустила её в это грот навсегда воссоединиться с любимым.
47.
А в 1929 году, век спустя после первой могилы, на Мамадавити вместо ликвидированного монастыря было решено устроить Пантеон, этакий филиал Кремлёвской стены, где обретают вечный покой самые достойные грузины. Собственно, почти все (!), кого я упоминал в прошлых частях и названиях улиц, теперь лежат здесь. Тем более Пантеон динамичен: многие захоронения (например, поэтов Николоза Бараташвили или Важа Пшавела) сюда перенесли с дореволюционных кладбищ, а коммунистов вроде Филиппа Махарадзе и Михи Цхакая при Саакашвили "депортировали" на кладбища поскромнее. И лишь на Екатерину Геладзе, мать Иосифа Джугашвили, рука уже ни у кого не поднялась...
48.
Хотя покоиться рядом с Грибоедовым в Тифлисе и прежде считалось почётно - вон например на заднем плане бюст политика и публициста Дмитрия Кипиани (1887):
49.
А в 1907-м к Грибоедову присоседился Илья Чавчавадзе - не родственник его вдовы, просто однофамилец, но главное - "отец отечества", лидер грузинской национальной мысли того времени, убитый случайным грабителем близ своего имения Сагурамо. С 1987 (когда он был канонизирован) это и вовсе часовня Илии Праведного, а памятник "Скорбящая Грузия" на ней изваял в 1913 году ученик Родена Яков Николадзе:
50.
Как и бюст на свою могилу (1951). За ним видна Иверская церковь (как я понял - постсоветская) над древней кельей святого Давида:
51.
Две части некрополя соединяет тоннель с родником, по которому можно обойти храм. Внутри него несколько надгробий 19 века, но кадры в тёмном зале не удались:
52.
А Преображенский храм-колокольня красиво стоит над простором Тбилиси. В сгущавшихся сумерках мы спустились с горы зигзагами Ермоловского серпантина...
53.
Итак, в центре нам остаётся три района - Вера, Чугурети и Дидубе. В таком порядке и будем их смотреть, так что в следующей части поговорим о Вере.
ТБИЛИСИ (2023, 2019)
Общее. Атмосфера, обитатели, Тбилисоба, музей Смирновых.
Общее. Тбилисский метрополитен и прочий транспорт.
Общее. История и виды с крепости Нарикала.
Авлабар. Метехская скала.
Авлабар и Исани.
Старый город. Мейдан, Абанотубани, Ортачала.
Старый город. Улицы Сиони и Леселидзе.
Старый город. Клдисубани и Уриатубани.
Тбилисские дворики.
Гареубани (Улица Пушкина и окрестности).
Сололаки.
Мтацминда. Проспект Руставели.
Мтацминда. Дома и улицы.
Мтацминда. Фуникулёр и виды города.
Вера.
Чугурети. Южная часть.
Чугурети. Северная часть, вокзал и Дезертирка.
Дидубе.
Окраины. Вдоль Куры.
Окраины. Сабуртало и Ваке.
Окраины. Этнографический музей.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ.