Санторинские истории. Часть вторая - об Атлантиде, вулкане, скале Скарос и тумане
Уважаю вулканы. За молчаливое могущество. Опасаюсь и возвращаюсь, чтобы вновь почувствовать их силу.
С санторинским вулканом получилась особенная история.
В свое время он натворил такого, что оказался связан с легендой об Атлантиде.
Как предполагаемый главный герой.
Но обо всем по порядку, сначала Атлантида.
В дошкольном детстве родители часто брали меня с собой в кино. Кинотеатр был рядом с домом, вести себя прилично я умела и каждому кинопоходу радовалась. Ходили часто, а фильм из того лучезарного периода я запомнила только один - "Вожди Атлантиды" (снят британцами в далеком 1978 году - считать страшно, сколько лет прошло с тех пор). По меркам начала восьмидесятых годов ХХ века "Вожди Атлантиды" был фильмом особенным для советских экранов - затерянные миры, спуск в подводный город в батискафе, вожди, наблюдающие за непутевыми землянами и невиданные чудовища, смотревшиеся тогда натурально. "Заболела" Атлантидой я на том самом киносеансе.
Дальше обаяние легенды сделало свое дело.
Иллюстрации Анастасии Каск.
Жак-Ив Кусто в книге «В поисках Атлантиды» написал так: «Ни один другой миф не обладает такой колдовской силой воздействия на воображение человека. Ни одна другая легенда не побуждала человека столько мечтать. Когда заходит речь об этом исчезнувшем материке, мы непременно говорим о золотом веке, о счастье, об изобилии и о гармонии между народами. А что, если это символическое и сказочное повествование о тайне зарождения мудрости?»
И вот уже несколько тысячелетий этот миф не дает человечеству покоя, не теряя популярности со времен Платона. «Прав тот, кто с иронией говорит, что если сложить в одну груду все написанное об Атлантиде, то появится необычный памятник человеческому легковерию, воображению и безумству…» - и это я снова цитирую Кусто.
Куда только ни отправляли Атлантиду умы, инфицированные вирусом Атлантиды. Ее следы искали в Скандинавии, Германии, Монголии, во Франции, на Антильских островах, в Испании, Тунисе, Бенине, Марокко, на Канарских и Азорских островах и в других точках планеты. Уже не помню где, мне попадалась версия об Атлантиде в районе нашего Азовского моря. Благодатная тема для фантазий...
Француз Луи Фигье в 1872 году отвел место Атлантиде в Эгейском море. Почему нет? Высокоразвитая минойская цивилизация здесь имелась, разрушительный катаклизм случился - два момента уже совпадают.
Где она была? Может быть на самом Санторини, ведь нашли на острове неподалеку от Акротири древний город, погибший во время землетрясений и взрыва вулкана около 1600 г. до н.э. За эту идею зацепились "черные полковники" (диктатура в Греции в 60-70-е годы ХХ века). Диктаторы требовали от археологов рыть землю быстрее и предъявить миру Атлантиду.
Могла Атлантида быть и на Крите. Помните «Таис Афинскую» Ивана Ефремова? «Критские» страницы повествования для меня самые дорогие в этой книге. И понятно восхищение, с которым описана великая культура древнего острова, ставшего символом счастливой жизни и гармонии: «Обитатели древнего Крита будто предчувствовали, что их высокая культура погибнет от ужасающих землетрясений и приливов. Откуда они взялись, эти ее отдаленные предки? Откуда пришли, куда исчезли? Из того, что знала она сама из мифов, что рассказывал Неарх своим двум зачарованным слушательницам, прекрасные утонченные люди художники, мореходы, дальние путешественники жили на Крите еще тогда, когда вокруг бродили полудикие предки эллинов. Необъяснимая тонкая, поэтическая красота критской культуры среди грубых воинственных кочевников берегов Внутреннего моря и может быть сравнена только с Египтом…».
Предчувствовали или не предчувствовали критяне приближение гибели своего государства, но чудовищный взрыв маленького острова-вулкана, известного сейчас как Санторини, приговорил их цивилизацию к исчезновению. Гигантская волна цунами обрушилась на Крит и другие острова. Она сметала все на своем пути, разрушала дома и дворцы, уничтожала корабли. Облако черной пыли пронеслось над регионом и, покрыв земли, сделало невозможным занятие сельским хозяйством для оставшихся в живых. Время славных минойцев закончилось. Истерзанные территории Крита и критских колоний захватили сначала микенцы, а после настало время власти афинян. Эллины забыли о величии и крахе критского государства. Изредка в мифах, легендах и трудах древних ученых Эллады возникал образ золотого века критян - людей мудрых, свободных, утонченных, влюбленных в море, красоту и искусство.
