Ср.Азия-2010. Фотоотчет (с текстом и ссылками) о вольном путешествии.
Кому не интересны буквы - может смотреть только фото.
Ссылка "WM" - позволит определить, где находится место действия, с помощью ВикиМапии. Прочие ссылки (если не указывается особо) ведут на статьи Википедии.
Часть 1-я. От Москвы (через Астрахань и Зап.Казахстан) до Узбекистана.
Часть 2-я. По Узбекистану (через Нукус и Хиву) в Ташкент.
Часть 3-я . От Ташкента до Душанбе
+ отдельные посты:
Утро в горах Таджикистана
в кишлаке на севере Таджикистана
Часть 4-я. Душанбе и "Дом АВП"
+ отдельные посты
базары Душанбе
Проспект Рудаки - главная улица Таджикистана.
Варзобское озеро и окрестности.
Часть 5-я. От Душанбе Куляба (на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 6-я. От Куляба до Калай-Хумба (2-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
15-го августа 2010-го года проснулись неизвестно где возле кладбища. Пока мы завтракали, по прохладе, несколько местных жителей с лопатами пришли копать свежую могилу. Тяжело это делать в Рамадан, воздерживаясь от курения, приема воды и пищи, от рассвета до заката... А тут еще эти иностранцы пиво пьют, кашу на горелке варят... арбуз едят...
Приведя себя в халяльный вид, подошел к старшему мужчине и извинился за безобразия этих варваров вторжение кяфиров-иностранцев.
Европейцы, меж тем, грузили на машины свои палатки и запасы воды-провизии.
nursi забралась на крышу Мерседеса, и оттуда фотографировала все это происходящую движуху.
Выбрались на пыльную грунтовку, закупили воды в притрассовом магазинчике и поехали дальше на восток, в сторону Афганистана.
Сделали еще одну остановку, на краю глубокого оврага
на дне которого, по почти отвесным склонам, паслись черные козы.
По мере приближения к ГБАО, бывшему во время войны "оплотом оппозиции", посты ГАИ и военных попадались все чаще, а досматривали на них все серьезнее.
Теперь мне приходилось на каждом посту собирать со всех машин стопку из 12-ти паспортов, и пока туристы фотографировались с солдатами, я диктовал офицеру (по буквам) ФИО, гражданство, номер паспорта и номер визы каждого иностранца.
Совет на будущее: изготовьте на бланке любой организации "дорожную грамоту", где укажите эти сведения на каждого участника экспедиции. Тогда можно будет еще в городе поксерить эту бумагу и не тратить время на постах, оставлять везде по одной копии документа.
Наши европейцы, конечно, ничего подобного не сделали, и во время очередной поломки Аня просто взяла тетрадный листок и переписала туда все паспорта. Осталось только добраться до ближайшего ксерокса и размножить этот лист.
Поломки случались часто. Машины то и дело царапали камни брюхом, от них что-то отваливалось, что-то отрывалось...
Иногда идти рядом с машиной пешком по пыли было веселее, чем трястись внутри.
Над кишлаком Анчироб мы преодолели некий перевал, откуда впервые увидели внизу приграничную реку Стикс Пяндж и афганские кишлаки на том берегу.
У афганцев дороги были еще хуже. Изредка проезжал по ним мотоциклист, а чаще мужчины ехали на ишаках, укутанные в чадру тетки шли по жаре пешком.
Во время очередного ремонта можно было даже погулять по окрестностям, поснимать пейзаж.
Как я уже заметил накануне, домкрата ни в одной машине не было! Ребята наезжали колесами на кочку, после чего один из них залезал в пылевую ванну под днище и прикручивал отвалившийся глушитель пластиковыми хомутками... которые рвались через пару километров таджикской дороги.
Через каждые 2-3 часа пути попадались памирские кишлаки. Они состояли из нескольких дворов, обнесенных стеной из камней, за которыми росли абрикосы и груши. Магазинов в них не было.
От афганских кишлаков на той стороне, памирские отличались тем, что на нашей стороне стояли столбы электропередач, и была хоть и плохая-пыльно-гравийная, но условно проезжая дорога. Местные жители у колодцев говорили мне: "Спасибо русским! Если бы не советская власть, сейчас бы жили вон, как они, при керосиновой лампе, готовили бы на кизяках и ездили только на ослах..."
Видно было, что эту дорогу не ремонтировали с самой войны. Если где-то смыло мост, или оползень разрушил часть дороги, то либо проложили объезд, либо провели локальный ремонт за счет международных спонсоров. О чем сообщали специальные таблички.
