47-й день велопушетествия. Арарат и атака камнями курдских мальчишек (187 км + 102 км)
Про приключения на российско-грузинской границе пока закончу. Продолжу рассказывать о том, как я по Курдистану катался.
Итак, х олодная ночь, проведенная около турецкой военной части под звуки автоматных выстрелов подошла к концу. Ночевкой это было сложно назвать, т.к. пронизывающий холод толком не давал заснуть. В эту ночь я одел на себя абсолютно всю одежду, которая у меня была. Только под утро я немного поспал после того, как проявил инженерную смекалку. Все, кто знаком с основами теплопередачи, должны знать, что термическое сопротивление многослойной стенки с воздушной прослойкой будет всегда выше, чем без воздушной прослойки. Так вот чегой я придумал. Одел всю одежду, засунул в спальник коврик Термарест, обмотал спальник первым шелтером, потом тентом, потом еще одним шелтером. Получился реальный кокон, в котором было весьма комфортно.
Вот солнце взошло...
Последние дней 10 я старался вставать раньше солнца, чтобы проехать как можно больше километров по холодку, но в этот раз я таки решил подождать солнышко, чтобы оно хоть немного прогрело воздух этого высокогорного плато.
По традиции приготовил завтрак - спагетти и сосиськи, собрал все свое барахло и в путь. Пейзажи не очень то радуют глаз - безжизненные горы справа, безжизненные горы слева, безжизненные горы впереди и сзади. Лишь постоянно проносящиеся на встречу фуры с иранскими номерами радуют глаз. Персы постоянно сигналят и машут руками.
До границы с Ираном в этих местах всего пара-тройка километров. Один раз даже навигатор показал цифру 1.67 км до границы. В этих местах Турции живут курды, которые были заселены сюда после геноцида армян турками 100 лет назад. Однако по другую сторону границы, в Иране, живут азербайджанцы, даже граничащая с Турцией иранская провинция называется Западный Азербайджан.
В этих местах до сих пор можно встретить беженцев из иракского Курдистана, которые бегут от боевиков группировки Исламское государство Ирака и Леваната (ИГИЛ). Живут беженцы в юртах из полиэтилена. Легко можно представить какая у них там жара днем.
Половину сегодняшнего утра я забирался на перевал высотой 2670 метров. Не хватило буквально 40 метров для моего нового рекорда веловосхождения. Рекорд взбирания на Скалеттапасс в Альпах (2703 метра) устоял. После перевала меня ждала встреча с Араратом - святой армянской горой, которуе турки отжали у армян. Если присмотреться на фото, то видно Арарат на заднем плане, а на переднем курдская деревня.
Чем дальше я отъезжал от озера Ван, тем диче становились попадавшиеся на встречу люди, особенно дети. Если раньше около озера каждый мне махал рукой и приветствовал меня, то сейчас каждый кричал «мани, мани, мани» и пару раз в меня даже кидали камни.
В эту деревню я ехать не рискнул. Если четно, то зассал, ибо мало ли чегой там у этих курдов на уме. Деревушка эта расположена на высоте 2400, может от разреженного воздуха тут живет особо агрессивный народ.
Пока фотографировал Арарат и деревню, ко мне поднялись местные мальчишки.
Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Нахера она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: «Мани, мани, мани». Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
Я как-то немного расстроился из-за произошедшего инцидента. Никогда такого не было за все два года моих велопохождений. Везде была доброта и приветствие, а тут на тебе. Теперь то я точно хрен поеду в курдские деревни, а, если честно, то очень хотелось это сделать. Просто посмотреть в какой нищете живут люди.
Первым достаточно крупным (если сравнивать с деревнями) городом в этот день был Догубаязит, который расположен практически у подножия Арарата. Живут там турки с курдами, примерно 50 на 50.
