Ср.Азия-2010. 12-я часть фотоотчета (с текстом) о вольном путешествии по Памиру.
Кому не интересны буквы - может смотреть только фото.
Ссылка "WM" - позволит определить, где находится место действия, с помощью ВикиМапии. Прочие ссылки (если не указывается особо) ведут на статьи Википедии.
Часть 1-я. От Москвы (через Астрахань и Зап.Казахстан) до Узбекистана.
Часть 2-я. По Узбекистану (через Нукус и Хиву) в Ташкент.
Часть 3-я . От Ташкента до Душанбе
+ отдельные посты:
Утро в горах Таджикистана
в кишлаке на севере Таджикистана
Часть 4-я. Душанбе и "Дом АВП"
+ отдельные посты
базары Душанбе
Проспект Рудаки - главная улица Таджикистана.
Варзобское озеро и окрестности.
Часть 5-я. От Душанбе Куляба (1-ый день на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 6-я. От Куляба до Калай-Хумба (2-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 7-я. Памирский тракт от К-Хумба до Хорога (3-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 8-я. Памир. Хорог и Гармчашма.
+ отдельный пост "Рассвет над кишлаком Андароб"
Часть9-я. Памир. Ишкошим.
Часть 10. Памир. Намангути.
+ отдельный пост про Афган-базар.
Часть 11. Памир. Лангар.
Лангар-Ямчунг (Памир. Таджикистан.)
В понедельник утром нам предстояло проснуться очень рано! В 5-30 утра в Хорог уходил единственный за неделю рейсовый автобус. В тех местах существуют и частные микроавтобусы и такси, но они стартуют из кишлаков между Лангаром и Ишкошимом по мере наполнения. Попасть в них путешественнику практически невозможно, ибо все места в них занимают местные жители еще накануне отъезда ;-)
Поскольку (к нашей радости) в приютившем нас доме не было даже телевизора, то нам удалось рано лечь и рано подняться. Но пока собирали рюкзаки и завтракали, автобус все-же ушел без нас. Хотя мы появились на его остановке WM в 5-25, там находился лишь один опоздавший пассажир. Автобус стартовал в 3-х км южнее WM нашей остановки, и мы вовремя вышли на место. Постояли до 5-40 и решили идти пешком в сторону Хорога, пока не жарко. В пути мы честно голосовали всем догонявшим нас машинам, но в них не было места даже за деньги. Зато мы смогли увидеть и сфотографировать много интересного, что обычные туристы проезжают мимо, поднимая тучи пыли...
Следующий кишлак назывался Хисор.
В столь ранний час все жители его еще спали и мы впервые (!) прошли через кишлак никем не замеченные и не приглашенные в гости ;-)
Но жизнь WM здесь была! Блеяли овцы и козы. Над крышами кухонь подымался навозный дымок... Звуки природы не нарушались никакими техническими шумами типа радио или телевидения... Призывов азана тоже не было слышно, т.к. памирцы-исмаилиты намаз не соблюдают....
Слева, со стороны Афганистана, солнце вставало за суровыми горными хребтами. Тут WM как раз в афганских горах есть зеленая долина, разрезающая хребет с востока на запад. И как вот по нему и разливалось солнечное сияние, наполняя сначала памирские склоны, а потом и долину Пянджа... Очень красиво и даже торжественно! Вот уже из-за такой красоты стоит жить подняться на рассвете!
Через пару километров показался следующий кишлак Зонг. Из него, навстречу нам WM, вышло целое стадо различных домашних животных в сопровождении нескольких крестьян. Это их привычный утренний ритуал...
Щурясь от низкого солнца, они приветствовали нас и очень удивлялись двум иностранцам, путешествующим пешком, без машины и велосипеда.
В центре каждого кишлака сохранились бетонные автобусные остановки. Но мы ни разу не видели, чтобы на них кто-то ждал автобуса, зато сами остановки радовали нас советский символикой, например, эмблемами олимпиады 1980-го года.
Вообще было видно, что в советское время это был богатый процветающий кишлак. (Как тогда говорили "колхоз-миллионер"). Даже школа WM имеется весьма достойная!
На северном краю Зонга WM находился еще один мазар. Поскромнее лангарского.