Чем не история об Атлантиде в Эгейском море? Не о критянах ли сохранили память египтяне, с чьих якобы рассказов Платон описал Атлантиду в "Критии" и "Тимее"? С них началась атлантическая история и тысячелетние споры. «Атлантида - выдумка Платона» - говорят одни. «Нет, не выдумка», - возражают другие. Если не выдумка, то где она, эта Атлантида: на дне Атлантики «по ту сторону Геракловых столбов» или в другом месте? И следуют варианты - многочисленные и разные, ограниченные только воображением их авторов.
Когда начинаешь читать труды атлантологов (да, есть даже такая наука - атлантология), то понимаешь - гипотеза об Атлантиде в Эгейском море критики не выдерживает. Но история красивая. А доказательства... Сомневаюсь, что человечество когда-нибудь подтвердит существование Атлантиды. Может Платон и правда ее выдумал, а люди очень хотят верить в сказки.
***
Корабль к вулкану из старого порта Фиры отходил в одиннадцать утра. Попасть на пристань из Фиры можно было тремя способами. Самый простой - на фуникулере. Несколько минут, и он доставляет желающих в порт. Второй способ - на ослике. На Санторини на осликах передвигаются веками. Даже сейчас по крутым дорогам Фиры тяжести доставляют с их помощью. Но чаще осликам достается доставка туристов от одной «донки стэйшен» до другой. Третий способ - пешком. Фуникулер в то утро вздумали чинить. Отношения с осликами у меня сложные - боюсь упасть, и глаза у них грустные - неудобно отягощать собой. Да и времени было достаточно. Поэтому ушла в порт пешком. Полчаса спуска по извилистой дороге, местами сплошь покрытой «ароматными» следами жизнедеятельности осликов, и я на пристани.
Я купила билет на экскурсию к вулкану в единственном открытом киоске. Возможности выбирать варианты экскурсий в ноябре нет. Программа одна: туристов доставляют на сам вулкан, дают время для самостоятельной прогулки по вулкану, потом везут в одну из заводей, где можно искупаться. После корабль огибает вулкан и возвращается в порт Фиры. Такая экскурсия длится три часа. Другое дело - сезон. Выбирай, душа, чего хочешь.
Пора пояснить вот что. Санторини - это не один остров, а целый архипелаг, результат «творчества» вулкана. Сейчас он выглядит так: самый крупный - серповидный остров Тира, остров поменьше - Тирасия, острова в центре Кальдеры - Палеа-Камени и Неа-Камени (старый и новый «обожженные» острова), и крошечный скалистый осколок Аспрониси. Вулканом на Санторини называют самый большой кусок суши внутри кальдеры - остров Неа-Камени, возникший после извержения в XVIII веке.
Желающих отправиться к вулкану на корабле оказалось несколько десятков. Одни тихо беседовали со спутниками, другие фотографировались, третьи рассматривали скалистые склоны острова - высоченные, отвесные, напоминающие многослойный торт с украшением из взбитых сливок на верхушке. С ролью «сливочной короны» успешно справляются белые города, нашедшие себе места на краях крутых обрывов.
Разноцветные слои вулканических пород создают удивительные сочетания - серые, коричневые, красноватые, отделенные друг от друга белыми прожилками. Скалы соприкасаются с водой и скрываются в глубинах, которые, говорят, достигают 400 метров. А под водой притворившийся паинькой вулкан копит силы для новых приступов ярости. Когда он вновь решит показать свой характер? Никто не знает.
У Жюля Верна в книге «Двадцать тысяч лье под водой» о санторинском вулкане есть пара абзацев:
«Ставни открылись, и я увидел, что «Наутилус» плывет в совершенно белой воде. Дым сернистых паров клубился в волнах, кипевших, как вода в котле. Я прикоснулся рукой к стеклу окна; оно было настолько горячо, что я тотчас быстро отнял руку, чтобы не обжечься.
- Где мы? - воскликнул я.
- Поблизости от острова Санторини, господин профессор, - ответил капитан, и именно в канале, отделяющем остров Неа-Камени от острова Палеа-Камени. Я хотел показать вам любопытное зрелище подводного извержения.
- Я думал, - ответил я, - что образование этих новых островов уже закончено.
- Ничто никогда не прекращается в вулканических местностях, - ответил капитан Немо, - и в земном шаре подземный огонь продолжает работать».