Около города есть дворец Ишак-Паши в горах. Я туда поехал и проклял этот дворец. Мало того что в гору, так еще и дорога была выложена булыжниками а-ля Париж-Рубэ. 8 километров я ехал, точнее шел, полтора часа. Вымотался как скотина, но зато оно того стоило. Действительно красиво.
Собственно, сам дворец.
Стена и мечеть при дворце.
Еще одна мечеть при дворце.
После дворца снова спустился в Догубаязит, перекусил и дальше в путь.
Персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.
Следующий город на моем пути - это Игдир. До него была жутка нудная дорога: подъем со встречным ветром и скорость не больше 10-12 км/ч. Единственное, что радовало глаз - это Арарат.
Арарат и я.
Ослы.
Основное занятие местных жителей (читать «оккупантов», т.к. это исконно армянские земли) - это скотоводство. Причем, скорее всего скотоводство здесь кочевое, т.к. люди живут в юртах. Скот съел всю траву на пастбище, перешли на новое.
Перед Игдиром стали появляться усиленные блок-посты турецкой армии. Здесь закачивалась территория расселения курдов. Первый блок-пост я проехал без проблем, а вот на втором ко мне докапался какой-то турецкий офицер и попросил паспорт. Пара-тройка БТРов, хаммеры, солдатики в касках с М-16 в руках. Не Арарат, конечно, но тоже весело. На этом блок-посту я застрял минут на 30. Благо турки хоть водой напоили. Паспорт отдали и я снова поехал, хорошо, что дорога была только вниз. Слив высоты был с 2400 до 800 метров. Но буквально на следующем таком же блок-посту меня снова остановили военные. Снова паспорт и примерно минут 30 потерянного времени.
Когда я ехал по высотам за 2000 метров было не очень жарко, а вот когда спустился на 800 дышать было невозможно. Духота страшная. В Игдире снова покушал и дальше в путь. Впереди меня ждала езда вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют наши российские солдаты.
Дует жуткий встречный ветер. Вообще, Саша biketoindia меня предупреждал, что будет всегда встречный ветер, особенно после обеда. Я вроде бы морально был готов к этому, но все равно было тяжко. Теперь пейзажи ни разу не радуют глаз - слева, справа, спереди и сзади один большой огород. Гор даже на горизонте не видно. Скукота. Заехал в какую-то деревню и подумал: «Может быть до Карса на автобусе проброситься?» Там было около 100 км и заночевать уже в Карсе, чтобы завтра закончить с Турцией и приехать в Грузию. «Но как найти в деревне автобус до Карса?» и тут снова произошла невероятная встреча. Ко мне подходит какой-то турок и говорит: «Бонжорно сеньоре! Комэ стае!» Я ему отвечаю: «Грацие сеньоре! Тута бене! Ту парле итальяно?» Турок отвечает: «Си! Ио парла итальяно мольто бене!» Это было невероятно, в глухой турецкой деревне я встретил человека, который говорил по-итальянски. Мой итальянский, конечно же, не как у Тото Кутуньи, но кое-что я могу говорить и понимать. В итоге, я объяснил турку, что мне надо в Карс доехать, причем за очень дешево. Турок показал мне остановку и вместе со мной дождался автобуса. Приехал небольшой Хёндай Игдир-Карс. Турок с водителем договорился, что меня с велосипедом увезут за 8 долларов, и чтобы я не потерялся в Карсе, этот турок взялся меня провожать. Пока ехали, разговорились с ним. Оказывается он работал в Генуе в магазине охранником почти 20 лет и поэтому хорошо знает итальянский.
В какой-то деревни турок (имя я его забыл) сказал мне: «Вендаре!» и мы пошли на базар. Он сказал: «Сие мио каре амиче!» и показал на продавца фруктов, и добавил: «Бери все что хочешь и сколько хочешь!» Я набрал винограда и персиков. Денег с меня не взяли, т.к. я был представлен продавцу как лучший друг этого турка.
