Таллин. Часть 11: Веэренни и Юхкентали
Продолжаем знакомство с миром таллинских предместий. В прошлой части я показал полукурортные Кадриорг и Пириту с дворцом Петра I и руинами древнего монастыря. Теперь отправимся в индустриальные Веэренни и Юхкентали с их фабриками из серого плитняка, похожими порой на замки - по Пярнусскому и Тартусскому шоссе, начала которых я показал в позапрошлой части, как и историческое место Бронзового солдата, а здесь дойдём до него самого.
Юхкентали и Юлемисте
На вводном кадре - Тартусское шоссе, вид с Великого уступа, на склоне которого стоит Юхкентали. Вот оно же ближе к центру - этот Дом со шпилем (1952) в позапрошлой части был показан с другой стороны, там дальше расходятся улицы Ливалайя (налево) и Пронкси (направо), образующие внутреннее полукольцо, в пределах которого виден Деловой центр. В эти высотные отели (117м) на моих глазах приехал кортеж подписывавшего соглашение о строительстве "Rail Baltic" европредседателя Баррозу...
2.
В районе, откуда снят прошлый кадр - Центральный рынок абсолютно постсоветского облика и содержания:
3.
А фольклорные люди тут не случайно - они, как и я, идут на Праздник танца на близлежашем стадионе "Калев", и не ясно, участниками или зрителями - в те дни многие эстонцы надевали фольклорные костюмы. Со стадиона хорошо видны готические ворота кладбища Сиселинна - старейшего "действующего" (1775) и одного из крупнейших в городе. Собственно, на самом деле там целых три кладбища, расположенных трилистником - лютеранское Вана-Каарли (Старо-Карлово), православное Александра Невского и Военное. Эти ворота (1883) принадлежат Вана-Каарли, в одном их пиллоне часовня, в другом - подсобка, а внешне это уменьшенный и упрощённый фасад Карловой кирхи на Тынисмяги, у старого места Бронзового солдата:
4.
Я не любитель кладбищ, и изначально Сиселинна вообще не входила в мои планы. Но поняв, что Праздник танца проходит совсем рядом, я решил навестить Бронзового солдата, "живущего" с 2007 года на Военном кладбище. Оно тут самое дальнее, от стадиона к нему пришлось идти минут 10, и к тому же попал я туда с чёрного хода. В перспективе аллеи - настоящий мемориал Освободительной войны, в противоположность стеклянной поделке на площади Свободы (где он, кстати, планировался изначально), построенный в 1927-29 годах, разрушенный в 1950-м году и воссозданный в 2011-м.
5.
Само Военное кладбище зародилось в мирное время (1887) при гарнизонном госпитале, с тех пор осталась даже часовня:
6.
И порядком разрослось в ХХ веке. Хоронили здесь воинов едва ли не всех армий, воевавших в Эстонии, кроме разве что вермахта, а учитывая хаос Гражданской войны, покоятся тут и финны, и шведы (добровольцы), и англичане (моряки)... Вот скажем могила кавалеров Креста Свободы.
7.
А здесь покоятся 63 эстонских солдат, погибших в 1936 году при взрыве военных складов Мяннику:
8.
Здесь же - советские матросы, даже не знаю, с какой именно войны:
9.
И собственно Бронзовый солдат - памятник "первого поколения" (1946), что ставились в ещё не остывших руинах в первые годы после войны - подобные я видел в Калининграде, Севастополе и Керчи, и в общее свойство таких памятников - они всегда "с человеческим лицом". Изначально, как уже говорилось, он стоял на площади Тынисмяги, а сюда был "изгнан" в 2007-м - эту историю я подробнее рассказывал в позапрошлой части, и не хочу её здесь повторять, чтобы не осквернять кладбище перечислением провокаций и политтехнологий, позволивших одному премьер-министру усидеть в кресле и отправивших насмарку многолетние усилия по сближению русских с эстонцами. Заметьте - показанный в прошлой части куда более крупный мемориал в Маарьямяэ ныне пустынен, хотя при Советах любим ветеранами был именно он. Бронзовый солдат же, как видите, чтим и ныне, и каждая провокация в его адрес лишь добавляла ему почёта.
10.