Жюль Верн - фантаст, зато Жак-Ив Кусто изучал подводную жизнь у Санторини по-настоящему, и он подтвердил, что вулкан в морских глубинах вполне себе живет.
Последний раз остров испытывал людей на прочность 9 июня 1956 года. Тогда, во время землетрясения, сопровождавшегося и вулканической активностью, погибло около пятидесяти человек, а сотни домов со склонов Санторини оказались скинутыми в море.
Спросила я как-то Антонио:
- А не боишься ли ты жить на вулкане?
Без запинки ответил, что не боится. Уверен в острове, не ждет подвоха и не забивает себе голову ерундой вроде размышлений о жизни на вулкане, Атлантиде и судьбе минойской цивилизации. Правда, на Санторини он живет около двадцати лет и свидетелем событий 1956 года не был.
Мне же, как жертве мифа об Атлантиде, об этом думать положено, по причинам, изложенным уже не раз упомянутым Кусто в книге «В поисках Атлантиды»: «Все, кто сталкивался близко с минойской цивилизацией, попадают под ее очарование. Она относится к одной из культур, возникших на заре человеческой истории и оставивших нам слишком мало фактического материала, - иногда мы не можем даже понять их письменность. И у всех этих цивилизаций есть одна общая черта - роковая судьба. Всегда будоражит воображение тайна, почему внезапно в апогее славы гибнет держава, и гибнет практически бесследно. Читая о таких стертых с лица земли государствах, мы оказываемся как бы в роли жертвы, загипнотизированной взглядом змеи: нам страшно, но гипноз сильнее. Тайна притягивает нас, но мы побаиваемся (подсознательно), что злой рок обернется и против нас. Мы, как египтологи, стоящие у входа в гробницу Тутанхамона, околдованы блеском золота полутьме подземелья, но боимся переступить ее порог».
Первые шаги по вулкану я делала с опаской и трепетом. Вот он, тот самый вулкан.
Поверхность оказалась странным угрюмым пространством, покрытым хаотичными нагромождениями камней разных размеров черного, серого, бурого, рыжего, красноватого оттенков, массивными валунами, холмами из рыхлых вулканических пород. Кучи камней на вулкане чередуются с рытвинами и глубокими оврагами. Неприветливое, даже зловещее место, где трудно отделаться от мыслей о собственной ничтожности. И, черт возьми, местами этот паршивец дымится! Но и на этом безжизненном клочке суши пробивается жизнь - пучки жухлой травы, да несколько небольших деревьев. Есть и проблески цивилизации - лавочка под зонтиком. В любом людской компании есть те, кому нужна такая лавочка. Даже если она на вулкане.
Полутора часов на осмотр вулкана хватило с лихвой. Все вернулись вовремя. Возможно, подействовала угроза капитана: «Не окажетесь на борту вовремя - останетесь на вулкане ночевать». Проверять на себе, шутка это или нет, не стал никто. Дальше все происходило по плану: желающие искупались в заводи у небольшой церкви (прохладная ноябрьская вода для купания помехой не оказалась), корабль продолжил путь вдоль берега Неа-Камени, прошел мимо Палеа-Камени и отправился в обратный путь в Фиру.
***
Час назад корабль вернулся в порт. Я успела запыхаться, пока поднялась из порта в Фиру пешком. Несколько товарищей из корабельной публики опередили меня минут на пять. Конечно, они же на осликах! Такие счастливые, особенно гости острова из Азии. Антонио рассказывал, что несколько последних лет Санторини очень жалуют туристы из Таиланда. В свою очередь, среди жителей Санторини возникла мода на отдых в Таиланде. Такой происходит обмен.
А я на закат. В этот раз на скалу Скарос в Имеровигли. Если бы у меня в запасе был месяц на Санторини, я бы распределила его так: десять дней провела бы в Камари, десять дней во Влихаде или Акротири, десять дней - в Имеровигли. В первых двух случаях дело в пляжах, в третьем случае - в идеальном месте у кальдеры. Я люблю Фиру, и как отправная точка для прогулок/поездок по острову она идеальна. Добавим сюда все блага цивилизации в виде супермаркетов, магазинов и кафе. Имеровигли же берет тишиной и… возможностью быстро вернуться туда, где все придуманные человечеством удобства вновь доступны. Пешком, минут за сорок, от Фиры доходишь до Имеровигли. Мелочь, чуть дольше, чем мой путь от дома до офиса в будничной жизни. Дорога эта мне хорошо известна. Примерно в середине пути между Фирой и Имеровигли обосновался еще один «белый» город - Фиростефани, «корона Фиры».
