Санторинские истории. Часть первая - старые знакомцы, долги археологии, одна в темноте
Общенациональная греческая забастовка, которая преподносит туристам сюрпризы все больше гаденькие, для меня обернулась добром. Отмененный поздний рейс превратился в утренний. Даже обрадовалась - не люблю летать ночью. Ты к иллюминатору, за красотой, а в ответ издевательская фига темноты. Нет ничего - ни ваты облаков, ни синевы морей, ни горных вершин и клеток полей на далекой земле. И не надо про красоту огней городов в ночи - они встречаются лишь иногда, а в остальное время приходится смириться с безмолвной чернотой неба.
В светлое время - другое дело.
Несколько минут остается до приземления в аэропорту Санторини. Гул двигателей, болтовня соседей, клацание застежек ремней безопасности, а у меня в мыслях - давайте еще полетаем. Вот же он - один из красивейших островов на Земле. Я прилипла к иллюминатору. Честно говоря, я от него не отвлекалась весь сорокаминутный полет от Афин. Самолет летит низко, не поднимаясь над облаками. Острова Эгейского моря сменяют друг друга: только заканчиваешь рассматривать очертания одного, как уже показался следующий. Греция богата островами - тысячи островов, островков и крошечных островочков разбросаны в Эгейском, Ионическом и Средиземном морях, словно камни в гигантских лужах. Какой-нибудь сказочный великан смог бы перебежать моря-лужи, окружающие Грецию, перескакивая с камня на камень.
Санторини - один из самых известных островов. Даже слишком известный. «Затертый остров-попса», как сказали мне в афинском отеле: «У нас столько островов, но почему люди выбирают Санторини? Они не любопытны?» Я ничего не знаю о мотивах других, но у меня с Санторини личные счеты. Прошлая встреча породила жадность (информационную) и вопросы. Поэтому лечу снова, за ответами и для борьбы с жадностью, в чем поможет только много-много Санторини.
Аэропорт на Санторини крошечный. Если даже в ноябре здесь многолюдно, то, как он справляется с приемом и отправкой десятков авиарейсов в сутки в высокий сезон для меня загадка. Я выхожу из здания одной из первых. Антонио, хозяину отеля, в котором я буду жить, не нужна табличка для привлечения внимания. Мы хорошо знакомы. Прошлогодние вечерние беседы с санторинским вином даром не прошли. Уже через несколько минут мчимся в Фиру.
У Антонио много вопросов. Как Россия, как работа, как дочь. Рассказываю. Год был сложным, много чего случилось. Но я снова здесь и на четыре дня забуду обо всем. Антонио смеется. Да, Санторини для этого подходит, далекие тревоги здесь кажутся надуманной ерундой.
Пока мы едем, я верчусь по сторонам. Все на месте. Все как прежде.
- У нас мало что меняется, - подтверждает Антонио. Живем, работаем, принимаем туристов.
И скромно добавляет:
- Я в Камари на набережной ресторан открыл, первый свой сезон он уже поработал. Только сейчас закрылся на зиму, не сможешь там побывать.
- А говоришь никаких изменений, - смеюсь уже я, - ты через несколько лет весь Санторини сетями опутаешь.
Антонио хорошо придумал с рестораном в Камари, летом жизнь в этом симпатичном поселке на пологой стороне Санторини кипит. И будь я поклонницей пляжного отдыха, то выбрала бы его. Подходящее место - просторный пляж с черным вулканическим песком и набережная вдоль моря - по ней хорошо бегать ранним утром и гулять в нарядном платье вечерами, выбирая каждый раз новое место для ужина. Но уже в октябре жизнь в Камари замирает. Море остывает, рестораны и отели закрываются до следующего сезона.
Антонио высаживает меня на главной площади в Фире. От нее до отеля пять минут пешком по узкой улице.
- Ты же помнишь, куда идти? - спросил он на всякий случай.
- Тут трудно заблудиться, Антонио, увидимся!