За Зонгом местность WM стала напоминать песчаную пустыню. Не Сахару, конечно, а скорее - Вади Рам.
Прошагав с утра ок. 10 км, решили остановиться WM и приготовить на примусе чай, в надежде на попутную машину.
Вот такой вид открывался на афганский WM берег во время нашего чаепития.
Кликнув на картинку, можно посмотреть эту диораму в размере 8574×2837.
По правой стороне дороги WM попадались выходы минеральных вод. Разной температуры, от ледяной до +60.
Их было видно издалека по ярко-рыжим отложениям минералов.
Иногда минеральной воды вытекало так много, что она даже окрашивала один из рукавов разлившегося Пянджа.
В одном месте у дороги построили даже домик-парную, для купания в горячих водах. Но сегодня был "небанный день" и на двери висел замок.
В нескольких метрах от него из земли фантанировал холодный нарзан с газом. Можно было достать кружку и попить.
Еще через несколько километров, мы увидели на берегу реки странное WM сооружение, напоминающее противоатомный бункер, который забыли засыпать землей.
Оказалось, что это тоже изба-купальня. Солнечный свет проникал сквозь квадратные окна-дыры в потолке и таинственно подсвечивал бетонные бассейны с каменной площадкой в центре. Температура воды в них была чуть больше +40-ка градусов.
Следующий кишлак (Ширгин) нам показался весьма многолюдным. Хотя, как и повсюду в Таджикистане, его население представляли, в основном, женщины и дети до 16-ти лет.
В то время как все трудоспособные мужчины ушли на фронт трудятся на стройках Москвы, девушки и дети выполняют всю работу по хозяйству, в поле, в хлеву. Персонажи с лопатами чистили арык.
Вот еще одна советская автобусная остановка WM
За кишлаком Нижгар мы поснимали почти настоящие дюны на фоне заснеженных вершин WM.
и пошли дальше. Теперь уже мечтая не о машине, а о чистом притоке, пригодном для полуденного купания.
В 30-ти км. от Лангара в 100 метрах от дороги обнаружился водопад. Мы по-очереди (чтобы не упустить машину) сходили искупаться, здесь же приготовили обед.
Через полчаса после обеда и купания, сзади показался старый ЗИЛ с тремя мужчинами в кабине. Я подбежал к кабине (ехал он не быстро) и прокричал в открытое окно, сквозь завывания двигателя:
- Добрый день! Мы путешественники из России. Можно подъехать в вашем кузове прямо по трассе?
- Здравствуйте! А куда вам надо?
- Вообще, в сторону Душанбе, сколько вам по пути... хотя бы до ближайшего кишлака - уже хорошо.
- Залезайте, довезем до Хорога!
- Отлично, спасибо! Сейчас залезем...
- Эй, куда!? в кабину залезайте!
- Как это "в кабину"?! Вас же уже трое?
- Ха! В моей кабине по семь человек ездили! Кладите мешки в кузов и давайте к нам...
- Может лучше все же в кузове?
- Вон, туча впереди, сейчас дождь пойдет. Забирайтесь!
Самый молодой из пассажиров сел рядом с водителем, и рычаг переключения скоростей оказался у него между ног. Рычаг был сломан (скорость не фиксировалась) и ему приходилось держать его руками, чтобы ЗИЛ ехал с выбранной скоростью. Третим сидел пожилой таджик, который умел ремонтировать мотор. Затем загрузился я, максимально вжавшись в сиденье, выставив правую руку в открытое окно, а левую подняв над головой. Аня села у меня между ног, на краешек сиденья, после чего я опустил левую руку, обхватив ее за талию. Так я обеспечивал неприкосновенность жены и одновременно фиксировал ее в бешено прыгающей на ухабах кабине.
Так, впятером, поехали дальше. На машине 1984-го года рождения развозили мешки с мукой. Заезжали в каждый кишлак, торговались с хозяином магазина, выгружали 1-2 мешка муки и ехали дальше.
Положение моей правой руки позволяло пользоваться фотокамерой снаружи машины ;-)
Стоило мне покинуть машину, как руки таджиков тянулись к Ане. Дети гор! ;-)
К вечеру приехали в кишлак Ямчун (WM), где планировали остаться на ночь в гостях у напарника нашего водителя.