Но в целом, состояние дороги было ужасное даже по российским меркам. Частенько я шел рядом с машиной, фотографируя процесс "езды" и раскаленную солнцем пыль над нашим караваном.
Из-за аномально жаркого лета, ледники на Памире таяли сильнее обычного и река разлилась, затопив прибрежные деревья, пастбища и огороды.
Во время поломки очередной рессоры решили устроить обед прямо в тени дерева.
Достали примусы, налили в котелки бутилированную воду, сварили макароны с консервами. Недорогие фрукты-овощи можно покупать прямо по пути, в местных кишлаках.
Здесь нас обогнали два единственных за три дня(!) китайских грузовика. Больше никакого транспорта от Куляба до Калай-Хумба мы не встречали.
Если кто захочет проехать эту дорогу автостопом - готовьтесь морально пылить по этой дороге в кабине грузовика. Никаких джип-такси здесь не наблюдается.
Впрочем, желающие могут нанимать ишак-такси от кишлака до кишлака.
Но наших иностранцев, похоже, не пугали ни частые поломки, ни состояние дороги. Они с интересом смотрели вперед, фотографировали как памирские, так и афганские кишлаки, и в каждом селении посылали меня спросить местных жителей "...далеко ли до Калай-Хумба?"
Ответ обычно был "... часов пути..." Значит, если совсем не сломаемся, к ночи должны доехать. Они уже мечтали о дУше, ресторане и ночлеге в гостинице...
Но вот впереди показался смытой водой мост. Колея для машин спускалась в русло и пересекала реку.
Сперва все бросились купаться ниже моста.
Чтобы не смущать голым видом афганцев, я отошел повыше и улегся в воду под мостом. Закрыл глаза и расслабился в чистой прохладной воде. Неожиданно ощутил правым плечом какое-то движение. Открыв глаза увидел, что через мою грудь, наискосок, по мне ползет ...метровая змея. Тут же она снова нырнула в воду и спряталась в камнях на другом берегу.
Первая протока была ок. 40 см. глубиной, и машины, шурша подводными камнями, смогли переехать ее своим ходом.
Через 100 метров нас ждала вторая протока, глубиной больше метра и гораздо мощнее течением.
Пока думали "что же делать?!" подъехал таджикский КАМАЗ-бензовоз. Его колесо уходило под воду почти полностью, и останавливаться в середине протоки было рискованно даже ему.
Я договорился с камазистом, чтобы он перетащил иностранных гостей буксиром. Но у нас обнаружился всего лишь один буксировочный канат на три машины! И тот был длиной всего семь метров. Подогнали КАМАЗ задом в протоку, достали канат... но никто из иностранцев не решался прикрепить его к машине. Удивительно, но они признались что не знают ни одного узла, пригодного для буксировочного каната!
Пришлось мне привязывать один конец к КАМАЗу, а второй... вот проблема! Эти буржуйские "скорые помощи" не имеют даже проушины для буксировки! Пришлось мне, под водой, на ощупь, обвязывать канатом какую-то деталь под днищем и вот, первая машина, покачиваясь не перекатах, переплыла на тот берег вслед за КАМАзом.
У Мерседеса я так и не смог обнаружить точку привязывания, пришлось развернуть его задом, и он переплывал протоку кормой вперед. Всю такелажную работу приходилось делать одному, иностранцы лишь фотографировали, и только когда я просил подать конец, помогали мне "на подхвате".
Когда третья машина переплыла на тот берег, то услышал от них похвалу "Григори, гуд джоб!"
Водителя КАМАЗа они отблагодарили несколькими банками энергетического напитка, которые они везли из самой Европы.
Развесив мокрые трусы на багажнике снаружи машины, мы погрузились, проехали 300 метров и ... снова сломались.
Зрители из ближайшего кишлака заняли места в партере и приготовились смотреть продолжение спектакля. ..
Только на закате мы преодолели оставшиеся 600 метров до кишлака и стали спрашивать зрителей о наличии магазина.
Магазин оказался в одном из ничем не выделявшихся домов.
При свете фонариков (электричество во всей долине почему-то отключилось) мы рассмотрели ящики с таджикской химической газировкой, пакистанское печенье, российскую сгущенку и узбекский рис.
Кое-что купили, кое-чего побоялись покупать. Поехали дальше.
Уже глубокой ночью добрались в Калай-Хумб, в пяти км на запад от него нашли гостиницу-стоянку-ресторан под названием "Амир".
Запарковали машину, разбудили хозяина и его жену, голодные туристы уселись за столы, а я пошел на кухню.
