Решив вкусить всю полноту афарской жизни, а заодно и не проявлять неуважение, расстилая пенку на полу, заночевать я решила так же, как и они - прямо на земле. С чем это можно сравнить?.. Представьте, что вы поставили палатку на пригорке под большим углом, забыв очистить землю от шишек, веток и камней: каждый торчащий из земляного пола камушек впивался своим острым зубом то в бока, то в спину!
Чтобы хоть как-то выровнять уровень земли, я уползла в уголок хижины к мешкам с мукой и положила голову на один из них. Сильно устав за день, я отошла ко сну ещё во время всеобщего пира барашком. Поэтому, кто остался в домике на ночлег, я не знала. Знала только, что этот кто-то забыл потушить фонарь, и тот всю ночь светил мне в глаза. Дверь от непрошеных гостей закрыли, хотя в десятисантиметровую щель под ней задувал сильный пустынный ветер. Наутро оказалось, что я ночевала в домике с тремя мужиками, включая “вождя”, который и пригласил на чашечку кофе.))
Мусульманство, говорите?) Религия, в которой встреча одинокой гостьи разрушает просто все традиции: ведь дамы должны находиться лишь на женской половине дома, а гости могут ночевать исключительно на мужской.
Тяжёлая женская доля не мешает афарским девушкам улыбаться в полный рот!
“Вождь”, как и положено, проснулся последним: долбиться в дверь начали ещё в 6 утра, но он лишь недовольно ворчал и поворачивался с боку на бок. Изнутри дверь подпирал тяжёлый камень, так что снаружи её открыть никто не смог: скорее сломали бы дверь, нежели сдвинули этот камень с места!
В 8 утра его жене наконец-таки удалось разбудить всех троих ночевавших со мной в одном домике мужичков ароматом свежеприготовленного завтрака. Это были самые вкусные лепёшки из тандыра, которые я когда-либо пробовала в своей жизни! К тому же румяные и пышущие теплом и заботой. :)
Попрощавшись с гостеприимными местными жителями, я сделала последний рывок и к 11 утра добралась до Mile.
Последние холмики на пути, с которых открываются просторы Данакиль
Отъехав ещё на 1 км от посёлка в сторону конфликтной зоны Аддис-Абебы, я остановилась на трассе и стала ловить попутку. Вопреки всем ожиданиям, мощный грузопоток никак не помогал с заброской до столицы - в нужном мне направлении все машины ехали настолько гружёнными, что закинуть велосипед было просто некуда.
Зелёным нарисован мой велосипедный путь, синим - основной грузопоток Джибути - Аддис-Абеба
Спустя полчаса и сотни проехавших мимо машин притормозил один автопоезд с двумя баками дизельного топлива.
Приветливый водитель закинул велосипед на крышу, надёжно привязав верёвкой в несколько слоёв, и мы “помчались”.
Под 50 км/ч. %) До столицы оставалось 520 км, до самолёта - полтора дня…
Если машина разгонялась быстрее 50 км/ч, или водитель слишком долго сидел за рулём, то срабатывал соответствующий датчик, после которого раздавался звонок из офиса с предупреждением от диспетчера. Поэтому, грузовики здесь особо не гоняют: потерять жизнь и/или работу никто не хочет! Хотя, всякое бывает…
Пробка начала расти по обе стороны аварии моментально! За час стояния в ней мы успели переговорить со всеми дальнобойщиками, попить чайку с коллегами по несчастью, да десяток раз прогуляться до места аварии и обратно: столкнулись два грузовика, лобовое стекло одного из них сложилось всмятку, следов крови, тьфу-тьфу, нет. Спасательных вертолётов, или машин скорой помощи тоже не было.
