Путешествие к центру Земли - Техническая информация
А вы знаете, как выглядит поверхность спутника Юпитера Ио? Вот и я лично не знакома. Но говорят, на неё можно полюбоваться, не отдаляясь от Земли! И более того, даже понюхать и потрогать! В самых беспощадных к человеку полевых условиях. Рискнём? ツ
Увидав в сети фотографии действующих вулканов Эфиопии, меня настигло то же чувство, что и при виде неземных пейзажей Сокотры: с одной стороны было лишь сильное “хочу”, а с другой - едва закончившаяся война с соседями, дикие животные и живущие по своим законам африканские племена… Но это “хочу”, как и в случае с поездкой в Йемен, оказалось гораздо сильнее, и я решила попробовать!
Как известно во всём мире, чем экзотичнее и труднодоступнее уникальный уголок Земли, тем дороже его посещение: ценник на официальный тур по пустыне Данакиль стартует от $600 с человека без учёта перелёта до Mekele, да и то при условии, что в машину набьётся не менее четырёх человек. Честно накопив и захватив с собой на всякий случай эти $600, я направилась прямиком в пустыню, надеясь преодолеть запланированный маршрут в одиночку, или, в крайнем случае, подсесть к кому-нибудь на хвост за меньшую плату, как это уже делала на сафари в Танзании. На месте же события развивались своим ходом - сидя дома, такое точно не спланируешь! Узнавшие обо мне на четвёртый день пути военные привезли к себе в часть, откуда не выпускали обратно в пустыню почти сутки, экстренно придумывая закон, по которому я не могла в неё вернуться! Вероятно, им просто было скучно встречать Новый год в одиночестве.)) В результате, конечно, отпустили, подсадив в "наказание" к группе организованных китайских туристов, которые на халяву 4 дня меня по-королевски кормили и возили по местным достопримечательностям, пока, наконец, не вернули в исходную точку в 240 км от части - город Мекеле. Но я не сдалась и, в очередной раз, преодолевая перевалы самой горной страны Африки, спустилась в пустыню по другой дороге, где благополучно завершила маршрут. А заготовленные заранее $600 так и остались нетронутыми. :) К тому же, удалось ещё и подзаработать 5 местных быр: обо мне по пустыне поползли слухи, так что каждый пограничник считал честью пожать мне руку и передать привет мистеру Путину, а каждый местный - сфотографироваться. Даже за деньги.))
Немного истории и географии. Лишившись выхода к морю в 1993 году при отделении Эритреи, страна оказалась в невыгодном по сравнению с соседями положении. Эритрейцы установили запредельные транзитные пошлины на обслуживание эфиопского торгового флота, на что те ответили вытеснением эритрейского импорта продуктами собственного производства, чем окончательно оборвали все торговые отношения. Ненависть соседей по отношению друг к другу росла с каждым днём, так и норовя перерасти в военный конфликт.
Поводом для него стала небольшая стычка эфиопской милиции с эритрейскими крестьянами в спорной пограничной территории, которая переросла в масштабную войну за (официально) широкую полосу малоплодородных земель вдоль общей границы протяжённостью в тысячу километров. В итоге в период с 1998 до 2000 года погибло более 120 тысяч человек, а Калашников с тех пор стал неотъемлемой частью убранства жителей приграничной территории обеих стран, которую носят с собой ежедневно, словно галстук на работу. Правда, поговаривают, что из-за бедности населения, магазины этих “галстуков” пусты, но… Кто ж захочет это проверить?!
Несмотря на то, что война закончилась мирным урегулированием ещё в начале тысячелетия, стычки между странами продолжаются до сих пор. И проблема в том, что именно в этом районе находятся самые эффектные достопримечательности пустыни Данакиль: самая крайняя точка моего пребывания расположена всего в 15 км от границы, к северу от озера на картинке.
И дело уже не в плодородных почвах провинции Tigray, а в самом факте войны: эритрейцы не брезгуют и безжизненной пустыней Данакиль, промышляя нападением на туристов. Последняя официально зарегистрированная трагедия произошла в январе 2012 года, когда в результате внезапного нападения на группу туристов на рассвете у вулкана Эрта-Але было убито пятеро европейцев, ещё трое ранено и четверо взято в плен (включая эфиопского водителя и полицейского). Поэтому в пустыню никто больше и не спускается без охраны. А эфиопские гиды уже сами не понимают, кого им нужно бояться больше: забредших на территорию Данакильской низменности голодных гепардов, незаконно проникнувших сюда эритрейцев или непокорное племя афар, которое испокон веков кочевало по пустыне в поисках пищи и воды, продолжало кочевать во время войны, и будет продолжать следовать вековым традициям племён, только теперь уже с обнимку с автоматом. Ясно только одно: приставленный к группе охранник далеко неспортивного телосложения, которого здесь называют скаутом, вряд ли сможет убежать от гепарда, противостоять группе вооружённых и агрессивно настроенных эритрейцев или, говоря исключительно на амхарском, найти общий язык с непокорными афами. Стоит ли эта сомнительная охрана $600, решать Вам.