В этот раз в Фиростефани застала свадьбу. Вернее, не саму свадьбу, а ожидание невесты у церкви. Я даже задержалась минут на пятнадцать у церкви, но невеста так и не появилась. Прихорашивалась, наверное. Что ж, я щелкнула несколько раз камерой, поймала на себе пару-тройку осуждающих взглядов, и пошла своей дорогой.
***
Я в Имеровигли.
До заката оставалось около получаса. И, несмотря на его приближение, в Имеровигли тихо. В Фире и Ие в удобных для наблюдения точках начинают собираться желающие увидеть еще один из знаменитых санторинских закатов. Даже в ноябре. Обычное дело для Санторини.
- Давай калитку на террасу открою. Присядешь, будет удобнее смотреть, - кто-то меня окликнул.
Из домика-пещеры вышел старик. Маленький, сухонький, в старом затертом пиджаке.
Я поблагодарила, но сказала, что спешу на скалу Скарос.
- А, Скарос, это дальше тебе надо идти, - сказал он, махнул рукой и вернулся в свою комнатушку. Почему-то я замешкалась и осталась стоять на месте. Сквозь прозрачную занавеску на двери мне было видно, как он лег на узкую железную кровать и прислонился лбом к пестрому коврику на выбеленной стене. Что-то бормотал старый телевизор, а я растерялась. Может, ему было одиноко или хотелось быть кому-то нужным? А я не поняла. Постояла немного и ушла на Скарос. С грузом непонятной вины.
Когда-то венецианцы построили на скале Скарос одну из пяти крепостей на острове. Укрепление близ современного Имеровигли было одним важнейшим в стратегическом плане - отсюда, с «балкона Санторини», жители острова могли наблюдать за кораблями, подходящими к острову, в том числе и за пиратскими. Внутри крепости поселилась знать и несколько веков это место было столицей острова. До тех пор, пока землетрясения 1650, 1707-1711 годов не разрушили крепость. Новой столицей стал сначала Пиргос, а позднее Фира, остающаяся столицей и сейчас.
Слева - Скарос в XVIII-XIX веках, справа - в ноябре 2015 года.
По тропинке я спустилась к часовне Панагия Теоскепасти. Церкви, синие купола, кресты на Санторини - часть красоты. Они на месте, они органичны, словно штрихи, подчеркивающие красоту острова. Да, на Санторини около шестисот церквей, в том числе домашних. Правда, мне рассказали, что в строительстве домашних церквей на острове есть практический смысл - льготы по оплате электричества. Но я не буду подозревать всех санторинцев в поиске выгоды.
На скале Скарос нас оказалось семеро. Парочка туристов, парочка местных влюбленных, парочка возбужденных собак и я, без парочки. Туристы бегали с фотоаппаратами, влюбленные целовались, собаки тоже были заняты, а я просто приникла к скале. Ушла с головой в себя. И в закат. Что тут еще добавить, я даже не знаю. Написать про охватившее меня в тот момент чувство тревоги за наш безумный мир, в котором красота уживается с жестокостью? Прошлой ночью в Париже произошел теракт, и мысли о погибших не покидали меня весь день. Даже закат напоминал о трагедии. Так много черного на полыхающем небе я не видела никогда.
Солнце ушло, пора возвращаться в Фиру. Остров окутал туман. Вернее, не окутал, а пронесся над Санторини, как в фильме «Зильс-Мария». Пришел со стороны Периссы и Камари. От скалы Скарос было хорошо видно, как стремительно он наступает на Фиру. Только макушка горы Пророка Ильи осталась торчать из туманной каши. Очень скоро туман добрался и до Имеровигли. Вот он, движется потоком - чуть ниже фонарей пространство над дорогой абсолютно чистое, а выше вьются туманные клубы. И салюты в дымке - вспышки мутных огней мелькали над Ией и Фиростефани. Салют, салют, еще салют! Свадебные. Хорошая концовка дня. И опять не осталось сил для разговора о неработающей сплит-системе в номере отеля. Привычное дело. С обыденностью и бытовым на Санторини у меня как-то не складывается.
Продолжение следует...
Рассказы о Санторини 2016 года:
Санторинские истории. Часть первая - старые знакомцы, долги археологии, одна в темноте
.
Рассказы о Санторини 2015 года:
Люди и вулкан Санторини
Моя любимая Фира
Четыре причины для поездки в Акротири
В ДРЕВНЕЙ, ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЙ ФИРЕ
Пляжи острова Санторини
Как увидеть закаты на Санторини
Красный пляж на Санторини
Белый город Ия
По краю кальдеры: Имеровигли и Фиростефани
С санторинским вулканом получилась особенная история.
