Таллин. Часть 3: Вышгород, или Тоомпеа
Как часто бывает, историю Таллина предопределила природа: Великий уступ, образующий северный берег Эстонии, здесь немного отступил от моря... но оставил огромный останец, натуральную столовую гору с отвесными склонами и плоской вершиной, на которой бы целиком поместилось что-нибудь вроде Казанского кремля. В Вильнюсе замок тоже стоит на останце, но в сравнении с Тоомпеа тот холм кажется маленьким и пологим. Общие виды Вышгорода я показывал в прошлой части, посвящённой таллинским панорамам - ну а теперь погуляем по этому району, весьма обособленному от остального Старого города.
.
Если со славянским Вышгородом всё и так понятно (а появилось это название лишь в 19-м веке), то Тоомпеа - калька с немецкого Домберг, то есть гора, на которой стоит кафедральный собор. Эстонские легенды отождеставляют этот холм с курганом Калева - персонажа настолько великого, что даже эпос сложили лишь о его сыне Калевипоэге (Калевиче). Исторически Вышгород делился на Малую крепость, где стоял основанный в 1219 году датчанами, а впоследствии орденский замок Ревель:
2.
И Большую крепость вокруг Домского собора и епископского дворца:
3.
В отличие от купеческого Нижнего города, Вышгород населяла знать, в первую очередь духовенство и рыцари, превратившиеся в 16 веке в баронов. Основная застройка Вышгорода - баронские дворцы, основной стиль - не готика, а классицизм:
4.
А вот вблизи его неприступные стены - они вполне естественного происхождения, облицованы были лишь в ХХ веке, но как впечатляют эти торчащие выступы необвалившегося камня!
5.
Поэтому в Вышгород есть лишь несколько входов: улицы Пикк-Ялг и Люхике-Ялг из Нижнего города на востоке, главный вход через парк Линды с юга, показанная на позапрошлом кадре лестница Паткули (мемориальнаская доска у её подножья, кстати, посвящены не абы кому, а Ельцину - я её сфотографировать поближе забыл, см. например здесь) с севера. Но в основном склоны Вышгорода неприступны, причём увы, чаще всего и для гуляющих в нём туристов, которым открыта лишь пара смотровых площадок, показанных в прошлой части.
6.
У западного подножья, между Старым городом и Балтийском вокзалом - парк Шнелли, разбитый в 18 веке у крепостного рва, превравтившегося в длинный извилистый пруд:
7.
А в парке, как водится - остатки Шведских бастионов (1675-86), которые как и в Нарве построил великий инженер, губернатор нескольких (не одновременно) отсзейских провинций и знатный русофоб Эрик Дальберг, но ревельские бастионы гораздо скромнее нарвских.
8.
9.
Что же касается самого замка, то городище племени рявала на его месте известно с 1154 года и в русских летописях осталось как Колывань (кстати, выходит, я посетил все три Колывани - ещё они есть под Новосибирском и на Алтае), отсюда и явно более поздняя легенда про курган Калева, и патриотическая версяи про "Кол Ивана" (то есть русские люди, де, место тут давным-давно застолбили), а скорее всего "Kaleva linn" значило попросту "Крепкий город", "Твердыня". Дальше, как уже говорилось в обзорных постах, Колывань захватили датчане и назвали по местному племени Ревель, а местные племена прозвали крепость по её захватчикам Таллин (Датский город)... но как и всюду в Эстонии, с датских времён не сохранилось ничего. Нынешний замок построен в 1375-1400 годах практически по образзцовому тевтонскому проекту - каре корпусов с башнями на углах. Вот на северной стороне, у первых ворот, заложенный проём которых ещё виден - башни Ландскрона ("Венец земель", слева) и "Пильштикер" ("Точильщик стрел", справа):
10.
