Таллин. Часть 4: вдоль стен Нижнего города
Помимо показанного в прошлой части Вышгорода с его замком, свои укрепления есть и у таллинского Нижнего города. Да какие! Периметр крепости (включая несохранившиеся участки) - более 2,5 километров, что крупнее Московского кремля, а из 38 башен сохранилось 26, и всё это построено из привычного в Эстонии серого камня, от чего вид средневеков до фэнтезийного. Помимо самой крепости, покажу и некоторые вплотную прилегающие к её стенам дома, улицы (в том числе необычная Уус) и храмы (в том числе - русская и украинская церкви).
Оговоримся сразу, что единой прогулки вдоль всей крепости у меня не было, и как водится - выпала пара небольших участков, так что "поход" склеен из фрагментов, снятых в разное время суток. Полного круга так же не выйдет - ведь внешняя крепость не охватывает Вышгород, а замкнута на него. Поэтому начну рассказ с юго-восточного угла Вышгорода, откуда против часовой стрелки пойдём к его северной оконечности (официальная нумерация башен, правда, в противоположном направлении - зато отсюда же). Ну а "юго-восточный угол Вышгорода" - это так называемый Сад Датского короля, по сути ещё одна смотровая площадка, не попавшая в пост о таллинских панорамах. Если посмотреть в сторону, с которой мы вернёмся - хорошо видны надвратные башни улочек Люхике-Ялг (№38, ближе и наверху) и Пикк-Ялг (№1, трегуольная крыша, выглядывающая левее шпиля кирхи Олевисте),
2. счётчик башен: 2
Первая на нашем пути Конюшенная башня (Талли) - отличается тем, что с обратной стороны выступает за линию стен лишь верхней частью, как бы "вися" на стене. А ворота близ башенки принадлежат той же Люхике-Ялг и через Комендатский сад выведут прямиком на Дворцовую площадь к собору Александра Невского, чей крест торчит из-за стены:
3. счётчик башен: 3
У лестницы зачем-то стоит пара факелов, наверх можно подняться - там смотровая галерея и кафе с очень аппетитными внешне, но не дешёвыми пирожными. Впереди - Девичья башня с блестящим стеклом на фасаде, успевшая за свою истори побыть и тюрьмой (при шведах), и жилым домом (в царские времена), и ателье художников (при Первой республике). В тюрьме, по легенде, держали не кого-нибудь, а блудниц, но на самом деле название башни происходит от фамилии её коменданта Хинсе Мегхе, и с годами и веками "Мегхетурм" превратилось в "Мадчентурн" (Mädchen - "девица"). Ныне в башне кафе и музей, а следом за ней высится грозная Кик-ин-де-Кёк, одна из трёх главных таллинских башен.
4. счётчик башен: 5
Что же касается Датского сада, то и за ним есть своя легенда: якобы, датчане обрели свой нынешний флаг (в виде которого клумба внизу) именно здесь, обороняя в первый год основания Ревельский замок от восставших эстонцев - когда защитники дрогнули (а с разъярёнными финно-уграми шутки плохи!), этот флаг якобы упал к ним с небес, что сильно воодушевило датчан и позволило выдержать оборону. Ещё интереснее, что скромный Данеброг - старейший непрерывно существующий государственный флаг на Земле.
5.
Под садом проходит одна из колоритнейших в Старом Таллине улица Рюйтли (Рыцарская?), лестница сюда ведёт с одного из её дворов, а напротив - 105-метровая церковь Нигулисте:
6.
Девичья и Висячая башни с внешней стороны, из Комендантского сада:
7.
Где, впрочем, их совершенно затмевает Кик-ин-де-Кёк - главная башня Нижней крепости. Построенная в 1475 году, высотой (38 метров) она немногим уступает Длинному Герману, но существенно массивнее. Названаие переводится как "Загляни в кухню" - башня держала под прицелом весь Нижний город и вероятно рассчитана была не только на атаку снаружи, но и на бунт внутри стен (что, впрочем, в Ревеле практиковалось на порядок реже, чем в Риге). В стены башни вмонтированы ядра Ливонской войны, но я их так и не высмотрел:
8.