Оставив рюкзаки в гостевой комнате, пришли в главную комнату традиционного памирского дома.
Видимо, в этот день река подмыла один из многочисленных столбов ЛЭП и по всей долине электричество отключилось. Свет попадал только через верхнее окно, а окружающие ковры и подушки скрывались в полумраке. Комната весьма большая, дом тоже не маленький. Окошко на крыше даже из космоса видно! WM
Нам объяснили, что такая просторная комната необходима, чтобы собирать на торжества всех родственников. Свадьба в 250 человек гостей здесь считается "весьма скромной. Только для самых близких!"
В отличии от таджикских домов, здесь не было "женской половины", и женщины всех возрастов активно общались с гостями, прямо здесь нянчили детей и накрывали на стол лучшую посуду и старинного шкафа.
К сожалению, наши аккумуляторы зарядить было невозможно, и фотографировать приходилось без вспышки и подсветки.
В процессе богатого ужина появились еще родственники, в пиалы разливали водку.
- Спасибо, мы не употребляем!
- Вот дела! Русские научили нас водку пить, а сами пить отказываются! Может вы не русские? Надо бы документы проверить...
По нашей просьбе женщины заварили чай и мы продолжили "разговоры за жизнь" под нескончаемые перемены чайников и сладостей...
Уже в темноте мужчины вспомнили, что недалеко от кишлака находится горячий источник и захотели отвезти нас туда на УАЗике.
Мы немного расстроились, потому что по пути к источнику находится старинная крепость, а у нас уже сели аккумуляторы в фотокамере и зарядить их невозможно.
Пока поднимались к крепости, над Афганистаном взошла луна и мне удалось сделать пару снимков "в лунном свете" с камня WM напротив крепости.
Это последний снимок в Ямчуне. Зарядить аккумуляторы удалось только в Хороге.
В нескольких километрах ниже Ямчуна направо уходит грунтовая дорога WM в горы. За полями-огородами нужно повернуть налево и по длинному узкому серпантину подниматься наверх, над долиной Пянджа. Между дорогой и крепостью, в глубоком овраге, протекает река Ямчун. Днем на посещение крепости WM можно закладывать пару часов (не считая дороги снизу).
Крепость Кафыр-кала была построена в III веке до н.э. на крутом утесе, откуда очень удобно было контролировать движение людей и грузов по долине. По-сути это был древний "блок-пост", где собирали дань с дальнобойщиков, везущих товары в Индию, Персию и обратно. Конечно, до наших дней сохранились не все 36 башен с бойницами, но посетить развилины стоит хотя бы из-за видов, открывающихся на окрестности.
Еще через пару километров от крепости расположен советский (судя по архитектуре) дом отдыха WM. Он в весьма хорошем состоянии (насколько удалось разглядеть в темноте) и действующий. От кишлака Ямчун, а так же из Хорога и Ишкошима отдыхающие заезжают сюда на такси.
Отсюда до источника еще пару километров в горы по приличной грунтовке с двухсторонним движением. Источник WM представляет собой несколько белокаменных строений над глубоким ущельем. В верхнем домике, специальный сторож попросил нас (иностранцев) записаться в специальную книгу при свете свечи. Уже после раздачи автографов с дорогих гостей попросили по 10 сомони "за сервис". Я видел, что в разумное благоустройство вложено весьма много сил и средств. К тому же, специально для нас, в десятом часу ночи этот человек открывает все ворота и двери и, вместе с нашими друзьями, будет ждать снаружи пока мы накупаемся. Так что без сожаления заплатил. Наши друзья набросились на сторожа: "Да как ты можешь?! Позоришь нашу страну! Эти русские - наши гости... возвращай деньги назад, не позорь нас перед ними! " и т.п. Но раз мы уже записались в книгу, то начальство с него потом спросит: "Где деньги от этих двух иностранцев за 22-е августа 2010-го года?!" и чтобы не подставлять сторожа я настоял деньги ему оставить.
