Дигория. Часть 1: Задалеск и Донифарс
Дигорское ущелье на реке Ираф (Урух) - в Осетии самое дальнее, самое красивое и самое обособленное. Настолько, что его обитатели и их потомки в 1920-30-х годах выделялись в отдельный народ дигорцев, да и к России присоединились они не в 1770-х с остальной Осетией, а в 1827 году вместе с Балкарией. Позже лингвисты сошлись на том, что дигорский - это архаичный осетинский, по сути дела - аланский язык как он есть, и топонимы Дигории правда звучат по-древнему возвышенно. Доехав сюда в прошлой части по городам и весям Равнинной Осетии, расскажу о Дигории в трёх частях, и в первой - о красотах, древностях и святынях у входа, по обе его стороны.
Первое, что надо знать туристу о Дигории - она находится не в Дигорском районе. В 1852 году для переселенцев с гор были основаны два села на плоскости - Вольно-Христиановское и Вольно-Магометанское (оба я показывал в прошлой части). Первое было крупнее, и в 1934 стало городком Дигора с прицелом, видимо, на какой-нибудь Дигорский автономный округ, прежде чем дигорцев "отменили" и записали назад в осетин. Второе ныне называется Чикола и служит центром Ирафского района, и вот именно в ней-то и нужно сворачивать к горам. Узкая, ровная и пустая дорога вдоль Уруха идёт параллельно границе с Кабардино-Балкарией, километрах в 6 от неё:
2.
Впереди - лестница Кавказа: Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты в Осетии слеплены плотно, почти без ложбин:
3.
Горная Дигория вроде бы официально не имеет статуса, но статус нужен, чтоб поставить кассу, а ворота могут стоять и просто так:
4.
Природными воротами Дигории же можно назвать каньон Ахсинта, встречающий в 20 километрах от Чиколы. Тут стоит припарковаться (или высадиться, если не на своих колёсах) и спуститься в лес. Густая зелень метрах в 30 от трассы скрывает мост на грунтовой дороге в давно покинутое село Дидинат. Обычный мост 1960-х, а вот под ним:
5.
Урух здесь течёт через узкую щель, словно ножом прорезанную:
6.
Чуть выше по течению, за пучком водопадов, в ней, кажется, можно было бы висеть, просто упираясь в два обрыва:
7.
Любоваться этим всем мы могли бы со скамейки-рога - так назывался один из 10 символов Осетии, расставленных в 2020 году местными энтузиастами по горам: я уже показывал Зеркального Барса в Куртатинском ущелье, Букву Ӕ и Скифский Акинак в Тагаурии и Колесо Балсага на Гизельдоне. Скамье-рогу, увы, повезло меньше всех - уже через год её раскурочили вандалы, причём, увы, отнюдь не те, с которыми аланы брали Рим. За воротами Дигории становится прерывистым асфальт:
8.
И односторонняя дорожка по карнизу отвесной скалы долгое время была единственным въездом в затерянный мир. Позже пробили суровый тоннель с голыми скальными стенами - только вот рунету не ведомо, когда именно. Рискну предположить - ещё в 1980-х, так как самый старый пост с его упоминанием, что я нашёл - 2006 года.
9.
Ну а всё вместе слагает главный элемент хорошего ущелья - теснину. Действительно ворота, но только не парадные с ажурной решёточкой, а, как в средневековых замках, рассчитанные на штурм и осаду. Рельеф теснин позволял их защитникам сдерживать несравнимо больше силы, а так как жили горцы, по равнинным меркам, в нищете - ни один обладатель сильной армии не видел повода пытаться взять теснину. Так ущелья превращались в замкнутые мирки, где чужака, кроме пленников и рабов, порой не видели веками. Резко выросла ценность теснин в 13-14 веках, когда на плоскости умирала в муках Алания. Обширное государство, подарившие Кавказу беспрецедентные в его истории 200 лет мира, на прошлом рубеже тысячелетий прошло тот же путь, что и Русь: сложные отношения с Хазарией в 9-10 веках, крещение и опека Византии с 10 века, расцвет в 11 веке, дробление на уделы в 12-м, нашествие монголов, под ударом которых Магас пал на год раньше Киева, и мрачные века ордынского ига, которое тут было куда тяжелее, чем на Руси. И сейчас уже не вполне очевидно, что конец ему положил Тамерлан, превративший Золотую Орду в руины. Только Русь тогда была с ней в конфликте (частью которого стала Куликовская битва), а вот аланы поддержали Тохтамыша, чего Железный Хромец не простил, и в 1395 году втоптал в чернозем всё, что оставалось от Алании. Но "свято место не бывает пусто": ещё век-полтора спустя предгорья заняла Кабарда - колония черкесских князей, ушедших в привольную степь подальше от своих междоусобиц.
