Санторинские истории. Часть третья - Торжество птицы Обломинго
Санторини изучаю с пристрастием. Потому так рвалась в Этнографический музей Лигну в Контохори. Эммануил Лигну (местный адвокат, журналист и директор газеты «Новости Фиры» - прекрасное профессиональное сочетание) создал Этнографический музей, расположив его в типичном для Санторини пещерном доме. В музее собрали коллекцию мебели, одежды, посуды, инструментов и собственный исторический архив.
Если верить сети, то работает музей круглый год, без выходных - пару часов утром и пару часов вечером.
Я наивная, воскресным ноябрьским утром отправилась изучать санторинские традиции прямиком в Контохори.
Пришла минут за десять до открытия. В переулке тишина. Слышно лишь как жужжат стаи пчел над пальмой у входа в музей. Все же это чудо для жителей северных стран, наблюдать цветущие растения и пчел-трудяг в ноябре. Но вспомнила о времени. Десять часов - музей уже должен открыться. Дернула дверь на всякий случай - нет, заперто наглухо. Наверное, ответственный за музейную жизнь товарищ допивает где-то утреннюю порцию кофе и скоро прибудет. Ничего не поделаешь, приходится подчиняться греческому принципу «сигА-сигА» - живи потихоньку, без суеты, ведь всему свое время, а там того и гляди важные дела станут не такими важными, какими кажутся.
Никто не пришел ни через десять минут, ни через полчаса, ни через час. Так в моем плане образовалась первая дыра, а птица Обломинго получила отличный повод возрадоваться.
Ждать больше не было смысла. Я ушла на вокзал, села в автобус до Камари, уехала на море. Пляж Камари просторный, пустынный и чудесный. Лишь в нескольких местах кучкуются компании. Папа с сыновьями возятся у лодки. Дети играют в мяч, пока родители под увешанным шариками навесом заняты с малышами на детском дне рождения. Несколько пожилых мужчин пьют кофе в одном из немногих открытых кафе на набережной. И то тут, то там раздается стук молотков - подготовка к следующему курортному сезону уже началась.
Я разулась, закатила джинсы и пошла по кромке воды к самому краю пляжа.
Туда, где настырные волны тысячелетиями штурмуют подножие горы Меса Вуно. Настало время пикника. Наученная прошлогодним голодным опытом (все заведения в Камари тогда были закрыты, конец сезона знаете ли), к поездке я подготовилась, провиантом запаслась в Фире: и гирос у меня был, пусть чуть остывший, и сок, и шоколадка. Джинсы, правда, намочила чуть не до колен пока брела по пляжу - не всегда удавалось вовремя увернутьсся от волн. Высохнет, конечно, ерунда. Но прохладно - солнце ушло, а ветер разыгрался не на шутку. Пора выбираться с пляжа и переходить к пункту плана «вино», а это значит отправляться на знаменитую винодельню Куцояннопулоса, топать до которой придется прилично.
Набережная, поворот, еще парочка поворотов - иду быстро, спешу, вдруг позади… погоня. Оказалось, догонял меня Антонио, хозяин отеля в Фире, в котором я остановилась. Теперь и в Камари у него будет отель, наблюдает за ремонтом. И как раз за краской ехать, а тут я иду. Поехали за краской вместе, с условием, что заедем на винодельню Куцояннопулоса по моим делам.
С винодельней затягивать мы не стали. Но остановились у ворот и прочли безнадежное «закрыто».
В тот момент птица Обломинго торжествовала второй раз за этот день.
- Воскресенье же, наврал твой интернет - не работают они по воскресеньям. Завтра приедешь, - подвел черту Антонио.
- Ты дальше куда собиралась? В Пиргос? Окей, привезем рабочим краску и поедем в Пиргос.
Так и сделали.
- В Пиргосе у тебя какие планы? - продолжал опекать меня Антонио.
