Таллин. Часть 10: Кадриорг и Пирита
Осмотрев в прошлой части Кесклинн - центр Таллина за пределами Старого города - углубимся в мир таллинских предместий. Как и в Риге, они обширны, даже более разнообразны, и на знакомство с ними можно потратить несколько дней. Пойдём с востока на запад - от полукурортных Кадриорга и Пириты к индустриальному Копли. Ну а начнём прогулку там, где остановились в позапрошлой части - у Нарвского шоссе.
Кадриорг, или Екатериненталь, в переводе значит Катеринина долина, ну а Екатерина в данном случае не Вторая, а Первая - супруга Петра Великого, в девичества простая латышка Марта Скавронская из Алуксне. Император впервые приезжал в свежепокорённый Ревель в 1711 году, и в отличие от Риги, которая была просто стратегически незаменима, Ревель Петру полюбился. В 1714 году он выкупил небольшое поместье Дренталь у моря и взялся там строить дворец, до завершения которого, впрочем, не дожил. Неподалёку от дворца в 1813 году надворный советник Георг Витте основал курорт "Ревельские воды" с купальнями - причём речь шла не о минералке, а о лечении морской водой, и последующие 20-30 лет, когда рижская Юрмала ещё только-только зарождалась, здесь находился один из популярнейших морских курортов Российской империи, в середине 19 века зачахший, не выдержав конкуренции с той же Юрмалой или Пернау. Подробнее его история рассказана здесь, и заброшенную деревянную купальню Витте (фото есть по ссылке) я даже видел, проходя в этом районе за шествием Певческого праздника, но не заснял, о чём жалею - дни её в общем-то сочтены. Тем не менее, небольшие пансионаты там возникали и позже, как например "Вилла Монрепо", в 1920-е годы чрезвычайно злачное место, о котором таллинский (не ревельский!) русский поэт Игорь Северянин писал:
Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи,
Мясо наелось рыбы и налилось вином.
И расплатившись с мясом, в полумясном экипаже
Вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером.
Мясо ласкало мясо и отдавалось мясу.
И сотворяло мясо по прописям земным.
Мясо болело, гнило и превращалось в массу
Смрадного разложенья, свойственного мясным.
2.
Но основная моя прогулка была в другой день, если точнее - после Яновой ночи, и хотя я не пил, но всё же в прошлый день гуляли мы допоздна, да и общая эйфория, как я не раз замечал, даёт добрую половину алкогольного эффекта. Наверное поэтому с утра я был вялым и осмотрел Кадриорг плоховато, упустив несколько знаковых мест. Трамвай от вокзала привёз меня к конечной остановке - в бывшую Слободу, зародившуюся как посёлок дворцовой обслуги:
3.
В том числе её центр - дом управляющего поместьем, между прочим середины 19 века, хотя по виду я был дал не 1920-е так 1910-е. Ныне здесь музей писателя Эдуарда Вильде:
4.
Хотя сам Ревельский курорт не прижился, он дал толчок к развитию Слободы, превратившейся в район пригородных дач:
5.
6.
Незаметно переходящих в Кадриоргский парк. Вот кафе у входа - с обратной стороны улицы Вейценберга (то есть за спиной относительно кадра) ешё один почти такой же домик, занятый туринфоцентром:
7.
Обязательный пруд с беседкой на острове, вырытый ещё при Петре:
8.
Детская площадка и симпатичное деревянное здание с валуном у крыльца - здесь в 1936-38 годах по указу Пятса (как и всякий диктатор, он был лучшим другом всех детей) был устроен Детский парк. Преемственность сохраняется - в детском курзале ныне детский музей.
9.
Если бы я шёл по этой аллее дальше, то вышел бы к ещё нескольким интересным объектам. В первую очередь - "домику Петра", флигелю первоначальной усадьбы, куда Пётр и Екатерина приезжали, пока строился дворец. Ещё там есть ситцевая мануфактура Христиана Фрезе (1780, сильно перестроена), ныне Русский музей Эстонии и на холме роскошное современное здание Художественного музея "KUMU". Вот собственно домик Петра, фото из википедии - здесь в аскетичности император превзошёл сам себя, но потому он и великий, что не брезговал жить в домике размером с крестьянскую избу:
10.
Я же пошёл в другую сторону, мимо дома садовника начала 19 века:
11.
И вышел непосредственно к Екатеринентальскому дворцу (1718-27) - самому скромному из дворцов российских императоров и самой пышной из эстляндских мыз:
12.
Три неоштукатуренных кирпича в стене, по легенде, положил лично Пётр:
12а.
Лучший вид дворца - с обратной стороны, у французского парка:
13.
"Нептун" - явный гость из Петергофа, растерявший позолоту по пути.
14.
Хотя мне больше понравились вот эти навзрыд плачущие львы:
14а.