Купание происходило в специальном каменном домике с железной лесенкой. Свои фонари мы забыли в рюкзаках, а кромешной тьме можно запросто и шею свернуть! Но я вспомнил, что маленький (в один светодиод) фонарик, есть в моем мобильном телефоне. Разместив его на пороге купальни, мы спустились по колени в горячую и пахучую минеральную воду. Сверху наши спины и макушки хлестал горячий водопад, целебная вода шумела и крутилась под ногами, на стенах и со всех сторон. Мы провели в ней 40 весьма быстрых минут и эти минуты навсегда останутся одним из самых приятных воспоминаний о Памире для нас.
Конечно, если бы мы приехали днем, то можно было бы и договориться с начальством и заплатить "по цене для местных" (1 сомони), но тогда пришлось бы ждать в очереди и купаться в тесной душной пещерке с голыми мужиками мне, а Ане - с голыми тетками... Что, согласитесь, совсем другое "удовольствие"...
Распаренные и чистые, с мокрыми полотенцами на шее, загрузились в пыльный советский УАЗик и "накатом" (экономя бензин) вернулись в кишлак, прихватив "по пути" еще и местного автостопщика, того самого сторожа ;-)
Почти в полночь заехали в глиняный "сельпо 24 ч" (без вывески), где нам купили арбуз, а себе литр водки. Водку стали пить прямо на прилавке магазина, при свете керосинки, закусывая эстонскими сардинами и иранскими конфетками.
В доме нас ждала уже знакомая постель из толстых матрасов и одеял прямо на полу гостевой комнаты.
Так закончился этот длинный понедельник, который по всем вчерашним планам мы должны были провести в пыльном переполненном автобусе "Лангар-Хорог".
* * *
Этой лунной ночью в Душанбе, буквально в 200-х метрах от "Дома АВП", произошли весьма захватывающие и драматические (и во многом загадочные!) события. Но, не имея в эту ночь электричества, долина Пянджа пребывала в неведении о происходящем в столице Таджикистана.
А заинтригованным читателям я расскажу подробности в следующей части моего повествования.
продолжение!
Прошу читателей высказывать свои эмоции и впечатления, чтобы у меня не возникало ощущения, что раз нету комментов, то никто и не читает мои труды ;-)
Ссылка "WM" - позволит определить, где находится место действия, с помощью ВикиМапии. Прочие ссылки (если не указывается особо) ведут на статьи Википедии.
Часть 1-я. От Москвы (через Астрахань и Зап.Казахстан) до Узбекистана.
Часть 2-я. По Узбекистану (через Нукус и Хиву) в Ташкент.
Часть 3-я . От Ташкента до Душанбе
+ отдельные посты:
Утро в горах Таджикистана
в кишлаке на севере Таджикистана
Часть 4-я. Душанбе и "Дом АВП"
+ отдельные посты
базары Душанбе
Проспект Рудаки - главная улица Таджикистана.
Варзобское озеро и окрестности.
Часть 5-я. От Душанбе Куляба (1-ый день на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 6-я. От Куляба до Калай-Хумба (2-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 7-я. Памирский тракт от К-Хумба до Хорога (3-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 8-я. Памир. Хорог и Гармчашма.
+ отдельный пост "Рассвет над кишлаком Андароб"
Часть9-я. Памир. Ишкошим.
Часть 10. Памир. Намангути.
+ отдельный пост про Афган-базар.
Часть 11. Памир. Лангар.
Лангар-Ямчунг (Памир. Таджикистан.)
В понедельник утром нам предстояло проснуться очень рано! В 5-30 утра в Хорог уходил единственный за неделю рейсовый автобус. В тех местах существуют и частные микроавтобусы и такси, но они стартуют из кишлаков между Лангаром и Ишкошимом по мере наполнения. Попасть в них путешественнику практически невозможно, ибо все места в них занимают местные жители еще накануне отъезда ;-)
Поскольку (к нашей радости) в приютившем нас доме не было даже телевизора, то нам удалось рано лечь и рано подняться. Но пока собирали рюкзаки и завтракали, автобус все-же ушел без нас. Хотя мы появились на его остановке WM в 5-25, там находился лишь один опоздавший пассажир. Автобус стартовал в 3-х км южнее WM нашей остановки, и мы вовремя вышли на место. Постояли до 5-40 и решили идти пешком в сторону Хорога, пока не жарко. В пути мы честно голосовали всем догонявшим нас машинам, но в них не было места даже за деньги. Зато мы смогли увидеть и сфотографировать много интересного, что обычные туристы проезжают мимо, поднимая тучи пыли...