А вот на южной - знаменитый Длинный Герман (46 метров), надо сказать слегка уступающий своему тёзке в Нарве. Вроде бы, Длинный Герман был в средние века таким фольклорным персонажем, но не высокого эпоса, а скорее всяких рыцарских баек о том как пришёл и всем врагам навалял. Вроде бы, до нынешней высоты таллинского Германа, как и нарвского, довели в 16 веке, накануне Ливонской войны. Флаг на нём торжественно поднимается с рассветом и опускается на закате (в период "белых ночей" - в 7 утра и 22 вечера соответственно), а розовые корпуса парламента Рийгикогу стоят на месте конвента, сооружённого рыцарями сразу после присоединения Эстляндии и снесённого ещё в 18-19 веках. На этом кадре же и вовсе постройки 1933-36 годов - подпорная стенка под старину и канцелярия парламента:.
11.
Это (на кадре выше) улица Фальги (так как построил её в 1870-е годы местный купец Ханс Фальк), разделяющая замок и парк Линды - легендарной жены Калева, по легенде насыпавшей этот холм, в глубине парка есть её скульптура (1922), которую ныне многие считают памятником скорби по жертвам репрессий и освободительных войн. Но я туда сходить забыл, а от Фальге в какой-то момент отходит под прямым углом широкая улица вверх, мимо классицистического Комендантского дома (который я досадным образом забыл снять) на Дворцовую площадь - к главному фасаду Рийгикогу, которым является старый Губернаторский дворец (1767). В его закрытом дворе - очень стильный корпус Рийгикогу времён I республики, да и модернистские интерьеры не хуже, но туда экскурсии водят лишь пару раз в неделю по предварительной записи.
12.
А напротив - одна из таллинских доминант, огромный и бесконечно православный собор Александра Невского (1893-1900): царские власти вели постепенную русификацию Остзейщины, одним из ключевых элементов которой было обращение в православие эстонцев. Посвящение тут тоже как нельзя кстати - ведь Александр Невский успешно бил дальних предков местного баронства. При высоте 54 метра, это крупнейший православный храм Прибалтики, и в отличие от кирх, где в основном туристы, он и ныне полон прихожан.
13.
В этом, конечно, парадокс Таллина - готический Старый город с абрисми православных храмов: ведь в Риге ни цельной средневековой застройки, ни православных церквей среди неё, а Старые Вильнюс и Львов построены совсем в другом стиле, православной архитектуре куда более близком. Русский историзм и ганзейская готика - одно из самых безумных сочетаний в Европе.
14.
Думаю, на этих кадрах вы заметили и ещё одну примету Старого Таллина - старпёров. Так и никак не иначе я называл про себя, стиснув зубы, всех этих туристов с круизных судов, коими старо-таллинские улицы просто забиты и на единицу поверхности их тут куда больше, чем в Риге и Вильнюсе (ну не пролезает круизный лайнер в устье Даугавы!). Туристы мало того что в городском пейзаже являются элементом чуждым и вид не доплняют (в отличие от местных в любом городе), а портят, так ещё и траектории их совершенно другие: прохожие - проходят, а туристы - толкутся, подолгу стоя толпой или одиночками на одном и том же месте, фотографируясь (хотя "фото на фоне" у европейцев менее популярно, чем у наших) и заставляя меня ждать удачного кадра порой по 10 минут. Само собой, ждал я так далеко не везде, и вскоре стал относиться к старпёрам как к части пейзажа.
К счастью, у круизников строгий график, и наплыв тут с 11 до 17, а по вечерам бывает (на фото тоже Дворцовая площадь за собором) тихо и просторно:
15.