Я покатила свой чемоданчик по санторинским камням, Антонио отправился по делам.
У меня отпуск, у него - будни и работа.
В отеле мне достался прошлогодний номер. Знакомый вид из окна, та же картина над кроватью с обнаженной барышней и дурацкий сплит, работающий на обогрев через раз. Надо в этот раз не забыть пожаловаться Антонио, не только болтать. Или придется с этой бессмысленной тарахтелкой опять мучиться вечерами и мерзнуть. Днем тепло, хоть и глубокая осень, но не стоит обольщаться. Стоит скрыться солнцу - велкам, холодная ночь. Ноябрь есть ноябрь.
Пока рано об этом думать - лишь середина моего первого дня на Санторини, солнце греет, и в плане у меня два музея - Музей Доисторической Тиры и Археологический музей. Правда, сначала надо соблюсти ритуал - пройтись вдоль кальдеры и поздороваться со стариком-вулканом. Приехать на Санторини и сразу отправиться в музей - это преступление против прекрасного настоящего. Застывшая древность может подождать, чуть-чуть.
Дальше был текст о санторинских музеях, но я его убрала. В этой истории археологические подробности оказались не к месту, поэтому я оставила их на будущее - для путеводителя по Санторини. Да, пишу. Столько всего узнала благодаря своей жадности, что теперь выстраиваю информацию в систематизированный «труд».
Упомяну только два археологических экспоната, моих любимых - золотого козерога и фреску с изображением мальчиков-борцов. Маленькая фигурка из золота стала пока единственным драгоценным предметом, найденным на территории раскопок эгейской Помпеи, найденной археологами на Санторини - Древнего города Акротири. Его история перекликается с помпейской. Оба города уничтожили вулканы, оба города тысячелетиями укрывали от людей слои вулканического пепла. Только с санторинским древним поселением близ современного Акротири беда случилась на полторы тысячи лет раньше, чем с «юными» Помпеями.
Козлика можно увидеть на Санторини - в Музее доисторической Тиры (в самом центре Фиры, неподалеку от отеля Атлантис). Чтобы увидеть мальчиков-борцов, придется наведаться в Национальный археологический музей в Афинах - находкам с Санторини там отвели целый зал на втором этаже.
И снова гуляю по Фире.
После археологической части план был такой - отправиться на автостанцию и уехать туда, куда следовал первый же автобус. Главный управляющий миром подсуетил мне автобус в Ию.
Вот такая Ия.
В развалинах старой крепости собираются зрители.
Наблюдать будут закат.
Морской музей в Ие размещен в одном из "капитанских" домов.
В музее собраны материалы об истории острова, связанной с морем, о труде местных мореплавателей и судостроителей, обеспечивших расцвет острова в XIX веке.
Еще один "капитанский" дом.
И продолжаю гулять.
Когда ехала в Ию, я решила так. Гуляю, любуюсь закатом, возвращаюсь в Фиру пешком.
Уточняю, выбор способа возвращения был такой: двадцать минут на автобусе против трех часов своим ходом вдоль края кальдеры. Конечно, я выбрала второе. Что такое три часа… Пройти точно можно, дорожка там есть, мне рассказывали.
Только я не учла одного - солнце в ноябре уходит около пяти вечера. Через час наступает полная темнота.
Почему я надеялась на более продолжительный процесс потемнения - не знаю.
Примерный предстоящий путь могу проиллюстрировать этим фото: по краю кальдеры, убираем дневной свет, и добавляем отягчающие - прохождение впервые, темень, далеко не везде понятная дорога. Все оценила в процессе.
Теперь есть цель повторить в нормальных условиях.