В свое время он натворил такого, что оказался связан с легендой об Атлантиде.
Как предполагаемый главный герой.
Но обо всем по порядку, сначала Атлантида.
В дошкольном детстве родители часто брали меня с собой в кино. Кинотеатр был рядом с домом, вести себя прилично я умела и каждому кинопоходу радовалась. Ходили часто, а фильм из того лучезарного периода я запомнила только один - "Вожди Атлантиды" (снят британцами в далеком 1978 году - считать страшно, сколько лет прошло с тех пор). По меркам начала восьмидесятых годов ХХ века "Вожди Атлантиды" был фильмом особенным для советских экранов - затерянные миры, спуск в подводный город в батискафе, вожди, наблюдающие за непутевыми землянами и невиданные чудовища, смотревшиеся тогда натурально. "Заболела" Атлантидой я на том самом киносеансе.
Дальше обаяние легенды сделало свое дело.
Иллюстрации Анастасии Каск.
Жак-Ив Кусто в книге «В поисках Атлантиды» написал так: «Ни один другой миф не обладает такой колдовской силой воздействия на воображение человека. Ни одна другая легенда не побуждала человека столько мечтать. Когда заходит речь об этом исчезнувшем материке, мы непременно говорим о золотом веке, о счастье, об изобилии и о гармонии между народами. А что, если это символическое и сказочное повествование о тайне зарождения мудрости?»
И вот уже несколько тысячелетий этот миф не дает человечеству покоя, не теряя популярности со времен Платона. «Прав тот, кто с иронией говорит, что если сложить в одну груду все написанное об Атлантиде, то появится необычный памятник человеческому легковерию, воображению и безумству…» - и это я снова цитирую Кусто.
Куда только ни отправляли Атлантиду умы, инфицированные вирусом Атлантиды. Ее следы искали в Скандинавии, Германии, Монголии, во Франции, на Антильских островах, в Испании, Тунисе, Бенине, Марокко, на Канарских и Азорских островах и в других точках планеты. Уже не помню где, мне попадалась версия об Атлантиде в районе нашего Азовского моря. Благодатная тема для фантазий...
Француз Луи Фигье в 1872 году отвел место Атлантиде в Эгейском море. Почему нет? Высокоразвитая минойская цивилизация здесь имелась, разрушительный катаклизм случился - два момента уже совпадают.
Где она была? Может быть на самом Санторини, ведь нашли на острове неподалеку от Акротири древний город, погибший во время землетрясений и взрыва вулкана около 1600 г. до н.э. За эту идею зацепились "черные полковники" (диктатура в Греции в 60-70-е годы ХХ века). Диктаторы требовали от археологов рыть землю быстрее и предъявить миру Атлантиду.
Могла Атлантида быть и на Крите. Помните «Таис Афинскую» Ивана Ефремова? «Критские» страницы повествования для меня самые дорогие в этой книге. И понятно восхищение, с которым описана великая культура древнего острова, ставшего символом счастливой жизни и гармонии: «Обитатели древнего Крита будто предчувствовали, что их высокая культура погибнет от ужасающих землетрясений и приливов. Откуда они взялись, эти ее отдаленные предки? Откуда пришли, куда исчезли? Из того, что знала она сама из мифов, что рассказывал Неарх своим двум зачарованным слушательницам, прекрасные утонченные люди художники, мореходы, дальние путешественники жили на Крите еще тогда, когда вокруг бродили полудикие предки эллинов. Необъяснимая тонкая, поэтическая красота критской культуры среди грубых воинственных кочевников берегов Внутреннего моря и может быть сравнена только с Египтом…».
Предчувствовали или не предчувствовали критяне приближение гибели своего государства, но чудовищный взрыв маленького острова-вулкана, известного сейчас как Санторини, приговорил их цивилизацию к исчезновению. Гигантская волна цунами обрушилась на Крит и другие острова. Она сметала все на своем пути, разрушала дома и дворцы, уничтожала корабли. Облако черной пыли пронеслось над регионом и, покрыв земли, сделало невозможным занятие сельским хозяйством для оставшихся в живых. Время славных минойцев закончилось. Истерзанные территории Крита и критских колоний захватили сначала микенцы, а после настало время власти афинян. Эллины забыли о величии и крахе критского государства. Изредка в мифах, легендах и трудах древних ученых Эллады возникал образ золотого века критян - людей мудрых, свободных, утонченных, влюбленных в море, красоту и искусство.