До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. «Еще этого не хватало! Снова дождь!» - подумал я. Так и вышло. Как только я вылез из автобуса, полил дождь. И тем временем уже как бы смеркалось. Из города вообще не вариант выезжать, т.к. крышу в голых горах хрен найдешь, да и Карс находится на высоте под 2000 метров. Это значит снова будет холодно. «Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!» - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее. Кажется, в этой части Турции был только один человек, который говорил по-итальянски - это мой спаситель, который уехал на автобусе обратно, и по логике, где-то должны были быть еще пару человек, которые должны были говорить по-английски и по-немецки. Все, больше людей, владеющих иностранным языком тут быть не должно. Про это даже пишут на викитрэвел)))
Стою я на автостанции и думаю как быть дальше. Карс - это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город - это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: «Отель?!» Другому говорю: «Турка, ай нид хелп!» Но все остается без ответа. И тут случается очередное чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: «Парень, тебе может надо помочь?» Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы. Я говорю: «Мне надобно где-нибудь переночевать здесь в Карсе одну ночь». Азербайджанец отвечает: «Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?» Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал: одну в автобусе, другая в горах.
Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках.
То, что я увидел, больше походило на вокзал 50-титысячного города в 96-м году в европейской части России. Ладно про интернет тут даже не слышали, но тут и про душ как бы не очень то знают. Вот, знакомьтесь, душевая кабинка))) По морально-этическим соображениям туалет показывать не буду)))
Но самое главное, что тут не было клопов и тараканов, а постель была чистая и свежая. В тот вечер я понял, что подобные путешествия очень сильно расширяют понятие «комфорт», ибо никакого дискомфорта от ночевки в этой «гостинице» я не получил. Это как в диалоге про Косого (Савелий Крамаров) в фильме «Джентльмены удачи»: «мы очень обрадовались, когда узнали, что ты сидишь в тюрьме, т.к. мама нам говорила, что ты летчик-испытатель и погиб во время испытательного полета». Так же и у меня: «Я был очень рад, что ночую в такой гостинице, т.к. ночевка при температуре ниже +10 под дождем это еще хуже».
Вечером Габиль принес свежеиспеченный хлеб и несколько килограмм фруктов. Долго мы с ним разговаривали. Он обычный азербайджанец, который живет в Нахичевани, и который, как и большинство граждан бывшего Союза старше 50, сожалеет о том, что СССР больше нет. Можно вспомнить и Кристину с Андерсом из Риги, и дядю Урмаса из Эстонии, которые жили на другом конце Союза и которые тоже с теплотой в душе вспоминают те времена и говорят: «Тогда было в 100 раз лучше».
В итоге, с Габилем мы проговорили до глубокой ночи. Он мне рассказывал про службу в Ульяновске, про Нахичевань, про семью и дом. Позвал в гости, говорит: «Мой дом - твой дом!» Очередная невероятная встреча, коих в этом походе набралась целая куча. Кажется, вероятность таких встреч стремится к нулю, но все-таки это не ноль. Такие встречи все-таки случаются. Без тайной руки проведения здесь точно не обошлось.
P.s. Посещение Грузии и общение с армянами во время трагедии на российско-грузинской границе побудили меня написать небольшой пост про воспоминания разных людей о СССР. Но он будет чуть позже. Впереди еще несколько дней похода.
В предыдущих сериях:
1-й день. Самара-Питер.
2-й день. Питер - Нарва (209 км).
3-й день. Добраться бы до Таллина (212 км)
4-й день. Таллин - Латвия (217 км)
5-й день. Добрался до Риги. (105.7 км)
6-й день. Из Риги через Юрмалу на запад Латвии (175 км).
7-й день. Лиепая-Клайпеда-Куршская коса и мои новые друзья (174.9 км)
8-й день. Литва-Россия-Польша или 3 в 1 (186.5 км)
9-й день. Доехать до Гданьска. (133.7 км)
10-й день. Рекорд Гданьск-Шецин за один день (333.3 км)
11-й день. Форсирование Одера и взятие Берлина (163.2 км)
12-й день. Прогулки по Берлину.