- Кастелли и подъем к монастырю Пророка Илии? Знаешь, давай я с тобой. Не был я в кастелли, повод не представлялся. Только сначала поедим.
Самое очевидное место для обеда в Пиргосе - таверна KALLISTI, у остановки автобуса. От таверны начинается подъем и в кастелло, и к монастырю Пророка Илии.
- Ты ела кокорецы? Нет? Надо попробовать. Это … Как объяснить…
Объяснять пришлось не только словами, но и жестами. Английского Антонио не хватало для объяснения, моего - для понимания. Но разобрались. Кокорецы - это блюдо из кишок барашка, наполненных субпродуктами и приправами. Готовят кокореци на вертеле. По описанию не очень аппетитно, но вкусная штука: корочка хрустящая, а начинка нежная и сочная. Пока готовили нашу еду, мы с Антонио успели сравнить налоги Греции и России, и научить друг друга ругательствам. Каждый на своем языке.
Теперь я знаю шесть греческих слов: «охи» - нет, «калимера» - доброе утро, «калисперо» - добрый день, «ясос» - привет, «ямос» - за здоровье и ругательное «малакас».
В KALLISTI я впервые увидела белые баклажаны Санторини.
Пора идти. Сначала в кастелли - укрепленное поселение. Поднимались недолго, минут семь, не больше. Будь я одна, побродила вволю. А так пришлось поспевать за Антонио, все делать быстро - и идти, и фотографировать, и ворчать - где же ваша хваленая греческая философия жизни «сигА-сигА» и зачем мы так мчимся. На вершине холма сохранились остатки одной из пяти венецианских крепостей. Вид с этой точки не из самых впечатляющих на острове, но тоже стоит подъема.
Самая высокая точка острова - вершина горы Пророка Илии. В способах добраться до нее мы с Антонио разошлись.
- Пешком надо, час всего идти - зарядка хорошая и интересно! - упиралась я.
- Зачем идти пешком, если на машине это можно сделать за пять минут? - не отступал Антонио.
Поехали на машине. Где-то над ней неслась невидимая птица Обломинго, и в очередной раз хохотала над моими планами.
На горе надолго мы не задержались. Ветер сбивал с ног. Монастырь, старая военная база, вид на остров - и можно возвращаться в Фиру. Только обязательно сделать остановку на винодельне Санто Вайнс в Пиргосе. Ради вина и ради вида. Здесь любят свадьбы праздновать, одна из самых востребованых площадок.
Вернулись в Фиру, и я решила забыть о планах. Посмотрела греческо-турецкий фильм «Щепотка перца» да прогулялась по засыпающей столице Санторини.
В ноябре к восьми часам вечера жизнь в Фире вдоль кальдеры замирает. Иногда в полумраке улиц пробежит кошка. Ветер треплет обрывки плакатов с устаревшими объявлениями о летних забавах. Кое-где открыты магазинчики, до упора ожидающие поздних туристов.
Только не надо думать, что жизнь остановилась на всем острове. Местные живут в удалении от кальдеры, на равнинной части. Встречаются в кафе, ругают правительство, гордятся детьми, ходят в спортзалы - словом, просто живут обычной жизнью. Кальдера же хорошо продается. Туристы готовы платить безумные деньги за возможность встречать и провожать солнце на террасе, не выходя из номера. А еще лучше, не вылезая из бассейна или джакузи.
Пойду-ка и я в отель. Устрою под звездным небом гнездо из одеял и выпью бокал нихтери. У меня остался еще один день на Санторини, в который надо уместить так много.
Продолжение следует...
Рассказы о Санторини 2016 года:
Санторинские истории. Часть первая - старые знакомцы, долги археологии, одна в темноте
Санторинские истории. Часть вторая - об Атлантиде, вулкане, скале Скарос и тумане
Рассказы о Санторини 2015 года:
Люди и вулкан Санторини
Моя любимая Фира
Четыре причины для поездки в Акротири
В ДРЕВНЕЙ, ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЙ ФИРЕ
Пляжи острова Санторини
Как увидеть закаты на Санторини
Красный пляж на Санторини
Белый город Ия
По краю кальдеры: Имеровигли и Фиростефани
Если верить сети, то работает музей круглый год, без выходных - пару часов утром и пару часов вечером.