Дальше стена начинает спускаться. Где-то тут, близ угла улицы Рюйтли, спрятана Козья башня (Китсеторн), и так хорошо спрятана, что я не нашёл не только её саму, но и каких бы то ни было её фотографий - как объяснил Кац, она встроена в бастион и её место отмечают вон те контрфорсы в глубине улицы. Ниже - бывшие Харьюсские ворота, снесённые в 1875 году - ныне просто пролом в стене улицы Харью, за которым начинается площадь Свободы. К слову, упразднена Ревельская крепоссть была аж в 1857 году, то есть башни эти имели шанс противостоять Наполеону в 1812-м или англо-французской эскадре в 1855-м.
9.
Перспектива конца улицы Рюйтли и сменяющей её за этим перекрёстком Мюйривахе. Слева можно различить торчащий из-за домов шпиль Ратуши. Большое здание, как я понимаю, на самом деле сталинка на месте разрушенных войной кварталов. Впереди видна башня Ассауве - часть названий башен тут не переводится, так как восходит к чьим-то именам (будь то средневековый комендант или купец, владевший домом по соседству), но само собой, на эстонском отличить одно от другого я не в состоянии. Как пояснил Кац, живший здесь Ассо был ещё и эстонцем, пастухом городского стада, жившим на окраине близ угодий (да и в принципе тут было что-то вроде эстонского квартала в Средние века).
10. счётчик башен: 7
С другой стороны от Ассауве открывается такой вот совершенно рижский вид с кинотеатром "Сыпрус" ("Дружба") 1955 года постройки - все эти сталинки в южной части Старого города неожиданно напоминают латвийскую межвоенку. А уходящая вправо улица Старо-Почтовая (Вана-Пости) - местный бродвей, так как за пределами Старого гороода приводит ещё и к двум главным эстонским театрам.
11.
Следующий участок с встроенной во двор башней Хинке (а также вовсе исчезнувшими Скотными воротами, Люренбургской и Чёртовой башнями) я, увы, благополучно пропустил - с Мюйревахе буквально уводит параллельная и чрезвычайно колоритная Банная улица. Так что сразу перенесёмся к Вирусским воротам (1454) - название их от Вирландии, или Вирумаа, эстонскому северо-востоку, который я уже показал по дороге от русской границы до Таллина. Одни из трёх уцелевших ворот, они обращены к Деловому центру и Вирусской площади, откуда расходятся Нарвское и Пярнусское шоссе, в общем - это главный вход в Старый Таллин. Башенка справа, кстати, не средневековая - дом паркового сторожа 19 века,
12. счётчик башен: 9
Улица Виру и башня Ратуши (64 метра) в её перспектвие, слева за финским флагом та самая Банная улочка:
13.
Но нам дальше идти по Мюйривахе, которая здесь проходит сплошь под сохранившейся стеной. На переднем плане - ларёк с орешками (они тут жаренные в разных обсыпках, самые популярные - с корицей, это якобы было любимое лакомство ревельских купцов). Впереди - башня Хеллмани:
14. счётчик башен: 10
Стекляшка слева же - ТЦ "Делагарди", построенный на пустыре разрушенного войной квартала, который в свою очередь построили в 19 веке на месте дворца Понтуса Делагарди, шведского полководца, захватившего Эстляндию и Ингерманландию в Ливонской войне. Резиденция его была первым в Ревеле домом в духе Нового времени - как минимум, не торцом к улице, а широким фасадом... и фрагмент его чудом уцелел. В средневековом Ревеле многие дома были украшены резными предпорожными плитами, и в 19 веке тут распространилась варварская мода эти плиты перекупать и ставить на могилах, зачастую дополнив их именем покойного да растесав в виде креста. И вот плита с дворца Делагарди уцелела на Каламайском кладбище, при Советах после его сноса была перенесена к церкви Олевисте, а с постройкой этого ТЦ - на своё (плюс-минус несколько метров) законное место:
15.
Под стеной на Мюйривахе - сувенирный ряд. Квартал напротив, до Русской улицы (Вене), занимают причудливые дворики старого Доминиканского монастыря, о которых я расскажу в одном из следующих постов.
16.
С обратной стороны вся стена облеплена домиками Новой улицы (Уус), среди которых высится уже упомянутая Хеллмани:
17.