Следующий кишлак назывался Хисор.
В столь ранний час все жители его еще спали и мы впервые (!) прошли через кишлак никем не замеченные и не приглашенные в гости ;-)
Но жизнь WM здесь была! Блеяли овцы и козы. Над крышами кухонь подымался навозный дымок... Звуки природы не нарушались никакими техническими шумами типа радио или телевидения... Призывов азана тоже не было слышно, т.к. памирцы-исмаилиты намаз не соблюдают....
Слева, со стороны Афганистана, солнце вставало за суровыми горными хребтами. Тут WM как раз в афганских горах есть зеленая долина, разрезающая хребет с востока на запад. И как вот по нему и разливалось солнечное сияние, наполняя сначала памирские склоны, а потом и долину Пянджа... Очень красиво и даже торжественно! Вот уже из-за такой красоты стоит жить подняться на рассвете!
Через пару километров показался следующий кишлак Зонг. Из него, навстречу нам WM, вышло целое стадо различных домашних животных в сопровождении нескольких крестьян. Это их привычный утренний ритуал...
Щурясь от низкого солнца, они приветствовали нас и очень удивлялись двум иностранцам, путешествующим пешком, без машины и велосипеда.
В центре каждого кишлака сохранились бетонные автобусные остановки. Но мы ни разу не видели, чтобы на них кто-то ждал автобуса, зато сами остановки радовали нас советский символикой, например, эмблемами олимпиады 1980-го года.
Вообще было видно, что в советское время это был богатый процветающий кишлак. (Как тогда говорили "колхоз-миллионер"). Даже школа WM имеется весьма достойная!
На северном краю Зонга WM находился еще один мазар. Поскромнее лангарского.
За Зонгом местность WM стала напоминать песчаную пустыню. Не Сахару, конечно, а скорее - Вади Рам.
Прошагав с утра ок. 10 км, решили остановиться WM и приготовить на примусе чай, в надежде на попутную машину.
Вот такой вид открывался на афганский WM берег во время нашего чаепития.
Кликнув на картинку, можно посмотреть эту диораму в размере 8574×2837.
По правой стороне дороги WM попадались выходы минеральных вод. Разной температуры, от ледяной до +60.
Их было видно издалека по ярко-рыжим отложениям минералов.
Иногда минеральной воды вытекало так много, что она даже окрашивала один из рукавов разлившегося Пянджа.
В одном месте у дороги построили даже домик-парную, для купания в горячих водах. Но сегодня был "небанный день" и на двери висел замок.
В нескольких метрах от него из земли фантанировал холодный нарзан с газом. Можно было достать кружку и попить.
Еще через несколько километров, мы увидели на берегу реки странное WM сооружение, напоминающее противоатомный бункер, который забыли засыпать землей.
Оказалось, что это тоже изба-купальня. Солнечный свет проникал сквозь квадратные окна-дыры в потолке и таинственно подсвечивал бетонные бассейны с каменной площадкой в центре. Температура воды в них была чуть больше +40-ка градусов.
Следующий кишлак (Ширгин) нам показался весьма многолюдным. Хотя, как и повсюду в Таджикистане, его население представляли, в основном, женщины и дети до 16-ти лет.
В то время как все трудоспособные мужчины ушли на фронт трудятся на стройках Москвы, девушки и дети выполняют всю работу по хозяйству, в поле, в хлеву. Персонажи с лопатами чистили арык.
Вот еще одна советская автобусная остановка WM
За кишлаком Нижгар мы поснимали почти настоящие дюны на фоне заснеженных вершин WM.
и пошли дальше. Теперь уже мечтая не о машине, а о чистом притоке, пригодном для полуденного купания.
В 30-ти км. от Лангара в 100 метрах от дороги обнаружился водопад. Мы по-очереди (чтобы не упустить машину) сходили искупаться, здесь же приготовили обед.