Я наивная, воскресным ноябрьским утром отправилась изучать санторинские традиции прямиком в Контохори.
Пришла минут за десять до открытия. В переулке тишина. Слышно лишь как жужжат стаи пчел над пальмой у входа в музей. Все же это чудо для жителей северных стран, наблюдать цветущие растения и пчел-трудяг в ноябре. Но вспомнила о времени. Десять часов - музей уже должен открыться. Дернула дверь на всякий случай - нет, заперто наглухо. Наверное, ответственный за музейную жизнь товарищ допивает где-то утреннюю порцию кофе и скоро прибудет. Ничего не поделаешь, приходится подчиняться греческому принципу «сигА-сигА» - живи потихоньку, без суеты, ведь всему свое время, а там того и гляди важные дела станут не такими важными, какими кажутся.
Никто не пришел ни через десять минут, ни через полчаса, ни через час. Так в моем плане образовалась первая дыра, а птица Обломинго получила отличный повод возрадоваться.
Ждать больше не было смысла. Я ушла на вокзал, села в автобус до Камари, уехала на море. Пляж Камари просторный, пустынный и чудесный. Лишь в нескольких местах кучкуются компании. Папа с сыновьями возятся у лодки. Дети играют в мяч, пока родители под увешанным шариками навесом заняты с малышами на детском дне рождения. Несколько пожилых мужчин пьют кофе в одном из немногих открытых кафе на набережной. И то тут, то там раздается стук молотков - подготовка к следующему курортному сезону уже началась.
Я разулась, закатила джинсы и пошла по кромке воды к самому краю пляжа.
Туда, где настырные волны тысячелетиями штурмуют подножие горы Меса Вуно. Настало время пикника. Наученная прошлогодним голодным опытом (все заведения в Камари тогда были закрыты, конец сезона знаете ли), к поездке я подготовилась, провиантом запаслась в Фире: и гирос у меня был, пусть чуть остывший, и сок, и шоколадка. Джинсы, правда, намочила чуть не до колен пока брела по пляжу - не всегда удавалось вовремя увернутьсся от волн. Высохнет, конечно, ерунда. Но прохладно - солнце ушло, а ветер разыгрался не на шутку. Пора выбираться с пляжа и переходить к пункту плана «вино», а это значит отправляться на знаменитую винодельню Куцояннопулоса, топать до которой придется прилично.
Набережная, поворот, еще парочка поворотов - иду быстро, спешу, вдруг позади… погоня. Оказалось, догонял меня Антонио, хозяин отеля в Фире, в котором я остановилась. Теперь и в Камари у него будет отель, наблюдает за ремонтом. И как раз за краской ехать, а тут я иду. Поехали за краской вместе, с условием, что заедем на винодельню Куцояннопулоса по моим делам.
С винодельней затягивать мы не стали. Но остановились у ворот и прочли безнадежное «закрыто».
В тот момент птица Обломинго торжествовала второй раз за этот день.
- Воскресенье же, наврал твой интернет - не работают они по воскресеньям. Завтра приедешь, - подвел черту Антонио.
- Ты дальше куда собиралась? В Пиргос? Окей, привезем рабочим краску и поедем в Пиргос.
Так и сделали.
- В Пиргосе у тебя какие планы? - продолжал опекать меня Антонио.
- Кастелли и подъем к монастырю Пророка Илии? Знаешь, давай я с тобой. Не был я в кастелли, повод не представлялся. Только сначала поедим.
Самое очевидное место для обеда в Пиргосе - таверна KALLISTI, у остановки автобуса. От таверны начинается подъем и в кастелло, и к монастырю Пророка Илии.