О Доминиканском квартале же напоминает Замонахова башня (Мункадетагуне), близ которой Мюйривахе заканчивается, а стена уходит в квартал:
18. счётчки башен: 11
Из которого выныривает на улице Вене - самой поликультурной в Таллине, так как стоят на ней древний католический монастырь, костёл Нового времени и собственно православную Никольскую церковь, которая и дала ей название. Построенная в 1822-27 годах с первым в Таллине куполом, в основе своей эта церковь ещё интереснее - она здесь стоит с 1422 года:
19.
В принципе заграничные церкви русских купцов, неизменно Никольские (ведь Николай считается покровителем моряков и путешественников) были не такой уж и редкостью: не знаю, имелась ли русская церковь в Константинополе (а вот византийская в Киеве была), но в древней шведской Сигтуне новгородский храм известен с 11 века и просуществовал до упадка города. В Риге русская церковь впервые упоминается в 1297 году, но была закрыта в Ливонскую войну и более не возрождалась. Ревельская церковь, как уже говорилась, достоверно прослеживается с 1422 года - ведь транзитными портами для России и Рига, и Таллин были не только в наше время, но и в Средние века, поэтому общины русских купцов в них были довольно заметными и, самое главное - постоянными. Ревельскую церковь разгромили в Реформацию, закрыли в Ливонскую войну... но по её окончании вновь открыли, и она принимала дары то Бориса Годунова (кубок), то Алексея Михайловича (иконостас). Но в общем церковь пребывала в упадке: к тому времени 80% морской торговли России шло через Архангельск - полярные льды преодолевать было легче, чем враждебность Швеции, и русские купцы в Ревеле стали нечастным гостем и если уж приезжали - то со своим батюшкой, ключ от церкви же им выдавала ратуша. То же самое продолжалось и в 18 веке, когда приехавшие русские селились в предместьях и церкви строили там, ну а потом на древний храм обратил внимание Александр I и распорядился его отстроить. Вроде бы, внутри сохранились какие-то фрагменты тех царских подарков - кубок-лампада и часть иконостаса - но я их не опознал, церковь внутри тёмная и тесная. Однако - это старейшая русская церковь за пределами восточно-славянских стран (литвинские церкви Вильнюса не в счёт).
Много ли сохранилось в ней с 15 века - не знаю, но достаточно, чтобы реконструировать облик: храм был построен в местной, а не русской традиции, и на этом чертеже превый верхний. Кроме того, рядом была ещё и зимняя Владимирская церковь (внизу). И в принципе в этом посте будет ещё один храм, весьма на избражённое здесь похожий...
19а.
Есть у этой церкви и святой. В 1772 году в ней был погребён некий Андрей Враль - под таким именем в Ревеле был заточён бывший ростовский митрополит Арсений, человек с чрезвычайно богатой биографией (успел и инквизитором побыть и даже кое-кого насмерть замучать, и со староверами побороться, и сходить во Вторую Камчатскую экспедицию Витуса Беринга) и активной гражданской позицией - он отказывался присягать Бирону и Елизавете Петровне, пытался спасти малолетнего царевича-узника Ивана Антоновича, регулярно враждовал с другими иерархами, и наконец стал единственным митрополитом, выступившим против екатерининской секуляризации, перейдя от прошений к анафемам - кончилось всё тем, что императрица назвала его "пронырливым и властолюбивым бешенным вралем" и отдала под суд, после которого Арсений сменил несколько мест заточения и наконец умер в Ревельской крепости, а в 2000 году был канонизирован как священномученик - кажется, единственный, не считая староверов, православный мученик российской власти вплоть до советских времён.
20. счётчик башен: 12
Во дворе напротив Никольской церкви сохранился маленький фрагмент первой, ещё датской и так не достроенной городской стены, проходившей примерно по нынешним Вене и Лай... но в тот двор попасть не удалось, они в Таллине часто бывают заперты.
21. с сайта таллинского городского музея.