13-й день. Берлин-Дрезден или встреча на Эльбе (221 км)
14-й день. Дрезден-Прага и первые горки (171 км)
15-й день. Прогулки по Праге. 16-й день. (209 км).
17-й день. (220 км).
18-й день. Первый день Транс-Альпа (104 км).
19-й день. Второй день Транс-Альпа (109 км).
20-й день. Завершающий аккорд Транс-Альпа (176 км).
21-й день. День делания ничего (0 км).
22-й день. 230 км под водой (229 км).
23-й день. Вдоль Дуная до Вены (209 км).
24-й день. Вена-Братислава (82 км).
25-й день. День делания ничего в Братиславе.
26-й день. Братислава-Марибор. Один день и 4 страны (264 км).
27-й день. В Хорватию с третье попытки (150 км).
28-й день. По следам войны сербов и хорватов (206 км).
29-й день. Здраво, Сербия! (169 км).
30-й день. "На небе Бог, а на земле Россия!" (87 км).
31-й день. День болезни в Белграде (0 км).
32-й день. Восстановление после болезни (155 км).
33-й день. До Сараево и в Сараево (134 км)
34-й день. День плутания в горах (159 км)
35-й день. Вдоль Адриатического моря (187 км).
36-й день. Здравствуй главная Еврожопа (Албания) (138 км)
37-й день. Еду по еврожопе, т.е. Албании (83 км).
38-й день. Bye-bye Albania (140 км)
39-й день. Знакомство с Грецией (241 км)
40-й день. Юбилейный 40-й день (204 км)
41-й день. Приехал в Турцию. Уже совсем скоро будет Стамбул (198 км)
42-й день. Приехал в Стамбул. Финиш!? (220 км)
43-й день. День делания ничего в Стамбуле (0 км)
44-й день. День делания ничего в Стамбуле. Версия 2.0 (0 км)
45-й день. Сутки в автобусе (2000 км)
46-й день. Озеро Ван, курды и печальная лавстори. (122 км)
Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle
Итак, х олодная ночь, проведенная около турецкой военной части под звуки автоматных выстрелов подошла к концу. Ночевкой это было сложно назвать, т.к. пронизывающий холод толком не давал заснуть. В эту ночь я одел на себя абсолютно всю одежду, которая у меня была. Только под утро я немного поспал после того, как проявил инженерную смекалку. Все, кто знаком с основами теплопередачи, должны знать, что термическое сопротивление многослойной стенки с воздушной прослойкой будет всегда выше, чем без воздушной прослойки. Так вот чегой я придумал. Одел всю одежду, засунул в спальник коврик Термарест, обмотал спальник первым шелтером, потом тентом, потом еще одним шелтером. Получился реальный кокон, в котором было весьма комфортно.
Вот солнце взошло...
Последние дней 10 я старался вставать раньше солнца, чтобы проехать как можно больше километров по холодку, но в этот раз я таки решил подождать солнышко, чтобы оно хоть немного прогрело воздух этого высокогорного плато.
По традиции приготовил завтрак - спагетти и сосиськи, собрал все свое барахло и в путь. Пейзажи не очень то радуют глаз - безжизненные горы справа, безжизненные горы слева, безжизненные горы впереди и сзади. Лишь постоянно проносящиеся на встречу фуры с иранскими номерами радуют глаз. Персы постоянно сигналят и машут руками.
До границы с Ираном в этих местах всего пара-тройка километров. Один раз даже навигатор показал цифру 1.67 км до границы. В этих местах Турции живут курды, которые были заселены сюда после геноцида армян турками 100 лет назад. Однако по другую сторону границы, в Иране, живут азербайджанцы, даже граничащая с Турцией иранская провинция называется Западный Азербайджан.
В этих местах до сих пор можно встретить беженцев из иракского Курдистана, которые бегут от боевиков группировки Исламское государство Ирака и Леваната (ИГИЛ). Живут беженцы в юртах из полиэтилена. Легко можно представить какая у них там жара днем.