- Сможете накормить 12 голодных путешественников?
- Накормить сможем. А что они хотят есть?
- А что у вас есть поесть?
- Лагман, шурпо, .... (перечисляют название таджикских блюд)....
- Э-э.... Боюсь, что мы не сможем перевести это на английский язык. Это и на русский-то не очень переводится...
- Как же быть? Давай мы приготовим по одной тарелке каждого блюда и покажем им, чтобы оценили...
- Правильно. Сделайте по одной тарелке и устроим презентацию!
Выхожу на улицу. Г-да иностранцы уже отщипывают лепешки...
- Внимание, ребята! Сейчас вам предлагается "шоу таджикской кухни"! Этот человек будет ставить на стол блюдо, вы внимательно смотрите и оцениваете свой аппетит.
- Понятно! Начинай...
- Вот это блюдо сделано из мяса и макарон. Кто будет это есть, поднимите руку, а Аня запишет на бумажку "сколько штук".
- О!, Я это буду... и вот ему... и нам...
- Следующее блюдо состоит из баранины и лука. Острое, с перцем. Кто будет? Записываемся к Ане...
Принесли минералку, чай, лепешки... Все поели-попили. Попросили счет. Поделили всю сумму на 12 человек, получилось по 18,5 сомони на человека.
Койка в гостинице стоила 10 сомони за ночь. Часть англичан решила все же поставить палатки. Нас хозяин согласился поселить бесплатно. Но я не могу заснуть на пружинных продавленных кроватях, поэтому Аню оставил в отдельной комнате, а сам заночевал в палатке на газоне.
"Вместо душа" из стены торчал шланг с горной водой, а туалет (с окнами-дырами на Афганистан) остался с тех времен, когда территория отеля была советской воинской частью автобата. И не ремонтировался он с тех же времен. Даже я в этот туалет входил с омерзением, чего уж тут говорить про бледнолицых нежных европейцев...
Уже во втором часу, помывшись из шланга, улегся спать, гадая, будет ли завтрашняя дорога до Хорога действительно "международным шоссе" или останется все таким-же таджикским трактом?
Об этом мы узнаем только завтра.
=========================
Продолжение: Часть 7-я. Памирский тракт от К-Хумба до Хорога (3-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
Ссылка "WM" - позволит определить, где находится место действия, с помощью ВикиМапии. Прочие ссылки (если не указывается особо) ведут на статьи Википедии.
Часть 1-я. От Москвы (через Астрахань и Зап.Казахстан) до Узбекистана.
Часть 2-я. По Узбекистану (через Нукус и Хиву) в Ташкент.
Часть 3-я . От Ташкента до Душанбе
+ отдельные посты:
Утро в горах Таджикистана
в кишлаке на севере Таджикистана
Часть 4-я. Душанбе и "Дом АВП"
+ отдельные посты
базары Душанбе
Проспект Рудаки - главная улица Таджикистана.
Варзобское озеро и окрестности.
Часть 5-я. От Душанбе Куляба (на "скорой помощи" из Швеции)
Часть 6-я. От Куляба до Калай-Хумба (2-ой день на "скорой помощи" из Швеции)
15-го августа 2010-го года проснулись неизвестно где возле кладбища. Пока мы завтракали, по прохладе, несколько местных жителей с лопатами пришли копать свежую могилу. Тяжело это делать в Рамадан, воздерживаясь от курения, приема воды и пищи, от рассвета до заката... А тут еще эти иностранцы пиво пьют, кашу на горелке варят... арбуз едят...
Приведя себя в халяльный вид, подошел к старшему мужчине и извинился за безобразия этих варваров вторжение кяфиров-иностранцев.
Европейцы, меж тем, грузили на машины свои палатки и запасы воды-провизии.
nursi забралась на крышу Мерседеса, и оттуда фотографировала все это происходящую движуху.
Выбрались на пыльную грунтовку, закупили воды в притрассовом магазинчике и поехали дальше на восток, в сторону Афганистана.
Сделали еще одну остановку, на краю глубокого оврага
на дне которого, по почти отвесным склонам, паслись черные козы.
По мере приближения к ГБАО, бывшему во время войны "оплотом оппозиции", посты ГАИ и военных попадались все чаще, а досматривали на них все серьезнее.
Теперь мне приходилось на каждом посту собирать со всех машин стопку из 12-ти паспортов, и пока туристы фотографировались с солдатами, я диктовал офицеру (по буквам) ФИО, гражданство, номер паспорта и номер визы каждого иностранца.