А в "немецкой" стене к церкви вплотную примыкает Бременская башня (она же была на позапрошлом кадре) - её ни с чем не спутать из-за мрачных зубцов вместо черепичной крыши: в Средние века башни выглядели именно так, и за зубцами, как в каком-нибудь фэнтези, стояли лучники. Название - не от подворья бременских купцов, как можно было бы подумать, а опять же по владельцу ближайшего дома Хансу Бреммеру. Близ башни пробиты небольшие ворота, а амбар рядышком хоть и превратился давным-давно в обычный дом, но "украшен" воссозданной лебёдкой - такие висели в старину и на многих купеческих домах, чтобы затаскивать на чердаки всякое добро.
22.
А снаружи параллельно стене тянется Новая улица (Уус)... причём Новая она уже три с половиной века как - её проложили в 1652 году на месте рва, и она действительно стала первой ревельской улицей за стенами и очень долго оставалась и последней. В чём-то она уникальна - это не Кесклинн, сложившийся при I республике, а уголок тихого губернского Ревеля, города ещё не эстонского (как на рубеже 19-20 веков), а немецкого, который по Достоевскому был очень смешон в своём стремлении казаться рыцарским, при этом действительно будучи рыцарским. Собственно, где-то здесь Фёдор Михайлович и жил два лета (1845-го и 1846-го) у брата Михаила.
23.
Расположена Уус очень странно, как бы в подпространстве, и хотя улица это длинная и центральная, без Каца я, вполне возможно, ни разу бы на неё не зашёл.
24.
25.
Говорят, как-то при Советах здесь снимали не Запад (роль которого Таллин "играл" обычно), а Россию - Петербург времён Анны Иоанновны. Хотя и, ясное дело, без Бременской башни и шпиля Олевисте в кадре.
26.
Дальше в крепости наступает самый большой разрыв - ни стен, ни башен. К следующим лучше всего было бы пройти по Уус на север... но мы по ней от Бременской башни ходили только на юг, и потому я упустил ещё две башни. Так что сразу перенесёмся к Толстой Маргарите у Больших Морских ворот:
27. счётчик башен: 15
Изначально она, как и улица, называлась Новой - её построили последней во в сей внешней крепости, в начале 16 века, как барбакан (мощная башня за линией стен с большим углом обстрела) и отчасти даже морской форт - потому и диаметр башни очень внушителен (25 метров), и бойниц в ней аж 155. Толстой Маргаритой её прозвали лишь в 19 веке, видимо протипоставляя Длинному Герману, который противоположен ей не только по облику, но и по расположению.
28.
Большие Морские ворота, в которые проходит главная в Старом городе улица Пикк (Длинная) - самые хорошо сохранившиеся, и вроде бы такая схема (барбакан-ворота-маленькая башня) происходит с Нижнего Рейна.
29.
В башне, на 5 ярусах, ныне Эстонский морской музей, его "витринная" экспозиция - макеты, оборудование, таблички, в крайнем случае старинные лодки. Основная же площадка - Лётная гавань, где стоят сами суда. Туда же был выведен раньше обитавший в башне Музей мин. Но в общем, здесь тоже интересно, тем более среди суровых древних стен:
30. как, кстати, называется такая лодка?
Можно выйти на крышу башни - там небольшое кафе (только кофе и десерты) и отличные виды. Вот в кадре Олевисте и две пропущенные башни - подальше "за Хатторпе" (некоторые башни назывались по владельцам пристроенного дома), поближе - Столтинге:
31.
А тут хороший вид на Деловой центр и сооружение, которое я в посте о панорамах Таллина ошибочно назвал шведским бастионом. Нет, на самом деле это всего лишь гараж начала 1980-х годов, снаружи очень грамотно стилизованный под бастион!
32.
Но лучший вид, конечно, всё равно на море, которое тут совсем рядом, за огибающей Старый город трамвайной линией и электростанцией (корпуса 1930-х годов, труба - 1948-го), в которую с ростом технологий превратился старый газовый завод (ведь газ тоже в основном тогда делали для освещения!), чей газгольдер (1865) выглядывают сбоку. Вправо - рукой подать до пассажирского порта.
33.
Задворки Широкой улицы (Лай) между валом шведских бастионов (?) и остатками стен с башней "за Вульфгардом":
34. счётчик башен: 16
35.