Половину сегодняшнего утра я забирался на перевал высотой 2670 метров. Не хватило буквально 40 метров для моего нового рекорда веловосхождения. Рекорд взбирания на Скалеттапасс в Альпах (2703 метра) устоял. После перевала меня ждала встреча с Араратом - святой армянской горой, которуе турки отжали у армян. Если присмотреться на фото, то видно Арарат на заднем плане, а на переднем курдская деревня.
Чем дальше я отъезжал от озера Ван, тем диче становились попадавшиеся на встречу люди, особенно дети. Если раньше около озера каждый мне махал рукой и приветствовал меня, то сейчас каждый кричал «мани, мани, мани» и пару раз в меня даже кидали камни.
В эту деревню я ехать не рискнул. Если четно, то зассал, ибо мало ли чегой там у этих курдов на уме. Деревушка эта расположена на высоте 2400, может от разреженного воздуха тут живет особо агрессивный народ.
Пока фотографировал Арарат и деревню, ко мне поднялись местные мальчишки.
Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Нахера она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: «Мани, мани, мани». Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
Я как-то немного расстроился из-за произошедшего инцидента. Никогда такого не было за все два года моих велопохождений. Везде была доброта и приветствие, а тут на тебе. Теперь то я точно хрен поеду в курдские деревни, а, если честно, то очень хотелось это сделать. Просто посмотреть в какой нищете живут люди.
Первым достаточно крупным (если сравнивать с деревнями) городом в этот день был Догубаязит, который расположен практически у подножия Арарата. Живут там турки с курдами, примерно 50 на 50.
Около города есть дворец Ишак-Паши в горах. Я туда поехал и проклял этот дворец. Мало того что в гору, так еще и дорога была выложена булыжниками а-ля Париж-Рубэ. 8 километров я ехал, точнее шел, полтора часа. Вымотался как скотина, но зато оно того стоило. Действительно красиво.
Собственно, сам дворец.
Стена и мечеть при дворце.
Еще одна мечеть при дворце.
После дворца снова спустился в Догубаязит, перекусил и дальше в путь.
Персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.
Следующий город на моем пути - это Игдир. До него была жутка нудная дорога: подъем со встречным ветром и скорость не больше 10-12 км/ч. Единственное, что радовало глаз - это Арарат.
Арарат и я.
Ослы.
Основное занятие местных жителей (читать «оккупантов», т.к. это исконно армянские земли) - это скотоводство. Причем, скорее всего скотоводство здесь кочевое, т.к. люди живут в юртах. Скот съел всю траву на пастбище, перешли на новое.
Перед Игдиром стали появляться усиленные блок-посты турецкой армии. Здесь закачивалась территория расселения курдов. Первый блок-пост я проехал без проблем, а вот на втором ко мне докапался какой-то турецкий офицер и попросил паспорт. Пара-тройка БТРов, хаммеры, солдатики в касках с М-16 в руках. Не Арарат, конечно, но тоже весело. На этом блок-посту я застрял минут на 30. Благо турки хоть водой напоили. Паспорт отдали и я снова поехал, хорошо, что дорога была только вниз. Слив высоты был с 2400 до 800 метров. Но буквально на следующем таком же блок-посту меня снова остановили военные. Снова паспорт и примерно минут 30 потерянного времени.
Когда я ехал по высотам за 2000 метров было не очень жарко, а вот когда спустился на 800 дышать было невозможно. Духота страшная. В Игдире снова покушал и дальше в путь. Впереди меня ждала езда вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют наши российские солдаты.