- Ты ела кокорецы? Нет? Надо попробовать. Это … Как объяснить…
Объяснять пришлось не только словами, но и жестами. Английского Антонио не хватало для объяснения, моего - для понимания. Но разобрались. Кокорецы - это блюдо из кишок барашка, наполненных субпродуктами и приправами. Готовят кокореци на вертеле. По описанию не очень аппетитно, но вкусная штука: корочка хрустящая, а начинка нежная и сочная. Пока готовили нашу еду, мы с Антонио успели сравнить налоги Греции и России, и научить друг друга ругательствам. Каждый на своем языке.
Теперь я знаю шесть греческих слов: «охи» - нет, «калимера» - доброе утро, «калисперо» - добрый день, «ясос» - привет, «ямос» - за здоровье и ругательное «малакас».
В KALLISTI я впервые увидела белые баклажаны Санторини.
Пора идти. Сначала в кастелли - укрепленное поселение. Поднимались недолго, минут семь, не больше. Будь я одна, побродила вволю. А так пришлось поспевать за Антонио, все делать быстро - и идти, и фотографировать, и ворчать - где же ваша хваленая греческая философия жизни «сигА-сигА» и зачем мы так мчимся. На вершине холма сохранились остатки одной из пяти венецианских крепостей. Вид с этой точки не из самых впечатляющих на острове, но тоже стоит подъема.
Самая высокая точка острова - вершина горы Пророка Илии. В способах добраться до нее мы с Антонио разошлись.
- Пешком надо, час всего идти - зарядка хорошая и интересно! - упиралась я.
- Зачем идти пешком, если на машине это можно сделать за пять минут? - не отступал Антонио.
Поехали на машине. Где-то над ней неслась невидимая птица Обломинго, и в очередной раз хохотала над моими планами.
На горе надолго мы не задержались. Ветер сбивал с ног. Монастырь, старая военная база, вид на остров - и можно возвращаться в Фиру. Только обязательно сделать остановку на винодельне Санто Вайнс в Пиргосе. Ради вина и ради вида. Здесь любят свадьбы праздновать, одна из самых востребованых площадок.
Вернулись в Фиру, и я решила забыть о планах. Посмотрела греческо-турецкий фильм «Щепотка перца» да прогулялась по засыпающей столице Санторини.
В ноябре к восьми часам вечера жизнь в Фире вдоль кальдеры замирает. Иногда в полумраке улиц пробежит кошка. Ветер треплет обрывки плакатов с устаревшими объявлениями о летних забавах. Кое-где открыты магазинчики, до упора ожидающие поздних туристов.
Только не надо думать, что жизнь остановилась на всем острове. Местные живут в удалении от кальдеры, на равнинной части. Встречаются в кафе, ругают правительство, гордятся детьми, ходят в спортзалы - словом, просто живут обычной жизнью. Кальдера же хорошо продается. Туристы готовы платить безумные деньги за возможность встречать и провожать солнце на террасе, не выходя из номера. А еще лучше, не вылезая из бассейна или джакузи.
Пойду-ка и я в отель. Устрою под звездным небом гнездо из одеял и выпью бокал нихтери. У меня остался еще один день на Санторини, в который надо уместить так много.
Продолжение следует...
Рассказы о Санторини 2016 года:
Санторинские истории. Часть первая - старые знакомцы, долги археологии, одна в темноте
Санторинские истории. Часть вторая - об Атлантиде, вулкане, скале Скарос и тумане
Рассказы о Санторини 2015 года:
Люди и вулкан Санторини
Моя любимая Фира
Четыре причины для поездки в Акротири
В ДРЕВНЕЙ, ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЙ ФИРЕ
Пляжи острова Санторини
Как увидеть закаты на Санторини
Красный пляж на Санторини
Белый город Ия
По краю кальдеры: Имеровигли и Фиростефани