Чем не история об Атлантиде в Эгейском море? Не о критянах ли сохранили память египтяне, с чьих якобы рассказов Платон описал Атлантиду в "Критии" и "Тимее"? С них началась атлантическая история и тысячелетние споры. «Атлантида - выдумка Платона» - говорят одни. «Нет, не выдумка», - возражают другие. Если не выдумка, то где она, эта Атлантида: на дне Атлантики «по ту сторону Геракловых столбов» или в другом месте? И следуют варианты - многочисленные и разные, ограниченные только воображением их авторов.
Когда начинаешь читать труды атлантологов (да, есть даже такая наука - атлантология), то понимаешь - гипотеза об Атлантиде в Эгейском море критики не выдерживает. Но история красивая. А доказательства... Сомневаюсь, что человечество когда-нибудь подтвердит существование Атлантиды. Может Платон и правда ее выдумал, а люди очень хотят верить в сказки.
***
Корабль к вулкану из старого порта Фиры отходил в одиннадцать утра. Попасть на пристань из Фиры можно было тремя способами. Самый простой - на фуникулере. Несколько минут, и он доставляет желающих в порт. Второй способ - на ослике. На Санторини на осликах передвигаются веками. Даже сейчас по крутым дорогам Фиры тяжести доставляют с их помощью. Но чаще осликам достается доставка туристов от одной «донки стэйшен» до другой. Третий способ - пешком. Фуникулер в то утро вздумали чинить. Отношения с осликами у меня сложные - боюсь упасть, и глаза у них грустные - неудобно отягощать собой. Да и времени было достаточно. Поэтому ушла в порт пешком. Полчаса спуска по извилистой дороге, местами сплошь покрытой «ароматными» следами жизнедеятельности осликов, и я на пристани.
Я купила билет на экскурсию к вулкану в единственном открытом киоске. Возможности выбирать варианты экскурсий в ноябре нет. Программа одна: туристов доставляют на сам вулкан, дают время для самостоятельной прогулки по вулкану, потом везут в одну из заводей, где можно искупаться. После корабль огибает вулкан и возвращается в порт Фиры. Такая экскурсия длится три часа. Другое дело - сезон. Выбирай, душа, чего хочешь.
Пора пояснить вот что. Санторини - это не один остров, а целый архипелаг, результат «творчества» вулкана. Сейчас он выглядит так: самый крупный - серповидный остров Тира, остров поменьше - Тирасия, острова в центре Кальдеры - Палеа-Камени и Неа-Камени (старый и новый «обожженные» острова), и крошечный скалистый осколок Аспрониси. Вулканом на Санторини называют самый большой кусок суши внутри кальдеры - остров Неа-Камени, возникший после извержения в XVIII веке.
Желающих отправиться к вулкану на корабле оказалось несколько десятков. Одни тихо беседовали со спутниками, другие фотографировались, третьи рассматривали скалистые склоны острова - высоченные, отвесные, напоминающие многослойный торт с украшением из взбитых сливок на верхушке. С ролью «сливочной короны» успешно справляются белые города, нашедшие себе места на краях крутых обрывов.
Разноцветные слои вулканических пород создают удивительные сочетания - серые, коричневые, красноватые, отделенные друг от друга белыми прожилками. Скалы соприкасаются с водой и скрываются в глубинах, которые, говорят, достигают 400 метров. А под водой притворившийся паинькой вулкан копит силы для новых приступов ярости. Когда он вновь решит показать свой характер? Никто не знает.
У Жюля Верна в книге «Двадцать тысяч лье под водой» о санторинском вулкане есть пара абзацев:
«Ставни открылись, и я увидел, что «Наутилус» плывет в совершенно белой воде. Дым сернистых паров клубился в волнах, кипевших, как вода в котле. Я прикоснулся рукой к стеклу окна; оно было настолько горячо, что я тотчас быстро отнял руку, чтобы не обжечься.
- Где мы? - воскликнул я.
- Поблизости от острова Санторини, господин профессор, - ответил капитан, и именно в канале, отделяющем остров Неа-Камени от острова Палеа-Камени. Я хотел показать вам любопытное зрелище подводного извержения.
- Я думал, - ответил я, - что образование этих новых островов уже закончено.
- Ничто никогда не прекращается в вулканических местностях, - ответил капитан Немо, - и в земном шаре подземный огонь продолжает работать».
Жюль Верн - фантаст, зато Жак-Ив Кусто изучал подводную жизнь у Санторини по-настоящему, и он подтвердил, что вулкан в морских глубинах вполне себе живет.