Дует жуткий встречный ветер. Вообще, Саша biketoindia меня предупреждал, что будет всегда встречный ветер, особенно после обеда. Я вроде бы морально был готов к этому, но все равно было тяжко. Теперь пейзажи ни разу не радуют глаз - слева, справа, спереди и сзади один большой огород. Гор даже на горизонте не видно. Скукота. Заехал в какую-то деревню и подумал: «Может быть до Карса на автобусе проброситься?» Там было около 100 км и заночевать уже в Карсе, чтобы завтра закончить с Турцией и приехать в Грузию. «Но как найти в деревне автобус до Карса?» и тут снова произошла невероятная встреча. Ко мне подходит какой-то турок и говорит: «Бонжорно сеньоре! Комэ стае!» Я ему отвечаю: «Грацие сеньоре! Тута бене! Ту парле итальяно?» Турок отвечает: «Си! Ио парла итальяно мольто бене!» Это было невероятно, в глухой турецкой деревне я встретил человека, который говорил по-итальянски. Мой итальянский, конечно же, не как у Тото Кутуньи, но кое-что я могу говорить и понимать. В итоге, я объяснил турку, что мне надо в Карс доехать, причем за очень дешево. Турок показал мне остановку и вместе со мной дождался автобуса. Приехал небольшой Хёндай Игдир-Карс. Турок с водителем договорился, что меня с велосипедом увезут за 8 долларов, и чтобы я не потерялся в Карсе, этот турок взялся меня провожать. Пока ехали, разговорились с ним. Оказывается он работал в Генуе в магазине охранником почти 20 лет и поэтому хорошо знает итальянский.
В какой-то деревни турок (имя я его забыл) сказал мне: «Вендаре!» и мы пошли на базар. Он сказал: «Сие мио каре амиче!» и показал на продавца фруктов, и добавил: «Бери все что хочешь и сколько хочешь!» Я набрал винограда и персиков. Денег с меня не взяли, т.к. я был представлен продавцу как лучший друг этого турка.
До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. «Еще этого не хватало! Снова дождь!» - подумал я. Так и вышло. Как только я вылез из автобуса, полил дождь. И тем временем уже как бы смеркалось. Из города вообще не вариант выезжать, т.к. крышу в голых горах хрен найдешь, да и Карс находится на высоте под 2000 метров. Это значит снова будет холодно. «Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!» - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее. Кажется, в этой части Турции был только один человек, который говорил по-итальянски - это мой спаситель, который уехал на автобусе обратно, и по логике, где-то должны были быть еще пару человек, которые должны были говорить по-английски и по-немецки. Все, больше людей, владеющих иностранным языком тут быть не должно. Про это даже пишут на викитрэвел)))
Стою я на автостанции и думаю как быть дальше. Карс - это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город - это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: «Отель?!» Другому говорю: «Турка, ай нид хелп!» Но все остается без ответа. И тут случается очередное чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: «Парень, тебе может надо помочь?» Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы. Я говорю: «Мне надобно где-нибудь переночевать здесь в Карсе одну ночь». Азербайджанец отвечает: «Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?» Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал: одну в автобусе, другая в горах.
Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках.
То, что я увидел, больше походило на вокзал 50-титысячного города в 96-м году в европейской части России. Ладно про интернет тут даже не слышали, но тут и про душ как бы не очень то знают. Вот, знакомьтесь, душевая кабинка))) По морально-этическим соображениям туалет показывать не буду)))
Но самое главное, что тут не было клопов и тараканов, а постель была чистая и свежая. В тот вечер я понял, что подобные путешествия очень сильно расширяют понятие «комфорт», ибо никакого дискомфорта от ночевки в этой «гостинице» я не получил. Это как в диалоге про Косого (Савелий Крамаров) в фильме «Джентльмены удачи»: «мы очень обрадовались, когда узнали, что ты сидишь в тюрьме, т.к. мама нам говорила, что ты летчик-испытатель и погиб во время испытательного полета». Так же и у меня: «Я был очень рад, что ночую в такой гостинице, т.к. ночевка при температуре ниже +10 под дождем это еще хуже».