Дворцовую площадь с Церковной, православный собор с лютеранским соединяет улица Тоом-Кооли, то есть Домской школы. Вот сама эта школа слева (дом №11) - известная с 1319 года как уже существующая, за свою историю она закрывалась и возрождалась 5 раз (подробнее см. здесь), всегда была немецкой (хотя ещё при шведах сюда принимались эстонцы, а в 1892 году немцы предпочли её закрыть, чем переводить на русский), а её здание построено 1842 году. Впрочем, возродили школу под старым названием в 2011-м не здесь, а в Нижнем городе. Справа - тоже школа, но уже театральная. Ну а изящный круглый фасад впереди принадлежит, если не ошибаюсь. дворцу Икшкулей (потомки бременского рода Бардевиш, владевшие Икскулем - старейшим немецким замком в Прибалтике, на Даугаве чуть выше Риги).
16.
Взгляд назад, тут в кадре по соседству со школой бывшая гильдия Святой Марии (1681, облик начала 19 века) - одна из кажется четырёх, чьи здания уцелели в Старом Таллине, и единственная в Вышгороде - потому и названа была католическим посвящением Домского собора. Цеха и гильди, по сути профессиональные клубы, отстаивавшие интерсы своих членов перед властями и друг другом - давняя форма европейской самоорганизации, и гильдия Святой Марии, известная с 1407 года, объединяла ремесленников Вышгорода, самыми влиятельными из которых были по нясным мне причинам мясники. Истории всех таллинских и рижских гильдий кончились примерно одинаково: под Россией превратились в просто клубы по интересам, своеобразные прототипы ДК разных профессий, а при Первой республики были ликвидированы и официально
17.
А потом из-за поворота буквально выныривает Домский собор, вплоть до выхода на Церковную площадь полностью скрытый стенами соседних зданий:
18.
Он здесь гораздо скромнее, чем в Риге и даже чем в Тарту - ведь Ревелськое епископство было лишь епархией, а не "церковным княжеством", епископ не боролся за власть с магистром Ордена и не строил замков (кроме Боргхольма/Поркуни, бывшего по сути лишь укреплённой дачей). Сказывалось, конечно, богатство Ревеля - но даже в таллинском пейзаже Домский собор теряется на фоне купеческих Нигулисте и Олевисте.
19.
В основе Домский собор построен в 1219-40 годах, после неоднократно перестраивался, достраивался, горел и восстанавливался, а его нынешняя башня высотой 69 метров возведена в 1778-79 годах - однако даже с учётом горы она ниже шпиля Олевисте.
20.
Но всё же главное в Домском соборе - внутри. Вход сюда платный (5 евро что ли?), фотосъёмка запрещена, но я аккуратно снимал и никто не заметил - то же самое в своё время делал и в московских кремлёвских соборах. Но первое, что бросается тут в глаза - деревянные резные гербы, которыми буквально увешаны стены. Ведь прихожанами Домского собора были в первую очередь рыцари да бароны - в основном эти гербы, а также алтарь и кафедра, были вырезаны в самом конце 17 века:
21.
Орган (1878):
22.
А главное сокровище собора - это его некрополь, важнейшие надгробия для которого делал голландец Арент Пассер в первые десятилетия шведского господства. Вон, у алтаря, покоится Понтус Делагарди с супругой - французский полководец, воевавший в Пьемонте и Шотландии, а потом ставший шведом, и выигравший для Швеции Ливонскую войну - он завоевали Эстляндию и Ингерманландию, брал Корелу ( Приозерск) и Орешек (Шлиссельбург), не говоря уж про Нарву и Везенберг ( Раквере), а потом взял да утонул в Нарове под залпы замковых орудий, встречавших его с победой. Род Делагарди, впрочем, никуда не делся и с их владениями в Эстонии мы встретимся не раз. Саркофмаг его считается самым красивым в Эстонии, но близко к нему не подойти.
23.
А вот самая поздняя из здешних могил (1846) - "человек и пароход" Иван Фёдорович Крузенштерн, совершивший в 1803-05 годах вместе с Юрием Лисянским на кораблях "Надежда" и "Нева" соответственно первое русское кругосветское плавание, кульминацией которого стало полугодичное посольство в Японии. Крузенштерны происходили из Саксонии, в 17 веке Филипп Крузиус совершил два посольства в Москву (первое - вместе со знаменитым географом Адамом Олеарием до самой Персии, для транзита в которую немцы надеялись использовать Волгу, а второе - для подтверждения условий Столбовского мира), а потом осел в Ревеле, дав начало этой уже остзейской фамилии.