Совет на будущее: изготовьте на бланке любой организации "дорожную грамоту", где укажите эти сведения на каждого участника экспедиции. Тогда можно будет еще в городе поксерить эту бумагу и не тратить время на постах, оставлять везде по одной копии документа.
Наши европейцы, конечно, ничего подобного не сделали, и во время очередной поломки Аня просто взяла тетрадный листок и переписала туда все паспорта. Осталось только добраться до ближайшего ксерокса и размножить этот лист.
Поломки случались часто. Машины то и дело царапали камни брюхом, от них что-то отваливалось, что-то отрывалось...
Иногда идти рядом с машиной пешком по пыли было веселее, чем трястись внутри.
Над кишлаком Анчироб мы преодолели некий перевал, откуда впервые увидели внизу приграничную реку Стикс Пяндж и афганские кишлаки на том берегу.
У афганцев дороги были еще хуже. Изредка проезжал по ним мотоциклист, а чаще мужчины ехали на ишаках, укутанные в чадру тетки шли по жаре пешком.
Во время очередного ремонта можно было даже погулять по окрестностям, поснимать пейзаж.
Как я уже заметил накануне, домкрата ни в одной машине не было! Ребята наезжали колесами на кочку, после чего один из них залезал в пылевую ванну под днище и прикручивал отвалившийся глушитель пластиковыми хомутками... которые рвались через пару километров таджикской дороги.
Через каждые 2-3 часа пути попадались памирские кишлаки. Они состояли из нескольких дворов, обнесенных стеной из камней, за которыми росли абрикосы и груши. Магазинов в них не было.
От афганских кишлаков на той стороне, памирские отличались тем, что на нашей стороне стояли столбы электропередач, и была хоть и плохая-пыльно-гравийная, но условно проезжая дорога. Местные жители у колодцев говорили мне: "Спасибо русским! Если бы не советская власть, сейчас бы жили вон, как они, при керосиновой лампе, готовили бы на кизяках и ездили только на ослах..."
Видно было, что эту дорогу не ремонтировали с самой войны. Если где-то смыло мост, или оползень разрушил часть дороги, то либо проложили объезд, либо провели локальный ремонт за счет международных спонсоров. О чем сообщали специальные таблички.
Но в целом, состояние дороги было ужасное даже по российским меркам. Частенько я шел рядом с машиной, фотографируя процесс "езды" и раскаленную солнцем пыль над нашим караваном.
Из-за аномально жаркого лета, ледники на Памире таяли сильнее обычного и река разлилась, затопив прибрежные деревья, пастбища и огороды.
Во время поломки очередной рессоры решили устроить обед прямо в тени дерева.
Достали примусы, налили в котелки бутилированную воду, сварили макароны с консервами. Недорогие фрукты-овощи можно покупать прямо по пути, в местных кишлаках.
Здесь нас обогнали два единственных за три дня(!) китайских грузовика. Больше никакого транспорта от Куляба до Калай-Хумба мы не встречали.
Если кто захочет проехать эту дорогу автостопом - готовьтесь морально пылить по этой дороге в кабине грузовика. Никаких джип-такси здесь не наблюдается.
Впрочем, желающие могут нанимать ишак-такси от кишлака до кишлака.
Но наших иностранцев, похоже, не пугали ни частые поломки, ни состояние дороги. Они с интересом смотрели вперед, фотографировали как памирские, так и афганские кишлаки, и в каждом селении посылали меня спросить местных жителей "...далеко ли до Калай-Хумба?"
Ответ обычно был "... часов пути..." Значит, если совсем не сломаемся, к ночи должны доехать. Они уже мечтали о дУше, ресторане и ночлеге в гостинице...
Но вот впереди показался смытой водой мост. Колея для машин спускалась в русло и пересекала реку.
Сперва все бросились купаться ниже моста.
Чтобы не смущать голым видом афганцев, я отошел повыше и улегся в воду под мостом. Закрыл глаза и расслабился в чистой прохладной воде. Неожиданно ощутил правым плечом какое-то движение. Открыв глаза увидел, что через мою грудь, наискосок, по мне ползет ...метровая змея. Тут же она снова нырнула в воду и спряталась в камнях на другом берегу.
Первая протока была ок. 40 см. глубиной, и машины, шурша подводными камнями, смогли переехать ее своим ходом.
Через 100 метров нас ждала вторая протока, глубиной больше метра и гораздо мощнее течением.
Пока думали "что же делать?!" подъехал таджикский КАМАЗ-бензовоз. Его колесо уходило под воду почти полностью, и останавливаться в середине протоки было рискованно даже ему.