Главные ворота кладбища выходят прямиком в воинскую часть с казармами начала ХХ века - и в Эстонии, знаете ли, бывает колючая проволока:
11.
Неподалёку, за шумными скоростными улицами у железной дороги - Главный Штаб Сил Обороны Эстонии, изначально военный госпиталь (1925), построенный Владовским на месте более старого госпиталя 1820-х годов (от него где-то на задворках сохранился домик фельдшера, а был ведь редкий в Российской империи комплекс). Издалека в кадр попадает очень неохотно, ближе снимать не рискнул - слышал, что вояки этого не любят даже в Западной Европе. Про эстонскую армию я писал в посте о реалиях - она тут призывная, дополняется добровольческими силами Кайтселийт, считается довольно боеспособной для своего размера... но только очень уж мал этот размер, например эстонские ВВС имеют всего 4 самолёта. А мой дальнейший путь лежал к толстой трубе за Генштабом:
12.
В обход мимо Таллинского автовокзала, с которого я умудрился ни разу не съездить - в Тарту я отбывал на электричке, в Палдиски - на машине, в Хельсинки - на пароме, а приезжал в город первый раз автостопом, второй - опять же на машине.
Автовокзал как автовокзал, даже не особо крупный. Куда интереснее стоящий рядом междугородний "Икарус-Люкс" с характерной фарой над лобовым стеклом и не менее характерной выступающей кормой - такие делались в братской (ибо тоже финно-угорская) Венгрии в 1953-72 годах, в постоянной эксплуатации их вроде бы не осталось нигде, а вот как ретробусы в Эстонии их целых три штуки - первый восстановили энтузаисты из Тарту, другие два выкупили где-то в Финляндии, и в принципе автобус на ходу.
13.
Странно осознавать, что в своё время этот раритет казался донельзя футуристичным, так что называли его "Спутник" и "Ракета". Или "Пылесос", потому что двигатель его был очень шумным даже по тем временам. Как я понимаю, эти автобусы остались шедевром "Икаруса", после которого венгерский гигант начал отставать от производителей из капстран.
14.
А за автовокзалом начинается подъём на Великий уступ, к одной из самых эффектных таллинских промзон - бывшему целлюлозно-бумажному комбинату. Здесь, на сбегающей с уступа речке Харьяпеа (которую ныне не найти) ещё в 17 веке купец Лоурен Яух (отсюда - название района Юхкентали, то есть Яухов дол) основал вододействующую папирню (ну, это архаичное название бумажного производства), проработавшую впрочем недолго. В 1826 другой купец Эрнст Оссе построил на этом месте уже более современную бумажно-картонную фабрику, проработавшую до конца ХХ века, периодически капитально апгрейдясь. Ниже по склону - постройки начала ХХ века, в том числе пожарка и видимо контора с башенкой, подойти к которой поближе я забыл.
15.
Корпус у Тартусского шоссе:
16.
Поднимаюсь по улице мимо пожарки. Справа, в низине - котельная "Юлемисте", чья непропорционально толстая труба маячила за Генштабом.
17.
ЦБК последний раз рашсирялся в 1920-е годы, к коим и относятся его доломитовые корпуса. Грубый серый камень, из которого построены почти все старые фабрики Таллина, смотрится поэкзотичнее, чем рижский жёлтый кирпич:
18.
Точно не знаю, когда ЦБК остановили (но учитывая, что производство это весьма вонючее - в черте большого города ему явно не место), а в "нулевых" он стал лофтами - где-то рок-кафе, где-то ремонт электроаппаратуры, а навстречу мне прошёл бритоголовый парень, похожий на скинхэда - интересно, случайность или "тут у них гнездо"?
19.
Высокий корпус, самая запоминающаяся часть ЦБК, построен в 1926 году, и вместе с нахлобученным на его крышу в 2006 году "домом Фалле" (а это именно один дом на другом!) имеет высоту 55 метров. Квартиры там, говорят, чрезвычайно дорогие - но зато какой вид на весь Таллин и окрестное море!
20.
Вид со стороны Тартусского шоссе, отсюда снят и вводный кадр. Но в целом, это самое узкое место Таллина - в прямом смысле слова, здесь южная окраина ближе всего к морю, и рукой подать до аэропорта.
21.