24.
А вот Самуил Грейг остзейцем не был - шотландец на русской службе, он командовал отрядами Балтийского флота, и его корабли успешно воевали с турками на Средиземном море (в том числе знаменитое Чесменское сражение) и шведами на Балтике. Закончив победой своей последний бой у острова Гогланд, он заболел и умер на борту корабля по дороге в Ревель, где оставалось лишь похоронить его с почестями. А вот на Чёрном море, в первую очередь в Николаеве, отметился уже его сын Алексей Грейг.
25.
Рядом надгробие одного из баронов 16 века, а на полу едва заметные стёртые ногами могильные плиты, старейшая из которых принадлежит вирляндскому вассалу Вольдемару Совессеру (1372):
26.
В пристроенной часовне покоится шведский фельдмаршал Отто фон Ферзен, предпоследний губернатор Ингерманландии, а на плитах позади - эпитафия местных офицеров и генералов войны с Наполеоном, на белых - выживших, на чёрной - павших.:
27.
Ещё можно подняться на колокольню, виды оттуда я показывал в начале прошлой части, а вот что там наверху - довольно обширная площадка с небольшими окнами, где висят колокола:
28.
И лежат их языки - их истории я не знаю.
28а.
Апсида собора смотрит на Рыцарское собрание (1842) - звучит красиво, но у нас подобные заведения называли обычно скучным и навевающим ассоциии с уроками литературы в школе "дворянскими собраниями", и обитает здесь ныне художественная академия. Скопление полции на площади, в худших отечественных традициях перекрышей пару улиц, мне не совсем поянтно - вроде бы в те дни в Таллин приезжал Баррозу подписывать документ о строительстве скоростной магистрали Rail Baltic, но что перекрывалось именно здесь?
29.
Южная сторона площади, вид в сторону улицы Домской школы. Ближе - дворец Тизенгаузов (1796):
30.
Дворцов на этой улице Кохту вообще хватает, но все они к ней обращены задворками. Узкое здание с островерхой кровлей - часть посольства Финляндии, а кирпичные постройки на переднем плане принадлежали дворцу Унгерн фон Штербергов (1865-68):
31.
Соседями которых были Каульбарсы (1809-14):
32.
Следующий дворец, от которого я сфотографировал только герб на стене, принадлежал роду Бараноффов, по нашему говоря Барановых - потомков татарского мурзы (!), перешедшего в Ливонскую войну на сторону шведов.
32а.
Или вот на другой стороне Вышгорода задворки дворца Штакельбергов (1811), это вон с той лесенки снят кадр № 19 с видом Домского собора:
33.
Фасады же всех этих дворцов обращены вовне, как например у дворца Стенбёков (1792) - шведы по происхождению, они были богатейшим родом Эстляндии, владели мызами, землями и островами (в том числе целиком Хийумаа), и под дворец себе выкупили здание, строившееся для губернских учреждений. Теперь тут правительство, заседает с видом на море над лестницей Паткули:
34.
И какой след в истории России все они оставили! Эстляндские остзейцы отличались удивительной пассионарностью... Имя Унгерн фон Штернберг сразу вызывает ассоции с белым командиром Романом Фёдоровичем, что ещё до революции из остзейских баронов подался в забайкальские казаки, а в Гражданскую войну прославился освобождением Внешней Монголии (от Китая), проектами реставрации Чингисхановой империи под русской властью и крупнейшими в истории Сибири еврейскими погромами, но детство, 1887-1902 годы, он провёл в Ревеле, скорее всего в том же самом дворце. А сам род Венгерских Штернбергов прослеживается в Прибалтике (конкретно Риге) с 13 века - вероятно, его основатель перебрался туда из Трансильвании, которую тевтонцы по приглашению венгерского короля обороняли от половцев и заодно помогали закрепиться немецким колонистам.