10.
"При жизни" Алания была многонациональной страной, в чём можно убедиться, открыв любой пост про неё на Дзене, где осетины, ингуши, балкарцы и карачаевцы, доказывая свою исключительную аланскую преемственность, быстро переходят к взаимным оскорблениям, достойным кровной мести. Помимо осетин и вайнахов там жили ещё и половцы - тюрки-кипчаки из-за Каспия, всех соседей донимавшие набегами, а вот для ос-багатара (государя Алании) бывшие стражами границ. После разгрома эти народы нашли спасение в горах, но если у вайнахов и осетин были свои ущелья, то половцы осели там, куда успели добежать. Их прибежищем стал Бештауэль - Пять Горных обществ на Баксане (позже от него отпочковался Карачай у истока Кубани), Чегеме, Череке и целых два в глухом Безенгийском ущелье. Веками в них мирно уживались половецкая и аланская речь, христианство, ислам, ассианство и тенгрианство без особых различий в быту и укладе. К 18 веку не без влияния Кабарды, в которую раскрывались ущелья, взяли верх тюркское и мусульманское начала - так появились балкарцы. Однако в конфедерацию входило, условно говоря, "на правах наблюдателя", ещё и шестое общество - Дигорское. Тюрки там были меньшинством, Кабарда подходила окраиной, поэтому на Ирафе, в отличие от Черека или Чегема, осетинское начало оказалось сильнее. Но география - это судьба: вступали в браки, встречались на пастбищах гор и базарах предгорий дигорцы куда чаще с балкарцами, чем с другими осетинами. Сама их речь в этой глуши так и законсервировалась на уровне 13-14 веков - примерно как у русских староверов Южной Америки, чья речь после всего-то ста лет изоляции впечатляет количеством архаизмов. С русскими людьми дигорцы встретились на век раньше других осетин - их представители Смаил и Чибирка в 1650 году общались в Кабарде с царским посольством. В состав России, напротив, Дигория вошла позже: по осетинской версии, в 1781-84 годах после восстания крестьян против мусульманской знати, а по кабардино-балкарской - в 1827, когда её представители отправились в Ставрополь вместе с делегацией балкарцев. При этом вплоть до постсоветских времён дигорцы слыли мусульманским народом, не в последнюю очередь благодаря славному дому генералов, художников и учёных Тугановых, которым Владикавказ обязан красивейшей в стране мечетью. На деле же христиан и мусульман в 1850-х спустилось с гор примерно поровну, а в дигорских кау (аулах), за одним исключением, не найти даже фундамент мечети.
11.
Зато Уастырджи, заступник всех людей вообще и осетин в частности, в христианстве отождествлённый со Святым Георгием, гордо гарцует над дорогой. Его не стоит путать с другим Уастырджи на Алагире - тамошний стоит уже давно, а здешнего тот же скульптор Владимир Соскиев изваял лишь в 2015-м. Кадр выше снят вниз по ущелью, а если едешь вверх - Уастырджи выскакивает справа:
12.
Каньон Ахсинта - лишь малая часть огромной Ирафской теснины: она тут может и не самая глубокая ( как на Череке) и не самая узкая ( как на Чегеме), но явно - самая длинная, километров 5. По пути - небольшой водопадик:
13.
Но любая теснина заканчивается, в одночасье сменяясь просторной долиной между Скалистым и Боковым хребтами. И первое, что видит путник на въезде в Дигорию - это Донифарс, в переводе на русский - всего-то Заречье.
14.