Причина тому - раскинувшееся на 5 километров озеро Юлемисте, или попросту Верхнее - ведь оно на Великом уступе, а большая часть Таллина - под горой. Отсюда - легенда о водяном, которому соседство с городом не нравится и он всё мечтает город затопить, но в силу общей вредности и перфекционизма сдалет это не ранее как город будет достроен, и зающие об этом таллинцы понимают, что выбора у них нет - строиться надо постоянно. Достовернее, что там много рыбы, в том числе угри. Порядком уставший, я решил выйти на берег озера, полежать в теньке и перекусить, но не тут-то было! Озеро обнесено забором, и вовсе не из страха перед водяным, а потому что снабжает водой пол-города и потому должно быть чистым. Водопровод в Таллине, кстати, реконструировали по лучшим евростандартам недавно, и воду из крана во всём городе можно пить даже не кипячёной.
22.
В общем, отдохнув на траве под забором, я пошёл обратно - мимо станции Юлемисте (вид с виадука) в одноимённый район:
23.
С другой стороны - то ли небольшая сортировка, то ли отстойник товарных вагонов:
24.
А за путями (то есть наоборот ближе к городу) - пятиэтажки с развешенным во дворах бельём и русскоязычными бабулями на лавочках, преддверие Ласнамяэ - русского района Таллина.
25.
Петербургское шоссе вполне потянет на питерские окраины, и в отличие от Нарвского шоссе, оно действительно переходит в дорогу на восток:
26.
Очередная фабрика:
27.
А на другой стороне шоссе - квартал ветхих неряшливых малоэтажек, напоминающий не европейскую столицу, а какой-нибудь рабочий посёлок на Урале:
28.
И прямо в этих дворах затесался настоящий маяк (1896). О Таллинских маяках я узнал ровно в тот момент, когда впервые этот маяк увидел, ещё с церкви Олевисте между далёких многоэтажек. На самом деле их тут целых два, и названия их прямо противоположны расцветке. Это - Красныя маяк, основанный в 1835 году, и его старую деревянную башню действительно красили в красный.
29.
Ещё есть Белый маяк над Кадриоргом, куда я не дошёл - он гораздо меньше, но интереснее в силу возраста: нижняя деревянная часть (увы, обложенная кирпичом) 1806 года, верхняя жестяная - 1839-го, и находится он неподалёку от музея "Куму", так что с моря памятник броненосцу "Русалка" оказывался между огней двух маяков. Эстония интересными маяками вообще богата... Фото Белого маяка, который ныне как раз-таки красный - из эстонской википедии:
29а.
Кроме того, я чуть-чуть не дошёл до парка Юрьевой ночи, у места, где была в 1343 году последняя битва восставших эстонцев с датчанами и немцами, в итоге, разумеется, выигранная немцами - причём как у эстонцев (разбитых и окончательно подчинённых на века), так и психологически у датчан, решивших после восстания продать им Эстляндию. Фото этого мемориала есть у periskop, который как-то аккурат напротив него останавливался.
Веэренни и Уус-Мааильм
Пярнусское шоссе, в отличие от Тартусского, ориентировано не на Олевисте, а на Нигулисте. Вид с начала моста над железной дорогой, то есть сквозь весь Кесклинн, но всё-таки эта часть главной улицы межвоенного Таллина не особо зрелищна - вся чудная архитектура осталась внутри полукольца улиц Большой Американской (левее) и Ливалайя (правее), которые это шоссе разделяет. Разделяет оно и два района - справа фабричное Веэренни, слева - жилой Уус-Мааильм.
30.
Этот район известен в Таллине Кварталом Лютера - как и Квартал Роттермана, это старинная промзона, названная по своему владельцы и превращающаяся ныне в лофт. Впрочем, с тем же успехом он мог быть и кварталом Сукантона - Артур Жерар-де-Сукантон (тот, чья мыза в Рокка-аль-Маре, а не тот, чьи фабрики в Кунде) основал здесь фабрику обоев. В 1897 году её выкупил купец Александер Мартин Лютер и начал выпускать фанеру и изделию из неё, а в начале ХХ века нашёл свою нишу - фабрика Лютера крупнейшим в российской империи производителем мебели. В основном - широкого потребления, но делались тут, например, "венские стулья", которые возили в Вену за фирменным клеймом и затем продавали петербургской элите. Говорят, почти у каждой эстонской семьи есть лютеровский гарнитур 1920-30-х годов или хоть что-нибудь из такового - эта мебель считалась лучшим подарком на новоселье, и к тому же очень выгодно для своего времени продавалась в рассрочку.