Ещё одна башня Рентени завершает улицу Лай... и на этом кадре не видна, так как целиком встроена вот в этот дом на углу, куда меня вывела улочка с прошлого кадра. А круглая штуковина на переднем плане - это Конная мельница, известная на этом месте с 1379 года. В ней жернова вращало ходившее по кругу животное, и потому мельница не зависела от погоды, да и в случае осады выручала горожан. Не знаю, того ли времени само её здание, думаю что вряд ли, а прекратила работу мельница в 1731 году, став обычной подсобкой. Ныне в ней музей каменной резьбы, но оба раза, когда я подходил, он оказывался закрытым.
36. счётчик башен: 17
На улице Лай пока задерживаться не будем - ведь параллельно стене проходит Лабораторная улица, вдоль которой тянется самый хорошо сохранившийся участок крепости. Башни, от дальней к ближней: "за Грусбеке", Эппинги, Плате (или можно перевести как Пластинчатая?) и Кёйсмяэ - последняя в переводе значит "Канатной горки", так как неподалёку был канатная фабрика.
37. счётчик башен: 21
Те же башни с обратной стороны:
38.
На обоих кадрах хорошо виден пролом улицу Сууртуки, ведущей к Лай:
39.
Название же ёё переводится как "улица Пушечного двора". и сам Пушечный двор, его длинные корпуса, давным-давно не используемые по назначению, стоит за воротами. Изначально, со Средниех веков, пушки и порох делались на Работном подворье, такой прото-промзоне у той самой улицы Рюйтли, а сюда опасное производство вывели то ли при шведах вместе со строительством бастионов, то ли уже при Петре I. Работал Пушечный двор на местные нужды, и закрыт был, как я понимаю, в 1857 году с ликвидацией крепости. Корпуса начала 19 века, в 1930-е годы тут был гараж немногочисленных эстонских танков, а ныне внутри ныне что-то пафосное.
40.
За Пушечным двором раскинулся ещё и шведский бастион Сконе, ныне таже занятый парком, где с 1948 года стоял деревянный Летний театр - довольно необычное здание, увы, сгоревшее в 1997 году (как и, в разные годы, другие деревянные театры - например, в Астрахани или в Тобольске).
41. отсюда.
Ещё один интересный объект очень легко не заметить... войдите в ворота и посмотрите по Лаборатной левее - и над средневековым амбаром увидите звонницу, сливающуюся со шпилем Олевисте:
42.
Это ни что иное, как греко-католическая церковь Богоматери Троеручицы, обустроенная местной украинской общиной во главе с художником Анатолием Лютюком в 2001 году. Лютюк сам создал её интерьер, и вдобавок обустроил здесь же мастерскую по изготовлению бумаги средневековым способом, на которой печатает книги. Вот видать гирлянды этой бумаги сушатся во дворе.
43.
Так как до поездки я активно читал фейсбук, сайты типа "Корреспондент.Нет" и особенно комментарии к ним, в церкви я был готов увидеть... ну вы понимаете, короче, что я там морально готовился увидеть. Оказалось - ничего подобного: очень уютное, светлое и абсолютно аполитичное (по крайней мере ещё в июле) место. Чисто визуально (не про атмосферу, а про интерьер), кстати, примерно так могла выгледеть и Никольская церковь в 16 веке...
44.
Увидел доску с именами, первая мысль промелькнула "О, Небесная сотня!"... но оказалось, что здесь просто пишут имя и годы жизни каждого умершего прихожанина таллинской общины. Алтарь памяти гибнущих соотечественников тут тоже есть, и рядышком увековечены сожжёные в Одессе и погибшие на сбитом транспортном самолёте в Луганске люди из противоположных лагерей. С тревогой думаю, на что похож этот алтарь сейчас? Ведь это лишь начало июля, когда ещё не стала гибель нескольких десятков людей ежедневной обыденностью... Может, на почве дальнейших ужасов и местным снесло крышу, но тогда, как мне показалось, эта община стояла над ситуацией, скорбя по погибшим с обеих сторон гражданской войны. Впрочем, как я понял из разговоров, многие здешние прихожане и на Украине-то никогда не были: родителей откуда-нибудь с Тернопольщины в 1940-х годах депортировали в Сибирь, сам родился в какой-нибудь Омской области да оттуда же в 1970-80-х перебрался в Прибалтику, но веру предков сохранил. Речь тут слышна и украинская, и русская. В общем, тут доброе место и к тому же с очень красивым сайтом. Интересно, как сейчас выглядят греко-католические церкви в самой Украине?