Там под отвесными горами Мещены (3167м), Борхох (3453м) и Уазахох (3529м) ещё стоят три села - сам Донифарс, Лезгор и Кумбулта с общим населением порядка 30 человек. Ещё примерно столько же - всякие археологи да персонал турбаз. С дороги Донифарс как на ладони, но расстояние в горах измеряется не в километрах: на самом деле эти сёла дальше Чиколы, Махческа или верховий Стур-Дигоры - около часа пути по тяжёлому серпантину.
15.
И именно Донифарс первым возвысился над первородном хаосом беженцев с плоскости. Видимо, к ним восходит название берега, по которому мы едем - Тапан-Дигора с мягко говоря странным в таких пейзажах переводом Равнинная Дигория. Местные предания возводят её историю к Дигору и Астану - известно, что это были отец и сын, вот только кто кому кем приходился - фамильные хроники не совпадают. Да и в общем это не так важно: родословные коренных дигорцев считаются от третьего поколения - братьев Куло, Аргача и Гагу. Последний и перебрался за реку, а вскоре клан Гагуата, со своих башен первым видевший прорывавшихся из теснины врагов, но почти всегда остававшийся в безопасности, стал господствовать в Дигории. Вот только чем лучше крепость держит короткий штурм - тем хуже она выдержит осаду: прекрасно защищённый Донифарс не могут стать многолюдным из-за дефицита питьевой воды и ровных мест под пашни. В смутные века другие кланы признавали лидерство Гагуата и их особую роль, а на поляне Стона в их земле собирался ныхас (совет) и в случае больших конфликтов избирал уоли - главнокомандующего всея Дигорией (равно та же схема была у горных обществах Балкарии). В 16 веке, когда покорить эти горы впервые попыталась Кабарда, оборону возглавил князь Айдарук, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти. Которую, конечно, начали делить потомки - через некоторое новая война вспыхнула уже между Донифарсом и Тапан-Дигорой, на стороне которой были кабардинцы. В итоге оказался "прав тот, у кого ружьё" - исход войны решил Бадел из пустеющего Маджара, притащивший в горы первое огнестрельное оружие (рискну предположить - во главе отряда наёмников). Так хозяевами Дигории стали баделята - это слово пишется с маленькой буквы, так как потомки Бадела, - Абисаловы, Тугановы и Кубатиевы, - со временем разветвились в полноценное сословие. Донифарс же, лишившись вассалов, остался непокорённым и со временем превратился в "демократическое" общество, где всё решали не князья, а ныхас. Таким и оставался он вплоть до присоединения к России:
16.
Героем Донифарса слыл Еси Кануков, чуть ли не в одиночку отстоявший его независимость то ли от Бадела, то ли от кабардинского князя Сари-Асланбека, убив врага метким выстрелом с вон той башни. Место, где это произошло, имеет даже собственное название Алдаррезан ("там, где вздрогнул князь"), а ружьё Канукова, одна из ценнейших осетинских реликвий, ныне хранится в фондах Национального музея.
16а.
И в общем здешние руины неплохо видны и с другой стороны, особенно при наличии ультразума. Лучше всего сохранилось село Лезгор с видимым издалека галуаном (замком) Левановых, руинами домов и россыпью глыб поляны Стона. Телефонная будка, впрочем, напоминает, что люди тут ещё живут - просто их дома скрыты складкой местности.
17.
Главная достопримечательность Заречья - Донифарско-Лезгорский некрополь, во всей Осетии уступающий размером лишь Даргавсу: всего тут 64 склепа, строившиеся 1500 лет - с 5-го по 18-й век. Конструкции всё те же: древние подземные погребения в каменных ящиках, аланские полуподземные склепы с плоскими крышами и распространившиеся уже после краха Алании по ущельям её народов островерхие мавзолеи. Впрочем, тут и позже не переставали хоронить: маленькие стелы-цырты издали, конечно, не видны, но высоко торчат памятные столбы-цыртзаваны, а рядом и несколько уже явно советских могил. Более того, и 5-й век - условная граница: обросший с 1992 года капитальными постройками археологический лагерь Александра Мощинского из Исторического музея копает там Кобанскую культуру (см. здесь), существовашую 3000 лет назад.
18.