Вечером Габиль принес свежеиспеченный хлеб и несколько килограмм фруктов. Долго мы с ним разговаривали. Он обычный азербайджанец, который живет в Нахичевани, и который, как и большинство граждан бывшего Союза старше 50, сожалеет о том, что СССР больше нет. Можно вспомнить и Кристину с Андерсом из Риги, и дядю Урмаса из Эстонии, которые жили на другом конце Союза и которые тоже с теплотой в душе вспоминают те времена и говорят: «Тогда было в 100 раз лучше».
В итоге, с Габилем мы проговорили до глубокой ночи. Он мне рассказывал про службу в Ульяновске, про Нахичевань, про семью и дом. Позвал в гости, говорит: «Мой дом - твой дом!» Очередная невероятная встреча, коих в этом походе набралась целая куча. Кажется, вероятность таких встреч стремится к нулю, но все-таки это не ноль. Такие встречи все-таки случаются. Без тайной руки проведения здесь точно не обошлось.
P.s. Посещение Грузии и общение с армянами во время трагедии на российско-грузинской границе побудили меня написать небольшой пост про воспоминания разных людей о СССР. Но он будет чуть позже. Впереди еще несколько дней похода.
В предыдущих сериях:
1-й день. Самара-Питер.
2-й день. Питер - Нарва (209 км).
3-й день. Добраться бы до Таллина (212 км)
4-й день. Таллин - Латвия (217 км)
5-й день. Добрался до Риги. (105.7 км)
6-й день. Из Риги через Юрмалу на запад Латвии (175 км).
7-й день. Лиепая-Клайпеда-Куршская коса и мои новые друзья (174.9 км)
8-й день. Литва-Россия-Польша или 3 в 1 (186.5 км)
9-й день. Доехать до Гданьска. (133.7 км)
10-й день. Рекорд Гданьск-Шецин за один день (333.3 км)
11-й день. Форсирование Одера и взятие Берлина (163.2 км)
12-й день. Прогулки по Берлину.
13-й день. Берлин-Дрезден или встреча на Эльбе (221 км)
14-й день. Дрезден-Прага и первые горки (171 км)
15-й день. Прогулки по Праге. 16-й день. (209 км).
17-й день. (220 км).
18-й день. Первый день Транс-Альпа (104 км).
19-й день. Второй день Транс-Альпа (109 км).
20-й день. Завершающий аккорд Транс-Альпа (176 км).
21-й день. День делания ничего (0 км).
22-й день. 230 км под водой (229 км).
23-й день. Вдоль Дуная до Вены (209 км).
24-й день. Вена-Братислава (82 км).
25-й день. День делания ничего в Братиславе.
26-й день. Братислава-Марибор. Один день и 4 страны (264 км).
27-й день. В Хорватию с третье попытки (150 км).
28-й день. По следам войны сербов и хорватов (206 км).
29-й день. Здраво, Сербия! (169 км).
30-й день. "На небе Бог, а на земле Россия!" (87 км).
31-й день. День болезни в Белграде (0 км).
32-й день. Восстановление после болезни (155 км).
33-й день. До Сараево и в Сараево (134 км)
34-й день. День плутания в горах (159 км)
35-й день. Вдоль Адриатического моря (187 км).
36-й день. Здравствуй главная Еврожопа (Албания) (138 км)
37-й день. Еду по еврожопе, т.е. Албании (83 км).
38-й день. Bye-bye Albania (140 км)
39-й день. Знакомство с Грецией (241 км)
40-й день. Юбилейный 40-й день (204 км)
41-й день. Приехал в Турцию. Уже совсем скоро будет Стамбул (198 км)
42-й день. Приехал в Стамбул. Финиш!? (220 км)
43-й день. День делания ничего в Стамбуле (0 км)
44-й день. День делания ничего в Стамбуле. Версия 2.0 (0 км)
45-й день. Сутки в автобусе (2000 км)
46-й день. Озеро Ван, курды и печальная лавстори. (122 км)
Не забывайте заглядывать в паблик вконтакте, посвященный Походу:
http://vk.com/onbicycle