Вот, что я нашла по этому поводу в сети: “В Эфиопии и особенно в Данакиль, где проживают племена Афар, за все и просто так, все хотят деньги. Со всеми попрошайками идет постоянная борьба, которая осложняется тем, что многие имеют какой-то официальный статус, и что весомее - автомат. В этой части Афарского региона центральная власть Эфиопии отсутствует - управлением занимаются местные авторитеты. В каждую машину насильно битком набивают местными охранниками-нахлебниками, конечно не бесплатно. В один из моментов у нас на переднем сиденье ехало их три человека, друг у друга на коленках. За что нужно платить деньги - придумывается в зависимости от жадности требующего. Чтобы что-то смотреть и куда-то двигаться, деньги приходится раздавать направо и налево.”
Почему так не любят велосипедистов? Видимо, потому что к нему не подсадишь на коленки трёх вооружённых одним автоматом мужиков, а идти своим ходом для них слишком лениво - денег от этого ведь больше не дадут!
Статистика. 477 км за 7,5 дней пути с набором высоты примерно в 4,4 км. После Гималаев вообще ни о чём, но там и не пекло под +50°, а то и выше. Максимальный пробег - 97 км (из которых 2% по песчаному бездорожью), минимальный - 28 км (100% песка). Из личных рекордов: ночёвка на отметке 86 м “под” уровнем моря - так глубоко с палаткой я ещё не ныряла.))
Треки: 1 и 2
Виза. Без проблем оформляется в аэропорту по прибытию. Я же предпочитаю по возможности делать такие вещи в Москве - сильно экономит время на границе. Потраченные пару часов времени в посольстве столицы позволили сэкономить целый день отпуска: первой покинув зону таможенного контроля в аэропорту Аддис-Абебы, мне едва удалось успеть на единственный в день автобус до Mekele, откуда уже на следующее утро началось велопутешествие в пустыню Данакиль.
Билеты. С курсом валют все знакомы, поэтому пояснять не буду. Единственным доступным вариантом перелёта была бюджетная компания Flydubai, но у неё не только с перевозкой велосипедов проблемы (сегодня перевожу, а завтра не буду), но и с самими рейсами сплошная нестабильность: сегодня летим, а завтра… посмотрим. В момент, когда я уже была готова рискнуть воспользоваться услугами этой бюджетной авиакомпании, Qatar Airways запустила акцию по продаже билетов за полцены, опустившись тем самым по ценам до Flydubai! Один из этих билетов я и успела урвать. В стоимость перелёта было включено всего 1 место багажа, которое у меня составил полуразобранный велосипед, обложенный палаткой и другим походным скарбом - аккурат 30 кг, как указано в правилах авиакомпании. Но вот ведь незадача - в аэропорту оказалось, что рейс выполняется совместно с компанией S7, и билет я купила именно у S7, о чём OzonTravel упомянуть забыл, а по правилам нашей авиакомпании к бесплатному провозу разрешено всего 23 кг. Но Новый год - это время чудес, и они начались с самого аэропорта! Доплачивать меня отправили в кассу Qatar Airlines. Но постойте?! Катар ведь разрешает 30 кг багажа на нос, а доплачивать надо компании S7. Так почему я должна платить Катару?! Спустя всего 15 минут разбирательств, меня поздравили с наступающими праздниками, бесплатно приняли багаж и пустили на борт. :)
Думаете на это чудеса закончились? А вот и нет. Пересадка в Дохе, прохожу в толпе перерегистрацию на рейс до Аддис-Абебы, здороваюсь с представителем авиакомпании, протягивая ему полученный в Москве посадочный талон, а он мне отвечает: “Добрый вечер, мисс Янгирова. Одна летите? Поздравляем, сегодня Вам очень повезло! ” С этими словами он утилизирует мой посадочный талон… и распечатывает новый, на котором красуется надпись “Business class”!
А там не только свежеприготовленная еда на фарфоровой тарелке, но и шикарное кресло, которое лёгким движением руки превращается в полноценную кровать.
Похожа на султаншу из Катара? Надеюсь, велосипед в таких же королевских условиях ехал!
Прививки. Тот же самый набор, оставшийся ещё с Индии: от жёлтой лихорадки, брюшного тифа, гепатита А, столбняка и дифтерита.