Последний раз остров испытывал людей на прочность 9 июня 1956 года. Тогда, во время землетрясения, сопровождавшегося и вулканической активностью, погибло около пятидесяти человек, а сотни домов со склонов Санторини оказались скинутыми в море.
Спросила я как-то Антонио:
- А не боишься ли ты жить на вулкане?
Без запинки ответил, что не боится. Уверен в острове, не ждет подвоха и не забивает себе голову ерундой вроде размышлений о жизни на вулкане, Атлантиде и судьбе минойской цивилизации. Правда, на Санторини он живет около двадцати лет и свидетелем событий 1956 года не был.
Мне же, как жертве мифа об Атлантиде, об этом думать положено, по причинам, изложенным уже не раз упомянутым Кусто в книге «В поисках Атлантиды»: «Все, кто сталкивался близко с минойской цивилизацией, попадают под ее очарование. Она относится к одной из культур, возникших на заре человеческой истории и оставивших нам слишком мало фактического материала, - иногда мы не можем даже понять их письменность. И у всех этих цивилизаций есть одна общая черта - роковая судьба. Всегда будоражит воображение тайна, почему внезапно в апогее славы гибнет держава, и гибнет практически бесследно. Читая о таких стертых с лица земли государствах, мы оказываемся как бы в роли жертвы, загипнотизированной взглядом змеи: нам страшно, но гипноз сильнее. Тайна притягивает нас, но мы побаиваемся (подсознательно), что злой рок обернется и против нас. Мы, как египтологи, стоящие у входа в гробницу Тутанхамона, околдованы блеском золота полутьме подземелья, но боимся переступить ее порог».
Первые шаги по вулкану я делала с опаской и трепетом. Вот он, тот самый вулкан.
Поверхность оказалась странным угрюмым пространством, покрытым хаотичными нагромождениями камней разных размеров черного, серого, бурого, рыжего, красноватого оттенков, массивными валунами, холмами из рыхлых вулканических пород. Кучи камней на вулкане чередуются с рытвинами и глубокими оврагами. Неприветливое, даже зловещее место, где трудно отделаться от мыслей о собственной ничтожности. И, черт возьми, местами этот паршивец дымится! Но и на этом безжизненном клочке суши пробивается жизнь - пучки жухлой травы, да несколько небольших деревьев. Есть и проблески цивилизации - лавочка под зонтиком. В любом людской компании есть те, кому нужна такая лавочка. Даже если она на вулкане.
Полутора часов на осмотр вулкана хватило с лихвой. Все вернулись вовремя. Возможно, подействовала угроза капитана: «Не окажетесь на борту вовремя - останетесь на вулкане ночевать». Проверять на себе, шутка это или нет, не стал никто. Дальше все происходило по плану: желающие искупались в заводи у небольшой церкви (прохладная ноябрьская вода для купания помехой не оказалась), корабль продолжил путь вдоль берега Неа-Камени, прошел мимо Палеа-Камени и отправился в обратный путь в Фиру.
***
Час назад корабль вернулся в порт. Я успела запыхаться, пока поднялась из порта в Фиру пешком. Несколько товарищей из корабельной публики опередили меня минут на пять. Конечно, они же на осликах! Такие счастливые, особенно гости острова из Азии. Антонио рассказывал, что несколько последних лет Санторини очень жалуют туристы из Таиланда. В свою очередь, среди жителей Санторини возникла мода на отдых в Таиланде. Такой происходит обмен.
А я на закат. В этот раз на скалу Скарос в Имеровигли. Если бы у меня в запасе был месяц на Санторини, я бы распределила его так: десять дней провела бы в Камари, десять дней во Влихаде или Акротири, десять дней - в Имеровигли. В первых двух случаях дело в пляжах, в третьем случае - в идеальном месте у кальдеры. Я люблю Фиру, и как отправная точка для прогулок/поездок по острову она идеальна. Добавим сюда все блага цивилизации в виде супермаркетов, магазинов и кафе. Имеровигли же берет тишиной и… возможностью быстро вернуться туда, где все придуманные человечеством удобства вновь доступны. Пешком, минут за сорок, от Фиры доходишь до Имеровигли. Мелочь, чуть дольше, чем мой путь от дома до офиса в будничной жизни. Дорога эта мне хорошо известна. Примерно в середине пути между Фирой и Имеровигли обосновался еще один «белый» город - Фиростефани, «корона Фиры».