31.
Первый от центра элемент фабричного комплекса - особняк Лютеров, ныне ЗАГС. Не устаю восхищаться тому, что в старину заводовладельцы-толстосумы часто жили рядом с производством:
32.
Квартал Лютера делится как бы на две части - меньшую северную и большую южную. Но меньшая хотя и меньше - да разнообразнее, содержит улицы, непроизводственные здания вроде конторы с пожарной каланчёй, какие-то советские фабрики по соседству:
33.
34.
35.
36.
Мебельный комбинат исправно работал и при Советах, а в постсоветское время типично постсоветски распался на кучу мелких контор, часть из которых всё ещё делает мебель (но уже само собой не "лютеровскую"), а часть занята всякой всячиной. Но сам масштаб промзоны - впечатляет.
37.
Межвоенные домики и опоры (1924) разобранной на реконструкцию трамвайной линии:
38.
Южная половина квартала включает также трамвайное Центральное депо, поэтому на лужайке перед ним - памятник 100-летию этого транспорта (вернее, в 1888 запустили только конку) с довольно психоделически выглядещей половиной трамвая. Отмечали его, говорят, масштабно - многие таллинцы помнят тогдашний ретро-трамвайный парад (вплоть до конки).
39.
Здесь самое впечатляющее - даже не другие корпуса, а Народный дом Лютера, открытый в 1905 году. Здание знаковое - в Таллине это первый образец "северного модерна", первое изображение "простого трудяги" в архитектуре, и главное - первый ДК. Впрочем, культурная функция была второстепенной, изначально это была в первую очередь столовая с элементами клуба... где рабочие, кстати, были вовсе не обязаны покупать еду у заводовладельца, а могли приходить и со своей. Лютеры о своём персонале вполне заботились, особенно по меркам той несправедливой эпохи.
40.
Главный корпус (1912):
41.
Ныне переделанный в жилой квартал:
42.
Подъезды достойны Хельсинки:
43.
44.
Длинный корпус ныне стал паркингом:
45.
46.
Что же до трамвайного депо, то внешне оно оказалось совершенно унылым - спешно восстановлено в 1944 году после бомбёжки, причём начали немцы, закончили наши, и быыло тогда, ясное дело, не до украшательства. В прошлых постах я уже не раз упоминал, что трамвай тут имеет единственную в Европе "капскую колею" 1067мм, пошедшую ещё от конки, а это депо построено в 1920-е годы, когда трамвай стал электрическим. Есть ещё второе депо в Копли, но у него совсем другая история.
47.
Более-менее исторической выглядит лишь стена, обращённая к Технической улице и параллельной ей железной дороге. Впереди - мост Пярнусского шоссе:
48.
За которым Уус-Мааильм, примечательный помимо традиционных коттеджей и малоэтажек, которых ещё насмотритесь в следующих постах, мощным сталлиннским кварталом:
49.
В том числе "Дом с кремлём", который, как мне показалось, нынешние таллинцы считают историческим курьёзом:
50.
В следующей части переместимся к Палдисскому шоссе - в деревянные Кассисабу, Кристийне и Пельгулинн, не самые интересные, но самые характерные таллинские предместья.
Таллин
Общее. Вариации города.
Виды с башен.
Старый Таллин. Вышгород, или Тоомпеа.
Старый Таллин. Вдоль стен Нижнего города.
Старый Таллин. Среда и детали.
Старый Таллин. Ратушная площадь, улицы Вене и Рюйтли.
Старый Таллин. Пикк и Лай.
Кесклинн. Горхолл, квартал Роттермана, Нарвское шоссе.
Кесклинн. Деловой центр, Тынисмяги и вокзал.
Кадриорг и Пирита.
Веэренни и Юхкентали.
Кассисаба и Кристийне.
Каламая.
Лётная гавань.
Северный Таллин.
Нымме.
Рокка-аль-Маре в Янову ночь.
Другие посты об Эстонии - здесь.