Вот эта кромешная, абсолютная, #выколиглаз темнота застала меня на тропинке у кальдеры на приличном удалении и от Ии, и от автодороги, которую иногда освещали фары машин. Сижу на горе. Такая маленькая, в таком огромном мире. Даже луны нет для компании. Ругаю себя - опять потянуло играть в преодоление. Кто мешал до упора гулять по Ие и уехать потом на семичасовом автобусе? Никто. Но какие-то черти понесли бродить по санторинским горам в темноте. Ладно, задача такая - постараться не спеша двигаться по тропинке, освещая ее светом телефона (пока он окончательно не сел), не упасть и ничего себе не сломать (что вполне возможно) и найти возможность выйти к шоссе, минуя окружившие меня холмы.
Прошло минут сорок. Телефон умер. Пару раз упала, но не сильно, с упором пятой точки на кучи осыпающегося грунта. Но, ура! Вот дорожка, ведущая в сторону автодороги, и луна появилась, стало чуть светлее. Медленно, но верно я приближалась к цивилизации.
По дороге двигаться гораздо проще: остерегаешься редких машин, отпрыгиваешь вовремя на обочину и все дела. Подвезти? Спасибо, юноша, но не надо. Я тут быстренько - гору обогну, потом Имеровигли, а от него до Фиры идет пешеходная дорожка через Фиростефани. Эти места мне уже хорошо знакомы. А вы, парнишка, езжайте на своем мопеде. Нет, молодой человек, и вам не надо меня подвозить. Какой подвозить, если пошел кураж. Когда мне в очередной раз будут рассказывать о любви русских туристов к оллинклюзив, я вспомню свой путь из Ии в Фиру и усмехнусь. Русские туристы бывают разные.
Итог - путь из Ии в Фиру у меня занял два с половиной часа. Привет, Фира, живая даже не в сезон. И «гиросная» работает: дайте поскорее питу (мяса побольше!) и три палочки куриных шашлычков. Все, теперь можно в номер. Сплит «на тепло» работать отказался, разбираться с ним не было желания. Санторини не оставил сил на мелочи, как обычно.
Завтра столько всего впереди. Спать. Спать…
Продолжение следует...
Рассказы о Санторини 2015 года:
Люди и вулкан Санторини
Моя любимая Фира
Четыре причины для поездки в Акротири
В ДРЕВНЕЙ, ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЙ ФИРЕ
Пляжи острова Санторини
Как увидеть закаты на Санторини
Красный пляж на Санторини
Белый город Ия
По краю кальдеры: Имеровигли и Фиростефани
В светлое время - другое дело.
Несколько минут остается до приземления в аэропорту Санторини. Гул двигателей, болтовня соседей, клацание застежек ремней безопасности, а у меня в мыслях - давайте еще полетаем. Вот же он - один из красивейших островов на Земле. Я прилипла к иллюминатору. Честно говоря, я от него не отвлекалась весь сорокаминутный полет от Афин. Самолет летит низко, не поднимаясь над облаками. Острова Эгейского моря сменяют друг друга: только заканчиваешь рассматривать очертания одного, как уже показался следующий. Греция богата островами - тысячи островов, островков и крошечных островочков разбросаны в Эгейском, Ионическом и Средиземном морях, словно камни в гигантских лужах. Какой-нибудь сказочный великан смог бы перебежать моря-лужи, окружающие Грецию, перескакивая с камня на камень.
Санторини - один из самых известных островов. Даже слишком известный. «Затертый остров-попса», как сказали мне в афинском отеле: «У нас столько островов, но почему люди выбирают Санторини? Они не любопытны?» Я ничего не знаю о мотивах других, но у меня с Санторини личные счеты. Прошлая встреча породила жадность (информационную) и вопросы. Поэтому лечу снова, за ответами и для борьбы с жадностью, в чем поможет только много-много Санторини.
Аэропорт на Санторини крошечный. Если даже в ноябре здесь многолюдно, то, как он справляется с приемом и отправкой десятков авиарейсов в сутки в высокий сезон для меня загадка. Я выхожу из здания одной из первых. Антонио, хозяину отеля, в котором я буду жить, не нужна табличка для привлечения внимания. Мы хорошо знакомы. Прошлогодние вечерние беседы с санторинским вином даром не прошли. Уже через несколько минут мчимся в Фиру.