После Екатерины дворец опустел. При Анне Иоанновне парковые украшения вплоть до фонатонов вывезли в Петергоф, во дворце разместили казарму. Но имение оставалось в царской собственности, и капитально реставрировался и благоустраивался к приездам монархов - сначала Елизаветы Петровны (при которой и появилось название Екатериненталь), затем Екатерины II, затем Александра I, и в общем окончательно Кадриорг ожил при Николае I, когда стал летней резиденцией эстляндского губернатора, куда, однако, петербургские монархи приезжали порой. Здесь же в 1866 году проходил III Остзейский певческий праздник (не путать с эстонским, тут пели немцы, а первый праздник проходил ещё в 1857 году).
15.
А вообще со времён первой независимости, кроме 1929-46 годов, Кадриорг был вотчиной художественного музея: тут и сам дворец, и KUMU, а вот например во дворцовой кухне с 1994 года обитает частная коллекция Йоханнеса Миккеля, подаренная музею.
16.
И всё бы ничего, но в 1929 году в Таллин пожаловал шведский король. Государственный старейшина Пятс решил, что негоже такого гостя селить в гостинице, и велел отреставрировать дворец, который пришлось капитально реконструировать изнутри, так как в нём не было ни отополения, ни канализации, с чем прекрасно справился, не нарушив барочного облика, русский архитектор Владовский. Музей же был вышвырнут практически на улицу, и во дворец уже не вернулся - Пятс решил оставить резиденцию себе, и в 1938 году построил ещё один дворец выше террасы с фонтанами. После там успел пожить ещё фашистский рехйскомиссар, а с 1946 года музей вернулся в Кадриорг. Ныне установлено равновесие - в Екатеринентальском дворце музей, в Президентском - президент, и даже почётный караул у ворот стоит:
17.
А с нижней террасы Екатеринентальского дворца прямая аллея ведёт к морю - в её перспективе ещё один символ Таллина, памятник броненосцу "Русалка":
18.
Спущенная на воду в 1866 году в Петербурге, "Русалка" не участвовала в крупных в войнах, подвигов особых не совершала (хотя на ней и служил адмирал Макаров), в 1892 году стала кораблём береговой охраны, а 7 сентября 1893 года по дороге в Хельсинки погибла так же, как спустя 101 год и 20 дней паром "Эстония" - была потоплена этим специфически балтийским штормом, чрезвычайно коварным - внезапным, коротким и убийственно сильным. Тут вышло даже хуже (хотя, конечно, и с меньшим числом жертв): из 177 моряков на борту не выжил никто, а затонул броненосец столь бесследно, что нашли его лишь в 2003 году. В общем, такая катастрофа "Курска" 19 века.
19.
Ну а памятник - творение Амандуса Адамсона, главного в Российской империи увековечителя затопленных кораблей (памятник в Севастополе - тоже его творение), на мой взгляд один из самых красивых в своей эпохе. Надпись на постаменте: «Россiяне не забываютъ своихъ героевъ мучениковъ», но больше меня впечатлило перечисление всех погибших на пилонах ограды.
20.
А за памятником - длинный пляж. Слева - старый город, справа - одинокие старинные дома под Великим уступом и новостройки на нём:
21.
22.
Дальше - воинский мемориал в Маарьямяэ, посвящённый всем, кто воевал на стороне советской власти в Эстонии: скажем, обелиск посвящён Ледовому походу (перегону кораблей из Ревеля и Гельсингфорса в красный Кронштадт). Народное название - "могила Буратино", и при Советах русские ветераны собирались именно здесь, а не у "эстонского" Бронзового солдата (его историю я рассказывал в прошлой части). Парадокс же в том, что первая русская битва здесь была проиграна - Черноголовые (военизированные купцы) где-то тут остановили наступление одного из отрядов Ивана Грозного. К мемориалу я и направился - идти до него минут 15:
23.
Хотя пляж на викимапии смотрится заманчиво, вблизи он неуютен и замусорен, а кое-где и вовсе завален по колено вонючими водорослями. На горизонте - петербургский паром:
24.
По дороге - ещё и Певческое поле, которое две недели спустя мне предстояло увидеть "в действии". И, на подступах к мемориалу - "замок Маарьямяги", резиденция Алексея Орлова-Давыдова (1874), построенная на месте сгоревшей фабрики, последним владельцем которой был уже знакомый по кварталу в центре Роттерман. При Советах в усадьбе снимали, например, "Собаку Баскервиллей". Но мне не повезло - обитающий тут Исторический музей оказался закрыт на выходной, и я упёрся в запертые ворота, за которыми здания усадьбы почти не видны.
25.
Зато с края Великого уступа прекрасный вид на центр, Таллинское "инь-ян" времён:
26.
Сам памятник ныне пустынен:
27.
Хотя и не заброшен:
28.
И здесь же - могилы немцев:
29.
Продолжаю путь по дороге - в свои права вступает Пирита, престижный зелёный район на окраине, особенно расцветший в 1980 году как центр таллиннской части Олимпиады.
30.
Впрочем, вот памятник не яхтсменам каким-нибудь, а Георгу Луриху, великому атлету начала ХХ века, чемпиону мира по борьбе, цирковму силачу, теоретику и популяризатору спорта, обладателю совершенного тела и весьма незаурядных мозгов. А родился в эстонской деревне под Раквере и "сделал себя сам" - как и многие люди, чья сила вошла в историю, в детстве он был слабым и болезненным. Увы, болезнь его в итоге и настигла - тиф в 1918 году в далёком южном Армавире.