Я договорился с камазистом, чтобы он перетащил иностранных гостей буксиром. Но у нас обнаружился всего лишь один буксировочный канат на три машины! И тот был длиной всего семь метров. Подогнали КАМАЗ задом в протоку, достали канат... но никто из иностранцев не решался прикрепить его к машине. Удивительно, но они признались что не знают ни одного узла, пригодного для буксировочного каната!
Пришлось мне привязывать один конец к КАМАЗу, а второй... вот проблема! Эти буржуйские "скорые помощи" не имеют даже проушины для буксировки! Пришлось мне, под водой, на ощупь, обвязывать канатом какую-то деталь под днищем и вот, первая машина, покачиваясь не перекатах, переплыла на тот берег вслед за КАМАзом.
У Мерседеса я так и не смог обнаружить точку привязывания, пришлось развернуть его задом, и он переплывал протоку кормой вперед. Всю такелажную работу приходилось делать одному, иностранцы лишь фотографировали, и только когда я просил подать конец, помогали мне "на подхвате".
Когда третья машина переплыла на тот берег, то услышал от них похвалу "Григори, гуд джоб!"
Водителя КАМАЗа они отблагодарили несколькими банками энергетического напитка, которые они везли из самой Европы.
Развесив мокрые трусы на багажнике снаружи машины, мы погрузились, проехали 300 метров и ... снова сломались.
Зрители из ближайшего кишлака заняли места в партере и приготовились смотреть продолжение спектакля. ..
Только на закате мы преодолели оставшиеся 600 метров до кишлака и стали спрашивать зрителей о наличии магазина.
Магазин оказался в одном из ничем не выделявшихся домов.
При свете фонариков (электричество во всей долине почему-то отключилось) мы рассмотрели ящики с таджикской химической газировкой, пакистанское печенье, российскую сгущенку и узбекский рис.
Кое-что купили, кое-чего побоялись покупать. Поехали дальше.
Уже глубокой ночью добрались в Калай-Хумб, в пяти км на запад от него нашли гостиницу-стоянку-ресторан под названием "Амир".
Запарковали машину, разбудили хозяина и его жену, голодные туристы уселись за столы, а я пошел на кухню.
- Сможете накормить 12 голодных путешественников?
- Накормить сможем. А что они хотят есть?
- А что у вас есть поесть?
- Лагман, шурпо, .... (перечисляют название таджикских блюд)....
- Э-э.... Боюсь, что мы не сможем перевести это на английский язык. Это и на русский-то не очень переводится...
- Как же быть? Давай мы приготовим по одной тарелке каждого блюда и покажем им, чтобы оценили...
- Правильно. Сделайте по одной тарелке и устроим презентацию!
Выхожу на улицу. Г-да иностранцы уже отщипывают лепешки...
- Внимание, ребята! Сейчас вам предлагается "шоу таджикской кухни"! Этот человек будет ставить на стол блюдо, вы внимательно смотрите и оцениваете свой аппетит.
- Понятно! Начинай...
- Вот это блюдо сделано из мяса и макарон. Кто будет это есть, поднимите руку, а Аня запишет на бумажку "сколько штук".
- О!, Я это буду... и вот ему... и нам...
- Следующее блюдо состоит из баранины и лука. Острое, с перцем. Кто будет? Записываемся к Ане...
Принесли минералку, чай, лепешки... Все поели-попили. Попросили счет. Поделили всю сумму на 12 человек, получилось по 18,5 сомони на человека.
Койка в гостинице стоила 10 сомони за ночь. Часть англичан решила все же поставить палатки. Нас хозяин согласился поселить бесплатно. Но я не могу заснуть на пружинных продавленных кроватях, поэтому Аню оставил в отдельной комнате, а сам заночевал в палатке на газоне.
"Вместо душа" из стены торчал шланг с горной водой, а туалет (с окнами-дырами на Афганистан) остался с тех времен, когда территория отеля была советской воинской частью автобата. И не ремонтировался он с тех же времен. Даже я в этот туалет входил с омерзением, чего уж тут говорить про бледнолицых нежных европейцев...
Уже во втором часу, помывшись из шланга, улегся спать, гадая, будет ли завтрашняя дорога до Хорога действительно "международным шоссе" или останется все таким-же таджикским трактом?
Об этом мы узнаем только завтра.
=========================
Продолжение: Часть 7-я. Памирский тракт от К-Хумба до Хорога (3-ой день на "скорой помощи" из Швеции)