Через полчаса после обеда и купания, сзади показался старый ЗИЛ с тремя мужчинами в кабине. Я подбежал к кабине (ехал он не быстро) и прокричал в открытое окно, сквозь завывания двигателя:
- Добрый день! Мы путешественники из России. Можно подъехать в вашем кузове прямо по трассе?
- Здравствуйте! А куда вам надо?
- Вообще, в сторону Душанбе, сколько вам по пути... хотя бы до ближайшего кишлака - уже хорошо.
- Залезайте, довезем до Хорога!
- Отлично, спасибо! Сейчас залезем...
- Эй, куда!? в кабину залезайте!
- Как это "в кабину"?! Вас же уже трое?
- Ха! В моей кабине по семь человек ездили! Кладите мешки в кузов и давайте к нам...
- Может лучше все же в кузове?
- Вон, туча впереди, сейчас дождь пойдет. Забирайтесь!
Самый молодой из пассажиров сел рядом с водителем, и рычаг переключения скоростей оказался у него между ног. Рычаг был сломан (скорость не фиксировалась) и ему приходилось держать его руками, чтобы ЗИЛ ехал с выбранной скоростью. Третим сидел пожилой таджик, который умел ремонтировать мотор. Затем загрузился я, максимально вжавшись в сиденье, выставив правую руку в открытое окно, а левую подняв над головой. Аня села у меня между ног, на краешек сиденья, после чего я опустил левую руку, обхватив ее за талию. Так я обеспечивал неприкосновенность жены и одновременно фиксировал ее в бешено прыгающей на ухабах кабине.
Так, впятером, поехали дальше. На машине 1984-го года рождения развозили мешки с мукой. Заезжали в каждый кишлак, торговались с хозяином магазина, выгружали 1-2 мешка муки и ехали дальше.
Положение моей правой руки позволяло пользоваться фотокамерой снаружи машины ;-)
Стоило мне покинуть машину, как руки таджиков тянулись к Ане. Дети гор! ;-)
К вечеру приехали в кишлак Ямчун (WM), где планировали остаться на ночь в гостях у напарника нашего водителя.
Оставив рюкзаки в гостевой комнате, пришли в главную комнату традиционного памирского дома.
Видимо, в этот день река подмыла один из многочисленных столбов ЛЭП и по всей долине электричество отключилось. Свет попадал только через верхнее окно, а окружающие ковры и подушки скрывались в полумраке. Комната весьма большая, дом тоже не маленький. Окошко на крыше даже из космоса видно! WM
Нам объяснили, что такая просторная комната необходима, чтобы собирать на торжества всех родственников. Свадьба в 250 человек гостей здесь считается "весьма скромной. Только для самых близких!"
В отличии от таджикских домов, здесь не было "женской половины", и женщины всех возрастов активно общались с гостями, прямо здесь нянчили детей и накрывали на стол лучшую посуду и старинного шкафа.
К сожалению, наши аккумуляторы зарядить было невозможно, и фотографировать приходилось без вспышки и подсветки.
В процессе богатого ужина появились еще родственники, в пиалы разливали водку.
- Спасибо, мы не употребляем!
- Вот дела! Русские научили нас водку пить, а сами пить отказываются! Может вы не русские? Надо бы документы проверить...
По нашей просьбе женщины заварили чай и мы продолжили "разговоры за жизнь" под нескончаемые перемены чайников и сладостей...
Уже в темноте мужчины вспомнили, что недалеко от кишлака находится горячий источник и захотели отвезти нас туда на УАЗике.
Мы немного расстроились, потому что по пути к источнику находится старинная крепость, а у нас уже сели аккумуляторы в фотокамере и зарядить их невозможно.
Пока поднимались к крепости, над Афганистаном взошла луна и мне удалось сделать пару снимков "в лунном свете" с камня WM напротив крепости.
Это последний снимок в Ямчуне. Зарядить аккумуляторы удалось только в Хороге.
В нескольких километрах ниже Ямчуна направо уходит грунтовая дорога WM в горы. За полями-огородами нужно повернуть налево и по длинному узкому серпантину подниматься наверх, над долиной Пянджа. Между дорогой и крепостью, в глубоком овраге, протекает река Ямчун. Днем на посещение крепости WM можно закладывать пару часов (не считая дороги снизу).