С трудом протискиваясь меж встрявших в пробку грузовиков, тягач растащил столкнувшиеся фуры, позволив потихоньку продвинуться нашей стороне. Вся дорога была усыпана зерном, а в кустах неподвижно лежал маленький ослик…
Водитель, имя которого я так и не смогла выговорить и, соответственно, записать, оказался настоящим джентельменом: он не только никуда не торопился, пропуская всех торопыжек вперёд, но и постоянно тормозил у каждой сломанной машины, чтобы помочь. Именно так я и попала к нему на борт - он остановился спросить, не нужна ли помощь мне. :)
Стандартный рейс представляет собой два дня от Аддис-Абебы до Джибути, день загрузки с оформлением бумажек в порту и три дня обратно. Это был его 2-ой день обратно, а со всеми авариями и спасением коллег на трассе, стало ясно, что на самолёт мне с ним не успеть… Впрочем, как и с любым другим грузовиком - нас не особо много машин успело обогнать, хотя несколько торопыжек всё же было.
На ночь остановились примерно в 300 км от столицы в очередном городке дальнобойщиков прямо перед въездом в ещё одну неспокойную зону, Aledeghi Wildlife Reserve. Водитель поинтересовался, где я хочу заночевать (в гесте или машине), на что я выбрала машину - переживала, что с утра потеряемся, и он уедет без меня. Он без колебаний оставил мне ключи от машины вместе с 2 баками топлива, взбил перину своего лежака, объяснил, как включается свет и блокируются двери, а сам удалился в гест. :)
Определённо точно могу сказать, что эфиопским дальнобойщикам спать в пути гораздо удобнее, чем индийским. Мне есть с чем сравнить!)) За рулём итальянского автопоезда едет лишь один водитель, который без труда может вписаться по ширине машины даже с вытянутыми ножками. В то время как в Индии их было двое. Несмотря на то, что оба водителя-индуса были с меня ростом, все трое (включая меня) спали калачиками, упираясь друг другу в бока. Для полноты картины скажу, что всё это происходило не на безопасной стоянке грузовиков, как это было в Эфиопии, а высоко в горах, на очередном витке крутого серпантина после перевала Ротанг (на обратном пути в самом конце путешествия).
После двух бессонных ночей на ухабистой койке и земляном полу отдых на итальянской перине (пусть и в машине дальнобойщика) был очень здоровым и спокойным - никто не лаял и не выл, да кошмарики отпустили. :) Проснулась в 5 утра, когда соседние грузовики на стоянке начали лениво выползать на трассу.
Несмотря на приятную (и, главное, безопасную!) компанию, с которой можно было попытаться успеть на самолёт, я решила ускориться и рассталась с водителем в деревушке Awash Arba в 200 км от Аддис-Абебы. Здесь уже начинала кипеть активная жизнь, и было неплохо налажено сообщение со столицей. Так, на четырёх маршрутках в тесном контакте обнимку с местными жителями, я добралась в закатных сумерках до местечка под названием Пиас, где с большим трудом нашла подарки друзьям (традиционный эфиопский кофе, который, вопреки всем убеждениям, никто мешками тут не продаёт!), а заодно и случайно забрела на Пушкинскую площадь. :)
Вот так выглядит центр русской науки и культуры в глазах эфиопов))
На этом, собственно, моё новогоднее путешествие подошло к концу. И, может быть, в силу непредвиденных обстоятельств я в итоге всё равно прикатила на самые уникальные объекты пустыни Данакиль на машине, не сильно отличаясь от обычного туриста, но потратила на это на $580 меньше, чем запланированные $600. На которые смогла продержаться и пару месяцев в
Канаде, и … кто знает, какую часть мира смогу исследовать ещё! Приключения и неповторимый опыт общения с местным населением прилагается бесплатно. :) Так что деньги, отсутствие компании и/или (не)знание языка - это вовсе не повод сидеть дома, сетуя на невозможность побывать в самых загадочных уголках мира! Надо просто рискнуть! ツ
<<< Предыдущая часть См также:
Введение Кино о походе Техническая информацияОтчёт по дням:
1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7-8(1) 8(2) 8(3) 9 10 11 12 13-14Фестивали, конкурсы:
Моя планета (Москва),
Гравицап (Ярославль),
Туристские хроники (Уфа)