У Антонио много вопросов. Как Россия, как работа, как дочь. Рассказываю. Год был сложным, много чего случилось. Но я снова здесь и на четыре дня забуду обо всем. Антонио смеется. Да, Санторини для этого подходит, далекие тревоги здесь кажутся надуманной ерундой.
Пока мы едем, я верчусь по сторонам. Все на месте. Все как прежде.
- У нас мало что меняется, - подтверждает Антонио. Живем, работаем, принимаем туристов.
И скромно добавляет:
- Я в Камари на набережной ресторан открыл, первый свой сезон он уже поработал. Только сейчас закрылся на зиму, не сможешь там побывать.
- А говоришь никаких изменений, - смеюсь уже я, - ты через несколько лет весь Санторини сетями опутаешь.
Антонио хорошо придумал с рестораном в Камари, летом жизнь в этом симпатичном поселке на пологой стороне Санторини кипит. И будь я поклонницей пляжного отдыха, то выбрала бы его. Подходящее место - просторный пляж с черным вулканическим песком и набережная вдоль моря - по ней хорошо бегать ранним утром и гулять в нарядном платье вечерами, выбирая каждый раз новое место для ужина. Но уже в октябре жизнь в Камари замирает. Море остывает, рестораны и отели закрываются до следующего сезона.
Антонио высаживает меня на главной площади в Фире. От нее до отеля пять минут пешком по узкой улице.
- Ты же помнишь, куда идти? - спросил он на всякий случай.
- Тут трудно заблудиться, Антонио, увидимся!
Я покатила свой чемоданчик по санторинским камням, Антонио отправился по делам.
У меня отпуск, у него - будни и работа.
В отеле мне достался прошлогодний номер. Знакомый вид из окна, та же картина над кроватью с обнаженной барышней и дурацкий сплит, работающий на обогрев через раз. Надо в этот раз не забыть пожаловаться Антонио, не только болтать. Или придется с этой бессмысленной тарахтелкой опять мучиться вечерами и мерзнуть. Днем тепло, хоть и глубокая осень, но не стоит обольщаться. Стоит скрыться солнцу - велкам, холодная ночь. Ноябрь есть ноябрь.
Пока рано об этом думать - лишь середина моего первого дня на Санторини, солнце греет, и в плане у меня два музея - Музей Доисторической Тиры и Археологический музей. Правда, сначала надо соблюсти ритуал - пройтись вдоль кальдеры и поздороваться со стариком-вулканом. Приехать на Санторини и сразу отправиться в музей - это преступление против прекрасного настоящего. Застывшая древность может подождать, чуть-чуть.
Дальше был текст о санторинских музеях, но я его убрала. В этой истории археологические подробности оказались не к месту, поэтому я оставила их на будущее - для путеводителя по Санторини. Да, пишу. Столько всего узнала благодаря своей жадности, что теперь выстраиваю информацию в систематизированный «труд».
Упомяну только два археологических экспоната, моих любимых - золотого козерога и фреску с изображением мальчиков-борцов. Маленькая фигурка из золота стала пока единственным драгоценным предметом, найденным на территории раскопок эгейской Помпеи, найденной археологами на Санторини - Древнего города Акротири. Его история перекликается с помпейской. Оба города уничтожили вулканы, оба города тысячелетиями укрывали от людей слои вулканического пепла. Только с санторинским древним поселением близ современного Акротири беда случилась на полторы тысячи лет раньше, чем с «юными» Помпеями.
Козлика можно увидеть на Санторини - в Музее доисторической Тиры (в самом центре Фиры, неподалеку от отеля Атлантис). Чтобы увидеть мальчиков-борцов, придется наведаться в Национальный археологический музей в Афинах - находкам с Санторини там отвели целый зал на втором этаже.
И снова гуляю по Фире.