31.
Место совсем не случайное - доолимпийский яхт-клуб (вот удивительно, как он пережил реконструкцию к Олимпиаде) совершенно довоенного вида на самом деле построен в 1946 году на месте виллы спортивного общества "Калев".
32.
Олимпийский яхт-клуб же гордо возвышается на стрелке речки Пирита, и близко к нему я не подходил. Удивительное дело Олимпиада - к её небольшой части, парусным дисциплинам на 6 комплектов медалей, Таллин получил: Горхолл, яхт-клуб, телебашню (она тоже в этом районе), 95-метровую гостиницу, капитальную реконструкцию всего и вся... Тут поневоле задумаешься - а может, и сочинские миллиарды на дело потрачены? В таллинских регатах же победили, как ни удивительно, бразильцы.
33.
Дальше стоило прогуляться выше по течению Пириты, где всякие старые виллы, элементы крепости Петра Великого, всякие парки на Великом уступе и наконец Лесное кладбище, где покоятся личности вроде Пятса или Отса... но я поленился. За мостом через Пириту - редкий в мире довоенный автовокзал (1940), ныне обычная остановка автобусов:
34.
Уже советский по времени, но довоенный по архитекторе (что часто бывает в Прибалтике) бывший кинотеатр:
35.
Администрация района Пирита (1980) и шоссе, уходящей через сосны на морском берегу:
36.
Но конечным пунктом моей прогулки стал самый внушительный (или даже единственный?) за пределами Старого города памятник Средневековья - Бригиттский монастырь:
37.
Башенка и кладбищенская ограда 17 века скрывают внутри гриндиозные руины доломитового храма, по ощущениям - крупнейшего в Прибалтике. На самом деле, конечно, только по ощущениям - длина собора 60 метров, ширина - 27, высота портала - 35, но выглядит он запредельно гигантским.
38.
Бригитта - шведская аристократка 14 века, прославившаяся своей праведностью и умом, редчайший (тем более в те патриархальные времена!) случай женщины-философа. Иоанн Павел II канонизировал её как покровительницу единой Европы. Она основала монашеский орден, первоначально общий, но со временем ставший исключительно женским, и бригиттские монастыри - не редкость в католической Европе, мне по крайней мере они регулярно встречались в литовско-белорусско-украинских пределах бывшей Речи Посполитой. Двое бригитских монахов прибыли в Ревель в 1407 году, получили дозволение и дарованную землю от Ордена и в 1417-35 годах построили (ясное дело, уже не вдвоём!) крупнейший в Ливонии монастырь, где жили 60 сестёр и 25 братьев. Век его был, впрочем, недолгим - сначала Реформация (после которой мужская часть Бригиттского ордена так и не восстановилась), затем Ливонская война - если сам Ревель взять так и не удалось, здесь бои шли серьёзные и собор был разрушен в 1575 году. Ну а шведы учредили тут кладбище, где хоронили в основном крестьян, и оно каким-то чудом сохранилось с той поры до наших дней. Под этими крестами покоятся в основном зажиточные эстонцы 17 века, а старейший крест хранится ныне в церкви Нигулисте.
39.
40.
Грандиозные руины собора (они же и на заглавном кадре) и фундаменты-подвалы других монастырских построек - тут уже без комментариев:
41.
42.
43.
44.
Непонятнейшая штуковина в одном из соседних дворов:
45а.
И Ново-Бригиттский монастырь, основанный в 2001 году - все материалы из Эстонии, колокола из Рима, а первые сёстры из Латинской Америки...
45.
В общем, как уже говорилось, в Пириту (кстати, местные никогда подобные названия не склоняют, и это кажется общее свойство "финно-угорского русского" - попробуйте просклонять в присутствии их жителей Сортавалу или Питкяранту!) есть смысл как-нибудь в другой приезд вернуться: тут и Лесное кладбище, и долина речки Пириты, и телебашня (экскурсия туда - отдельное действо), и ещё один (наряду с Рокка-аль-Маре) скансен Виймси, зародившийся при рыболовецком колхозе-миллионере имени Кирова, о котором даже в наше время эстонцы говорят с ностальгией и уважением...
Но в следующей части - совсем другие предместья, индустриальные Юхкентали и Веэренни на Тартусском и Пярнусском шоссе.
Таллин
Общее. Вариации города.
Виды с башен.
Старый Таллин. Вышгород, или Тоомпеа.
Старый Таллин. Вдоль стен Нижнего города.
Старый Таллин. Среда и детали.
Старый Таллин. Ратушная площадь, улицы Вене и Рюйтли.
Старый Таллин. Пикк и Лай.
Кесклинн. Горхолл, квартал Роттермана, Нарвское шоссе.
Кесклинн. Деловой центр, Тынисмяги и вокзал.
Кадриорг и Пирита.
Веэренни и Юхкентали.
Кассисаба и Кристийне.
Каламая.
Лётная гавань.
Северный Таллин.
Нымме.
Рокка-аль-Маре в Янову ночь.
Другие посты об Эстонии - здесь.