45.
А переулочки между стеной и улицей Лай очень колоритны, запущены, и проходившей мимо небольшой русскоязычной группе напомнили Испанию:
46.
47.
Последний участок крепости известен как Башенная площадь - это сквер (где когда-то стоял памятник Калинину), продолжение парка Шнелли под Вышгородом на юге и бастиона Скооне на север, часть в общем-то единого парка между Старым городом и вокзалом. Слева направо башни Лёвееншеде, Замонашкинская (по цистерцианскому монастырю, ныне ставшему православным собором) и Кулдъяла (по-русски - "Златоногая", но на самом деле это лишь эстонская калька с фамилии купца Гульденбайн, чей дом стоял по соседству; в 19 веке также почему-то называлась иногда башней Гутен-Таг).
48. счётчик башен: 24
У подножья башен - шизоидная площадка со скульптурами, вид которой я в резком закатном свете обработал как мог, получилось не слишком красиво, но представление даёт:
49.
Вновь зайдём в крепость через Монастырские ворота на улице Большой Монастырской, устроенные в 1893 году для кратчайшего проезда из центра к Балтийскому вокзалу. Над ними Монашкина башня, а левее края кадра Банная башня:
50. счётчик башен: 26
Банная, Златоногая, Замонашкинская башни перед старейшей в Эстонией гимназией Густава Адольфа, основанной в 1631 году указом шведского короля, в честь которого названа, как одна из нескольких подобных школ в Лифляндии. Между прочим, колыбель германского нацизма и русского евразийства - самым выдающимся её выпускником был Роман Унгерн-фон-Штернберг, а самым известны преподавателем - Альфред Розенберг.
51.
Забор гимназии содержит странную загогулину - тут когда-то рос старый-старый каштан, бывший в Ревеле своего рода метеослужбой: когда он зацветал - значит, тёплое время года наступило твёрдо и можно перебираться на дачи. И верили ему ревельцы так, что даже ограду под него прогнули - но то было давно, а засох каштан в 2001 году.
51а.
На другой стороне улицы - спортзал гимназии, а за гимназией Преображенский собор того самого экс-цистерцианского монастыря.
52.
Между тем, круг замкнулся - дальше Вышгород с замком Тоомпеа:
53.
В следующей части - о среде и деталях Старого Таллина.
P.S.
Если сравнивать таллинскую крепость с крупнейшими средневековыми крепостями России, то у нас она была бы третьей по величине - после Пскова (периметр 10 километров, с внутренними стенами - 7км) и Смоленска (6км), но ни одна русская крепость не сравнится с Таллином по числу башен, хотя Покровская башня в Пскове на несколько метров толще Толстой Маргариты. В целом же, Старый Таллин неожиданно похож на Старый Псков: двухчастный Вышгород - как Кром и Довмонтов город, нижняя часть - как Средний и Окольный города, и более того - Старый Псков и Старый Таллин вполне сопоставимы по своему наследию... вот только в Пскове кроме Старого города почти ничего и нет ( Запсковье и Завеличье - лишь его продолжение), а Таллин всё-таки за древними стенами столица, а столицы неинтересными не бывают...
Таллин
Общее. Вариации города.
Виды с башен.
Старый Таллин. Вышгород, или Тоомпеа.
Старый Таллин. Вдоль стен Нижнего города.
Старый Таллин. Среда и детали.
Старый Таллин. Ратушная площадь, улицы Вене и Рюйтли.
Старый Таллин. Пикк и Лай.
Вокзал, порт и квартал Роттермана.
Кесклинн.
Тынисмяэ и Кристийне.
Кассисаба и Пельгулинн.
Каламая.
Лётная гавань.
Северный Таллин.
Веэрэни и Юхкентали.
Кадриорг и Пирита.
Нымме.
Рокка-аль-Маре в Янову ночь.
Другие посты об Эстонии - здесь.