После археологической части план был такой - отправиться на автостанцию и уехать туда, куда следовал первый же автобус. Главный управляющий миром подсуетил мне автобус в Ию.
Вот такая Ия.
В развалинах старой крепости собираются зрители.
Наблюдать будут закат.
Морской музей в Ие размещен в одном из "капитанских" домов.
В музее собраны материалы об истории острова, связанной с морем, о труде местных мореплавателей и судостроителей, обеспечивших расцвет острова в XIX веке.
Еще один "капитанский" дом.
И продолжаю гулять.
Когда ехала в Ию, я решила так. Гуляю, любуюсь закатом, возвращаюсь в Фиру пешком.
Уточняю, выбор способа возвращения был такой: двадцать минут на автобусе против трех часов своим ходом вдоль края кальдеры. Конечно, я выбрала второе. Что такое три часа… Пройти точно можно, дорожка там есть, мне рассказывали.
Только я не учла одного - солнце в ноябре уходит около пяти вечера. Через час наступает полная темнота.
Почему я надеялась на более продолжительный процесс потемнения - не знаю.
Примерный предстоящий путь могу проиллюстрировать этим фото: по краю кальдеры, убираем дневной свет, и добавляем отягчающие - прохождение впервые, темень, далеко не везде понятная дорога. Все оценила в процессе.
Теперь есть цель повторить в нормальных условиях.
Вот эта кромешная, абсолютная, #выколиглаз темнота застала меня на тропинке у кальдеры на приличном удалении и от Ии, и от автодороги, которую иногда освещали фары машин. Сижу на горе. Такая маленькая, в таком огромном мире. Даже луны нет для компании. Ругаю себя - опять потянуло играть в преодоление. Кто мешал до упора гулять по Ие и уехать потом на семичасовом автобусе? Никто. Но какие-то черти понесли бродить по санторинским горам в темноте. Ладно, задача такая - постараться не спеша двигаться по тропинке, освещая ее светом телефона (пока он окончательно не сел), не упасть и ничего себе не сломать (что вполне возможно) и найти возможность выйти к шоссе, минуя окружившие меня холмы.
Прошло минут сорок. Телефон умер. Пару раз упала, но не сильно, с упором пятой точки на кучи осыпающегося грунта. Но, ура! Вот дорожка, ведущая в сторону автодороги, и луна появилась, стало чуть светлее. Медленно, но верно я приближалась к цивилизации.
По дороге двигаться гораздо проще: остерегаешься редких машин, отпрыгиваешь вовремя на обочину и все дела. Подвезти? Спасибо, юноша, но не надо. Я тут быстренько - гору обогну, потом Имеровигли, а от него до Фиры идет пешеходная дорожка через Фиростефани. Эти места мне уже хорошо знакомы. А вы, парнишка, езжайте на своем мопеде. Нет, молодой человек, и вам не надо меня подвозить. Какой подвозить, если пошел кураж. Когда мне в очередной раз будут рассказывать о любви русских туристов к оллинклюзив, я вспомню свой путь из Ии в Фиру и усмехнусь. Русские туристы бывают разные.
Итог - путь из Ии в Фиру у меня занял два с половиной часа. Привет, Фира, живая даже не в сезон. И «гиросная» работает: дайте поскорее питу (мяса побольше!) и три палочки куриных шашлычков. Все, теперь можно в номер. Сплит «на тепло» работать отказался, разбираться с ним не было желания. Санторини не оставил сил на мелочи, как обычно.
Завтра столько всего впереди. Спать. Спать…
Продолжение следует...
Рассказы о Санторини 2015 года:
Люди и вулкан Санторини
Моя любимая Фира
Четыре причины для поездки в Акротири
В ДРЕВНЕЙ, ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЙ ФИРЕ
Пляжи острова Санторини
Как увидеть закаты на Санторини
Красный пляж на Санторини
Белый город Ия
По краю кальдеры: Имеровигли и Фиростефани