35. следующие кадры не коррелируют с текстом - просто виды непарадных вышгородских улиц, а вот единственный уцелевший средневековый дом Вышгорода..
Каульбарсы прибыли сюда из Вестфалии в 16 веке, а в 1869 году Александр фон Каульбарс основал в далёкой Киргизии городок Каракол, более известный как Пржевальск - самый хорошо сохранившийся город Русского Туркестана, где умер в своей очередной экспедиции и был похоронен Пржевальский. Не отставал и брат Николай Каульбарс - тоже военный и тоже географ. Правда, вроде бы к Ревелю те Каульбарсы отношения не имели.
36.
Тизенгаузены больше себя проявили в Великом княжестве Литовском, например Городницей Тизенгауза в Гродно - по сути это был первый соцгород будущего СССР... увы, в увядающей магнатской Речи Посполитой обречённый на провал. Но этот род был чрезвычайно разветвлённым, своим Тизенгаузы были в каждой из прибалтийских стран, и ревельские опять же не при чём.
37.
Штакельберги, получившие дворянство в 1714 году от Карла XII и пресёкшиеся в 1874 году, также дали немало военачальников, а вот Стебёки больший след оставили в шведской истории, чем в русской - там их значение примерно как у нас каких-нибудь Трубецких или Шереметевых.
38.
Вышгород, особенно с православным собором, можно было бы назвать и Таллинским кремлём - старейший и самый хорошо укреплённый район Старого города с кафедральным собором, правлением и дворцами аристократии. Ведь и русские кремли такими пустыми были не всегда, а были так же под завязку забиты теремами бояр.
39.
Вот у этого дворца (вроде бы тоже принадлежавшего Унгерн фон Штернбергам), стоящего за апсидами Александро-Невского собора, и будем спускаться в Нижний город - с разных сторон его обходят улочки Пикк-Ялг (дальше, в переводе "Длинная нога") и Люхике-Ялг (ближе, "Короткая нога"). из-за которых Таллин называют ещё Хромым городом.
40.
Я пошёл по Пикк-Ялг, над началом которой нависает тот самый неопознанный дворец, занятый посольством Финляндии - с этой стороны он выглядит совсем иначе:
41.
Но тут я увидел справа щель, в которой толпились туристы:
42.
И вышел через неё прямиком на Люхике-Ялг - две улицы сообщаются через верхнюю надвратную башню:
43.
Такой вот живописный средневековый спуск, где плотность старпёров наибольшая в Таллине. Слева, если я не ошибаюсь, музей скульптора Адамсона-Эрика:
44.
Пикк-Ялг же, над которой нависают те самые дворцы Унгенрн-фон-Штернбергов и Каульбарсов, я прошёл в другой раз:
45.
Её надвратная башня на фоне церкви Олевисте - связующее звено Верхнего и Нижнего города:
46.
Но в следующей части обойдём Нижний город по краю - вдоль его непло сохранившихся крепостных стен.
Таллин
Общее. Вариации города.
Виды с башен.
Старый Таллин. Вышгород, или Тоомпеа.
Старый Таллин. Вдоль стен.
Старый Таллин. Среда и детали.
Старый Таллин. Ратушная площадь, улицы Вене и Рюйтли.
Старый Таллин. Пикк и Лай.
Порт и квартал Роттермана.
Кесклинн.
Тынисмяэ и Кристийне.
Кассисаба и Пельгулинн.
Каламая.
Лётная гавань.
Северный Таллин.
Веэрэни и Юхкентали.
Кадриорг и Пирита.
Нымме.
Рокка-аль-Маре в Янову ночь.
Другие посты об Эстонии - здесь.