Население. Для себя разделила на две части: эфиопы и афары. Первые запомнились наглым попрошайничеством за всё: от простого взгляда в твою строну (даже минуя стёкла объектива камеры) до проезда мимо твоего дома на экологически чистом транспорте!
Но не на них я ехала глядеть в Эфиопию. Больше всего меня тянуло то самое непокорное племя афар, которое с интересом смотрело на неспешно проезжающего одинокого белого путника и даже не побоялось приглашать его домой!
Сразу стоит оговориться про этот эпитет непокорности, который им приписывает весь мир. Первая попытка пересечения пустыни Данакиль была предпринята в 1881 году итальянским солдатом Giuseppe Maria Giulietti. Вместе с парой дюжин моряков он высадился в порту Mersa Fatma (ныне территория Эритреи) и отправился на юг, но через несколько дней они были жестко убиты афарами на соляных полях. Вслед за одной пропавшей без вести экспедицией через три года итальянцы снарядили вторую (на этот раз с запада на восток), но и те повторили судьбу своих земляков, о чём узнали лишь спустя почти полвека.
С тех пор афары из пустыни Данакиль так и живут в своём государстве “Афар”, наводя страх и ужас на все территории за пределами региона своего обитания, границ которого официально не существует. Не подчиняясь никаким законам обеих стран, им позволено абсолютно всё: ночевать на территории пустыни, свободно по ней перемещаться и даже безнаказанно пересекать по несколько раз на дню границу с Эритреей! Нам же, туристам, как оказалось, необходимо было уплатить какой-то налог на посещение их земли. Вот только узнала я о нём уже в части на четвёртый день пути, успев перед этим пересечь три погранзаставы, один раз заночевать в палатке посреди запретной пустыни и ещё дважды в гостях у "непокорных" племён. Почему меня не остановили около первого шлагбаума, дав шанс поглубже пробраться на территорию афар, а потом сутки думать, как бы выдворить обратно из пустыни, не выпуская в неё своим ходом, для меня осталось загадкой.
С кем столкнулась в пустыне я? Ну, судя по тому, что пишу этот рассказ, то с вполне обычными людьми широкой души. :)
Главное, автомат дома оставить! А вместо него прихватить пару килограммов конфет и несколько футбольных мячей. :)
Язык. В горной части - амхарский, в пустыне - афарский. Большой разницы между ними не заметила.))
Валюта. Эфиопский быр. На момент путешествия (декабрь 2015 - январь 2016) курс был примерно таким: 1 быр = 3,5 рубля.
Климат. Хочется сказать, по-африкански жарко, но как бы ни так! В первый день пути, который начинался высоко в горах, держался густой туман, и лил нескончаемый дождь, что заставило меня утеплиться сильнее, чем сутками ранее, на пути в Домодедово. В декабре!!!
Но, чем ближе я приближалась к центру Земли, стремительно сбрасывая высоту, тем горячее пекло солнце над головой и жарила земля под ногами. Ну а посёлок Даллол, расположенный на краю одноимённого вулкана на отметке в 100 м ниже уровня моря, и вовсе является самым жарким из когда-либо обитаемых мест на планете: в 70-х годах прошлого столетия среднегодовая температура здесь не опускалась ниже отметки +34°! Последние жители терпели испепеляющее солнце и едкие испарения аж до 2005 года, после чего навсегда покинули это место, наспех побросав на краю вулкана тяжёлую технику и домашнюю утварь. С тех пор это место официально признано городом-призраком.
На переднем плане вулкан Даллол, на заднем - одноимённый заброшенный посёлок
Но постоянна здесь не только температура, но и роза ветров: стрелками указано направление моего движения - аккурат навстречу ветру. Анимацию можно посмотреть здесь.
Дороги. Всё, что я знала о ней по картинкам из сети, было примерно следующее: пыльно,
грязно,
и слабо проезжаемо в седле велосипеда…
Все три фотки нагло стырены из интернета)
Но кто ж знал, что к центру Земли ведёт асфальтированная трасса изумительного качества?! Так что ожидаемого безобразия со столбами пыли и утопанием по колено в песок на моём пути был всего 31 км, а всё остальное - это новенький асфальт, который закончили прокладывать именно в этом году! Ведь Новый год - это время чудес. Кто-то ещё сомневается? ;)
Пересекая (по асфальту) тропы бедуинов
Еда. Привозила с собой, но из-за жары почти ничего не съела, отдав в конце пути местным жителям. У афарцев питалась козьим молоком и мучными лепёшками. Разок попробовала кофе. Не знаю, капучинно это было или эспрессо, но я с трудом сдержалась, чтобы не выплюнуть! Может, Эфиопия и является родиной этого славного напитка, но я не понимаю, как люди могут пить такую кхе-кхе…
Вода. Ни разу не покупала. Пила фильтрованную, набирая в гестах из-под крана. Из африканских рек фильтровать не приходилось, хотя, по уверению производителей подобных фильтров, можно пить даже из унитаза. Не знаю, что страшнее: сточные воды или реки Африки. И надеюсь, не узнать: привкус и запах этот фильтр всё же уничтожить не способен. Возила с собой, заполняя все имеющиеся тары. Максимум 20 литров. Разве что холодненькой Колой разок заправилась в горной части страны.