В этот раз в Фиростефани застала свадьбу. Вернее, не саму свадьбу, а ожидание невесты у церкви. Я даже задержалась минут на пятнадцать у церкви, но невеста так и не появилась. Прихорашивалась, наверное. Что ж, я щелкнула несколько раз камерой, поймала на себе пару-тройку осуждающих взглядов, и пошла своей дорогой.
***
Я в Имеровигли.
До заката оставалось около получаса. И, несмотря на его приближение, в Имеровигли тихо. В Фире и Ие в удобных для наблюдения точках начинают собираться желающие увидеть еще один из знаменитых санторинских закатов. Даже в ноябре. Обычное дело для Санторини.
- Давай калитку на террасу открою. Присядешь, будет удобнее смотреть, - кто-то меня окликнул.
Из домика-пещеры вышел старик. Маленький, сухонький, в старом затертом пиджаке.
Я поблагодарила, но сказала, что спешу на скалу Скарос.
- А, Скарос, это дальше тебе надо идти, - сказал он, махнул рукой и вернулся в свою комнатушку. Почему-то я замешкалась и осталась стоять на месте. Сквозь прозрачную занавеску на двери мне было видно, как он лег на узкую железную кровать и прислонился лбом к пестрому коврику на выбеленной стене. Что-то бормотал старый телевизор, а я растерялась. Может, ему было одиноко или хотелось быть кому-то нужным? А я не поняла. Постояла немного и ушла на Скарос. С грузом непонятной вины.
Когда-то венецианцы построили на скале Скарос одну из пяти крепостей на острове. Укрепление близ современного Имеровигли было одним важнейшим в стратегическом плане - отсюда, с «балкона Санторини», жители острова могли наблюдать за кораблями, подходящими к острову, в том числе и за пиратскими. Внутри крепости поселилась знать и несколько веков это место было столицей острова. До тех пор, пока землетрясения 1650, 1707-1711 годов не разрушили крепость. Новой столицей стал сначала Пиргос, а позднее Фира, остающаяся столицей и сейчас.
Слева - Скарос в XVIII-XIX веках, справа - в ноябре 2015 года.
По тропинке я спустилась к часовне Панагия Теоскепасти. Церкви, синие купола, кресты на Санторини - часть красоты. Они на месте, они органичны, словно штрихи, подчеркивающие красоту острова. Да, на Санторини около шестисот церквей, в том числе домашних. Правда, мне рассказали, что в строительстве домашних церквей на острове есть практический смысл - льготы по оплате электричества. Но я не буду подозревать всех санторинцев в поиске выгоды.
На скале Скарос нас оказалось семеро. Парочка туристов, парочка местных влюбленных, парочка возбужденных собак и я, без парочки. Туристы бегали с фотоаппаратами, влюбленные целовались, собаки тоже были заняты, а я просто приникла к скале. Ушла с головой в себя. И в закат. Что тут еще добавить, я даже не знаю. Написать про охватившее меня в тот момент чувство тревоги за наш безумный мир, в котором красота уживается с жестокостью? Прошлой ночью в Париже произошел теракт, и мысли о погибших не покидали меня весь день. Даже закат напоминал о трагедии. Так много черного на полыхающем небе я не видела никогда.
Солнце ушло, пора возвращаться в Фиру. Остров окутал туман. Вернее, не окутал, а пронесся над Санторини, как в фильме «Зильс-Мария». Пришел со стороны Периссы и Камари. От скалы Скарос было хорошо видно, как стремительно он наступает на Фиру. Только макушка горы Пророка Ильи осталась торчать из туманной каши. Очень скоро туман добрался и до Имеровигли. Вот он, движется потоком - чуть ниже фонарей пространство над дорогой абсолютно чистое, а выше вьются туманные клубы. И салюты в дымке - вспышки мутных огней мелькали над Ией и Фиростефани. Салют, салют, еще салют! Свадебные. Хорошая концовка дня. И опять не осталось сил для разговора о неработающей сплит-системе в номере отеля. Привычное дело. С обыденностью и бытовым на Санторини у меня как-то не складывается.
Продолжение следует...
Рассказы о Санторини 2016 года:
Санторинские истории. Часть первая - старые знакомцы, долги археологии, одна в темноте
.
Рассказы о Санторини 2015 года:
Люди и вулкан Санторини
Моя любимая Фира
Четыре причины для поездки в Акротири
В ДРЕВНЕЙ, ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЙ ФИРЕ
Пляжи острова Санторини
Как увидеть закаты на Санторини
Красный пляж на Санторини
Белый город Ия
По краю кальдеры: Имеровигли и Фиростефани