Путешествие к центру Земли - День 1
Прилетела в аэропорт Аддис-Абебы глубоко в ночи. Естественно, ничего не работало: “Информация” спала, обменный пункт закрыт, грузчики тоже где-то гуляли. 30 минут в ожидании и прогулках между обменником и пунктом выдачи негабаритного груза - и вот я держу в руках почти 13 тысяч быр (те самые ранее упомянутые $600) и, тьфу-тьфу, целёхонький велосипед. Следующий пункт программы - заброска в 780 км до города Mekele. В основном все летают на самолёте местной авиалинии, поскольку это (по заверению в сети) самый дешёвый вариант, а билет можно купить прямо перед посадкой на рейс. Если пытаться покупать онлайн, то билетов нет на ближайший месяц, а на следующий они стоят аж 14 тыс. руб. в один конец!!! Причём ни слова не сказано ни про спортивное снаряжение, ни про негабаритный груз. Выкатывая на тележке велосипед, заглянула в домашний терминал. А он ничем не отличался от международного: гулял лишь охранник, англоязычного населения нет, все кассы местных авиалиний закрыты.
Буду потихоньку разбавлять объёмный текст сочными фотографиями вулкана Даллол и местных жителей пустыни Данакиль)
Альтернативный вариант - незабываемая 12-тичасовая поездка в автобусе одного из двух местных перевозчиков: Sky Bus или Selam Bus. Но вот ведь незадача: первый ходит лишь по понедельникам, средам и пятницам, а второй (по единственной официальной информации из сети, актуальной на май 2009 года) - с понедельника по субботу. Об электронных билетах здесь, разумеется, не слышали, а бумажные доступны лишь на конец января! Итого, чтобы добраться от Аддис-Абебы до Мекеле нужно прожить в стране минимум месяц! Ровно столько, сколько действует виза.) Но… я ведь в Африке, а значит, можно договориться! Вопрос лишь в цене.)
За 280 быр таксист благополучно довёз меня в ночи до центра города, на площадь Meskel Square, откуда отправляются автобусы Selam (поскольку их конкуренты, Sky Bus, по официальной информации по воскресеньям точно отдыхают), и помог найти нужный рейс. И вот ведь удача - на Мекеле отправлялись сразу два! Но с другой стороны, оба кондуктора отнекивались, посылая на соседний рейс, и в итоге оба отказывали. :(
Представьте себе следующую картину: 4 утра (до рассвета ещё часа 2), кромешная тьма, на гигантской площади стоит около 20 автобусов во все направления страны, раскуплены все билеты, а это значит, как минимум 900 пассажиров! А ведь есть ещё провожающие, кондукторы, водители, носильщики, надсмотрщики носильщиков и толпы попрошаек! Около каждого автобуса стоят напольные весы, от которых тянется очередь пассажиров с коробками багажа и группой поддержки сопровождения. Взвешиванию и доплате подлежит абсолютно всё: от сумок с продуктами до бутылок воды в руках. Не взвешивают разве что только самих людей! Едва разглядев при свете старенького телефончика, куда указывает стрелка весов, они на этом же мобильнике включают калькулятор, считая сумму перевеса, и, подсвечивая всё тем же телефончиком, отсчитывают деньги, выписывают билеты и загружают багаж. Всё это происходит в таком бешеном темпе, что больше напоминает возню в муравейнике: с одной стороны все копошатся и хаотично бегают, но с другой - всё настолько отлажено и быстро, что очередь утекает в автобус просто на глазах!
Абсолютно не понимая, кто главный по автобусу и у кого проситься внутрь, я бегала от одного рейса к другому, пока, наконец, не загородила своим велом багажный отсек одного из них и не заставила себя выслушать. Зная на амхарском всего два слова, “Mekele” (пункт назначения) и “cycle” (в их языке, как и в английском с арабским, а так же на хинди и суахили, это тоже означает что-то связанное с велосипедом), мне удалось получить одобрение (как мне казалось на тот момент) главного кондуктора, и я отодвинула вел, оставляя его по-прежнему на виду, рядом с багажным отсеком. Спросила, во сколько обойдётся поездка. Мне что-то в очередной раз отвечают по-амхарски. Тут же находится “переводчик”, который знает “5”, “10” и “100” на английском, и просит за это денег. Отпихиваю его, достаю ручку и начинаю торговаться, выписывая циферки на руке и не выпуская из виду оставленный в метре велосипед - уж слишком шустро работает этот муравейник! Вроде всё пучком, сумма устраивает, жду ещё 15 минут, когда взвесят и загрузят последнего пассажира, ставлю на весы вел, но тут мне судорожно махают руками и кричат: “Мест нет!” Как?! Неужели кто-то заплатил больше?!