Coca-Cola по-амхарски)
Связь. У меня не было, но по пути то и дело встречала вышки сотовой связи. Говорят, что купить симку местной сети можно без проблем, только вот сделать это можно лишь в больших городах после 10 утра. Я же покинула Аддис-Абебу и Мекеле с рассветом (примерно в 6 утра). Мегафон ни к чему не подключился, даже в столице. Что касается сингала GPS, то, вопреки всем статья из интернета (именно про эту пограничную зону), мой навигатор прекрасно справлялся со своей главной задачей - видел от 5 спутников и больше.
Время. Местные ориентируются не только по своим часам, отсчитывая время от рассвета (6 утра международного времени - это 00:00 местного), но и живут по своему календарю! У них 13 месяцев в году (12 братьев по 30 дней и ещё один длиною в 5 или 6 в зависимости от високосности года), а в начале 2016 года у них шёл апрель 2010. Так что будьте бдительны, договариваясь с местными турагентами о времени и дате встречи. ;)
Фото из класса по математике единственной в пустыне афарской школы
Дата съёмки: 1 января 2016 года. Прибудь я чуть раньше, отметила бы своё 20-тилетие.
Машина времени существует!
Кстати, срок годности продуктов указан по международному календарю. Удобно устроились - просрочку можно ещё почти 8 лет местным толкать.))
Электричество и интернет. Первое видела во всех четырёх “гостиницах”, которые повстречала на своём пути, последнее - только в одной (самой дорогой) из них. Розетки и напряжение стандартное (правда, надо ловить момент, пока оно есть), а wi-fi - шустрее, чем в Австралии! Удалось даже по скайпу видео-звонок сделать!
Карты и подготовка. В Эфиопию на велосипеде, кажется, никто специально не ездит. Скорее, оказывается там проездом во время какого-нибудь трансафриканского велотурне, проезжая страну по меридиану. А после всего вышесказанного не удивительно, что “диких” велосипедистов в Данакиль (как минимум, тех, кто побывал там в послевоенное время, вернулся живым и поведал об этом миру) ещё никто не видел, поэтому и законов, запрещающих им передвижение по пустыне, никто не придумал. Во всяком случае, до 1 января 2016 года включительно.
Из всех карт у меня была лишь одна. Довольно хорошего разрешения, так что даже район низменности просматривался очень терпимо. Одно но: карта оказалась слишком старой, поэтому даже указанная на ней главная магистраль, по которой едут все африканские велопутешественники, больше не актуальна: взамен неё построена новая. Её даже на навигаторе нет! А что касается дорог в Данакиль, то они представляют собой лишь многочисленные тропы.
В автобусе на пути в Мекеле у соседа-путешественника мне удалось сфотографировать современную карту интересующей местности, где уже проглядывалась хоть какая-то дорога, а так же карту гор Simien: на случай, ели не пустят с велосипедом в Данакиль, запасным планом было пешее восхождение на самую высокую точку Эфиопии - гору Рас-Дашен (4620 м). На всякий случай выложу все фото - вдруг, кому пригодятся. :)
- Карты в навигатор Garmin (очень старые, я ориентировалась по залитым заранее трекам, нарисованным дома с помощью gpsies.com)
- Печатные карты:
- Низменность Данакиль: север и юг
- Центральная Эфиопия
- Горы Симен
А ещё есть куча точек-координат для gps со всеми объектами Эфиопии (как достопримечательными, так и не очень). Я проверяла лишь те, что находятся в пустыне Данакиль - всё сошлось. Тоже рекомендую к использованию.
Вот такой он, спутник Юпитера Ио! Глядишь, скоро и его колонизировать начнут - в посёлке Даллол люди полвека продержались! ツ
<<< Кино о походе День 1 >>>
См также:
Введение
Кино о походе
Техническая информация
Отчёт по дням: 1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7-8(1) 8(2) 8(3) 9 10 11 12 13-14
Фестивали, конкурсы: Моя планета (Москва), Гравицап (Ярославль), Туристские хроники (Уфа)