Крепость Кафыр-кала была построена в III веке до н.э. на крутом утесе, откуда очень удобно было контролировать движение людей и грузов по долине. По-сути это был древний "блок-пост", где собирали дань с дальнобойщиков, везущих товары в Индию, Персию и обратно. Конечно, до наших дней сохранились не все 36 башен с бойницами, но посетить развилины стоит хотя бы из-за видов, открывающихся на окрестности.
Еще через пару километров от крепости расположен советский (судя по архитектуре) дом отдыха WM. Он в весьма хорошем состоянии (насколько удалось разглядеть в темноте) и действующий. От кишлака Ямчун, а так же из Хорога и Ишкошима отдыхающие заезжают сюда на такси.
Отсюда до источника еще пару километров в горы по приличной грунтовке с двухсторонним движением. Источник WM представляет собой несколько белокаменных строений над глубоким ущельем. В верхнем домике, специальный сторож попросил нас (иностранцев) записаться в специальную книгу при свете свечи. Уже после раздачи автографов с дорогих гостей попросили по 10 сомони "за сервис". Я видел, что в разумное благоустройство вложено весьма много сил и средств. К тому же, специально для нас, в десятом часу ночи этот человек открывает все ворота и двери и, вместе с нашими друзьями, будет ждать снаружи пока мы накупаемся. Так что без сожаления заплатил. Наши друзья набросились на сторожа: "Да как ты можешь?! Позоришь нашу страну! Эти русские - наши гости... возвращай деньги назад, не позорь нас перед ними! " и т.п. Но раз мы уже записались в книгу, то начальство с него потом спросит: "Где деньги от этих двух иностранцев за 22-е августа 2010-го года?!" и чтобы не подставлять сторожа я настоял деньги ему оставить.
Купание происходило в специальном каменном домике с железной лесенкой. Свои фонари мы забыли в рюкзаках, а кромешной тьме можно запросто и шею свернуть! Но я вспомнил, что маленький (в один светодиод) фонарик, есть в моем мобильном телефоне. Разместив его на пороге купальни, мы спустились по колени в горячую и пахучую минеральную воду. Сверху наши спины и макушки хлестал горячий водопад, целебная вода шумела и крутилась под ногами, на стенах и со всех сторон. Мы провели в ней 40 весьма быстрых минут и эти минуты навсегда останутся одним из самых приятных воспоминаний о Памире для нас.
Конечно, если бы мы приехали днем, то можно было бы и договориться с начальством и заплатить "по цене для местных" (1 сомони), но тогда пришлось бы ждать в очереди и купаться в тесной душной пещерке с голыми мужиками мне, а Ане - с голыми тетками... Что, согласитесь, совсем другое "удовольствие"...
Распаренные и чистые, с мокрыми полотенцами на шее, загрузились в пыльный советский УАЗик и "накатом" (экономя бензин) вернулись в кишлак, прихватив "по пути" еще и местного автостопщика, того самого сторожа ;-)
Почти в полночь заехали в глиняный "сельпо 24 ч" (без вывески), где нам купили арбуз, а себе литр водки. Водку стали пить прямо на прилавке магазина, при свете керосинки, закусывая эстонскими сардинами и иранскими конфетками.
В доме нас ждала уже знакомая постель из толстых матрасов и одеял прямо на полу гостевой комнаты.
Так закончился этот длинный понедельник, который по всем вчерашним планам мы должны были провести в пыльном переполненном автобусе "Лангар-Хорог".
* * *
Этой лунной ночью в Душанбе, буквально в 200-х метрах от "Дома АВП", произошли весьма захватывающие и драматические (и во многом загадочные!) события. Но, не имея в эту ночь электричества, долина Пянджа пребывала в неведении о происходящем в столице Таджикистана.
А заинтригованным читателям я расскажу подробности в следующей части моего повествования.
продолжение!
Прошу читателей высказывать свои эмоции и впечатления, чтобы у меня не возникало ощущения, что раз нету комментов, то никто и не читает мои труды ;-)