Начинаю объяснять через этого горе-переводчика, что мне не нужно место, я могу ехать на ступеньках или сидя в проходе. Но переводчик, кроме числительных, ничего не знал, поэтому и денег за “работу” не получил. Как оказалось после, этот кондуктор был вовсе не главным. Договариваться надо было с кем-то другим. Которого даже рядом с автобусом не было видно! Хотя, в такой темноте, мне вообще темнокожих людей в чёрных куртках было плохо видно… Дальше идут последние 15 минут препираний перед отправлением автобуса (первый уже ушёл), и я уже сама запихиваю велосипед в багаж. Понимая, что я готова ехать хоть на крыше автобуса, они зовут какого-то мужика, тот с недовольным видом кивает. Я плачу 485 быр за билет, ещё 300 за вел, а сдачу (15 быр) оставляю на чаевые всем пятерым грузчикам и переводчикам, работу которых пришлось выполнять самой. Запрыгнув в автобус уже в начале движения, я вижу свободное место у окошка в самом конце, куда и пробираюсь по головам остальных пассажиров… Видимо, выкупленное каким-то агентством место, так и не нашло своего туриста, оставшись пустовать. Тем более, все иностранцы (а всего нас было 6) сидели рядом со мной. И те хором сказали, что покупали билет заранее через местные турфирмы. Да уж, то ещё приключеньице после бизнес-класса Qatar Airways.))
Пребывая в полнейшей эйфории от удачного завершения этой бессонной суматошной ночи и стараясь хоть как-нибудь переварить первые впечатления от очередной африканской страны, я погрузилась в глубокий сон, но уже спустя час была разбужена женщиной(!)-кондуктором, которая вручила билет на себя и багаж, а так же дала сдачу в 100 быр. Оказалось, что перевозка вела стоила всего 200. Будь это индусы, они бы нашли способ поделить лишние 100 быр на 30 человек, обслуживающих автобус. Я же приехала в Эфиопию. В честную Эфиопию! :)
Кстати, по поводу женщины-кондуктора. Она действительно была единственной женщиной в форме, которую я видела среди сотрудников Selam Bus. Поэтому и удивилась. Тем более что за последние поездки (в Йемен и Индию) я уже отвыкла, что женщины занимаются какой-либо общественно полезной работой вдали от дома. Здесь же им доверяют любое дело! От службы во внутренних войсках эфиопской армии до осуществления пассажирских авиаперевозок на соседние континенты!
Итого заброска до Мекеле обошлась в 700 быр (около 2,5 тыс. руб.) вместо 4000 быр (14 тыс. наших) (без учёта велосипеда) за перелёт. В стоимость проезда входил 1 литр воды и 48 гр печенек. По пути поболтала с соседями, сфотографировала карту, узнала про покупку местной симки, о чём рассказывала в предыдущей части, да поинтересовалась их планами: все тоже собираются на вулканы в Данакиль и точно так же хотят найти турагентов уже на месте, в Мекеле. Но между собой они так и не смогли договориться на одну машину. Почему? Об этом история умалчивает.
Остановок в пути было ровно две - получасовой обед в каком-то очень популярном месте, где, не успеешь сойти с автобуса, так тебя уже обсыпают дарами Эпиофии, за что тут же требуют денег, и один пешеходный переход по обваливающемуся участку дороги вдоль обрыва.
Т.е. на ступеньках у них ехать небезопасно, а вот по таким дорогам нестись - вполне себе безобидное явление!
Всю остальную дорогу я проспала, укутавшись тёплым пледом с головой: все 780 км асфальта под колёсами обильно смачивались бесконечным дождём, а пелена облаков скрывала все пейзажи вокруг. Да здравствует солнечная Африка! :)
Выехав из Аддис-Абебы где-то в 5:45, в Мекеле мы приехали лишь в 21:00! Кругом царила кромешная тьма, а на выходе из автобуса меня снова попытались разорвать с велосипедом на куски, предлагая отели и трансфер до них. А мне бы простенькую койку-место, и чтобы сверху не капало… Весь центр города можно обойти пешком за 15 минут, а таксисты просили по 100 быр за поездку до геста. Отказываясь от навязчивых водителей, я взяла всё ещё разобранный велосипед и понесла в сторону горящих огней отеля, который виднелся через дорогу. Чуточку неудобно (всё-таки 30 кг, а на тебе ещё заплечный рюкзак и сумка с техникой), но идти можно. Все 5 туристов расползлись самостоятельно, и в зоне видимости водителей осталась только я. Один мужичок “сжалился” и предложил подбросить через дорогу за 90 быр. Спасибо. Мужик!)) Поняв, что его последний шанс подзаработать тает прямо на глазах, согласился за любую стоимость. Даже за 10. И не через дорогу, а чуть дальше, в самый простой (по его словам) отель.
Апартаменты местной общаги ничем не отличались от остальных виденных мною в Африке, и свою цену в 60 быр полностью оправдали: маленькая комнатушка с душем, из которого тонкой струйкой текла ледяная вода, туалет на этаже. Поселили на 4ый этаж - заодно и поднакачалась.)) Пока собирала велосипед, отключили воду. Пришла на “ресепшн”, показала свои чёрные руки, поняли без слов: вернули воду и до утра больше не отключали. :)
Заменив тёплый спальник лёгким флисовым пледом, я пожалела об этом уже в первую ночь: лёжа на жёсткой кровати и клацая зубами от холода, я ворочалась из стороны в сторону в попытках уснуть, теша себя лишь мыслями о предстоящем пути…
<<< Техническая информация Следующая часть >>>
См также:
Введение
Кино о походе
Техническая информация
Отчёт по дням: 1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7-8(1) 8(2) 8(3) 9 10 11 12 13-14
Фестивали, конкурсы: Моя планета (Москва), Гравицап (Ярославль), Туристские хроники (Уфа)