Но в целом, за рекой глухой и суровый угол. Если сама Дигория ныне живёт туризмом, просто найти путевые заметки из Донифарса - не так уж легко. Вот здесь есть неплохие фото некрополя, а на каноническое описание потянет трёхчастный рассказ donyfars, оказавшегося тут в 2012 году на родовом празднике, когда потомки горских фамилий съезжаются из городов и сёл к руинам родины предков. В его первой части - серпантин и лагерь археологов, во второй - Лезгор с руинами маленькой церкви Сатайи-Обау 16 века и походом на местный дзуар (святилище) Николы Лезгорского, а в третьей части - больше про сами горы. Высоко над Лезгором, как и положено у выхода из теснины - "наскальный замок", встроенный в обрыв:
19.
А вот село Кумбулта в стороне - даже издали не похоже на другие. Донифарс к моменту присоединения к России оказался единственным полностью мусульманским обществом Осетии, и лишь здешние сёла во всех её горах отмечали капитальные мечети. Та, что в Кумбулте, в 2014 году была поднята из руин на средства петербургского миллиардера Теймураза Боллоева (о чём перед смертью его попросил племянник Кудзиго), а в 2020 её расписали изнутри ребята из владикавказского "Портала". В общем, Донифарс стоит посещения - но только лучше на внедорожнике, чем на арендованной "Ладе Гранта".
20.
А наш путь - в Задалеск, что висит со стороны Тапан-Дигоры прямо напротив Донифарса. Звучное название, у Наташи вызвавшее ассоциации с блеском, а у меня с простым Залесском, так и вопиет в пользу гипотезы о том, что колесо придумали на Кавказе, а такие разные потомки первых ездунов теперь зовутся индоевропейцы. Тем более что название это не дигорское и для осетин звучит так же чудно, как для нас.
21.
На кадре выше - вид на Задалеск из Мацуты, села-развилки выше по ущелью, которое я покажу только в следующей части. Подъёмов к Задалеску от асфальтовой дороги несколько, и главное сдуру не нырнуть в первый из них у самого выхода из теснины. В меру паршивая, но в общем проезжая серпантинистая грунтовка отходит где-то на пол-пути до Мацуты. Чуть не доезжая села - часовня Рождества Богородицы (1999) с архитектурой трансформаторной будки. Но и это немало, если учесть, что построила её своими руками одна семья Текоевых.
22.
Чуть выше - небольшое кладбище с парой цыртов:
23.
И даже целым цыртдзаваном на фоне донифарсских круч:
24.
С ним странно перекликается красноармейский белый обелиск, который вот тут заметен в перспективе улицы. А что за женщина венчает родник в самом центре села - о, за её историей мы и поднялись в Задалеск:
25.
Корректнее - в Нижний Задалеск: есть ещё Верхний буквально на следующей террасе склона (за буковками) и едва различимый тут справа Ханаз, от которого осталась пара домов, замок и кладбище.
26.
В сумме - мегаполис по дигорским меркам в почти полторы сотни жителей! В Нижнем Задалеске обитаемые дома перемешаны с руинами, однако нам даже нашлось, у кого спросить дорогу...
26а.
К совсем не выделяющемуся на фоне прочих дому Нана Задалески с невысокими воротами, закрытыми на шпингалет:
27.
У входа - бронзовый котёл, в котором на старинных праздниках варили осетинское пиво:
27а.
Нана Задалески значит просто Задалесская Матушка - легенда гласит, что в конце 14 века, когда Алания была разорена Тамерланом, по руинам её городов ходила некая женщина, спустившаяся с этих гор. Она искала выживших, и вот - вернулась в Задалеск с 16 сиротами. Легенда, которую любят повторять в путеводителях, весь дигорский народ считает их потомками, но каноничные версия, что Нана Задалесски, вернувшись домой, отказалась передать детей в местные семьи, и воспитывала их сама. В общем, она - не мать-прародительница, а кто-то вроде современных Праведников Мира, и белая войлочная фигура олицетворяет одно из прозвищ Наны - Ангел Алании:
28.
Рядом - лесенка к фундаменту средневекового дома Текоевых, где, по преданиями, Нана и нашла приют. Бумажки внизу - само собой, не мусор, а чьи-то записки с молитвами о благополучии уже своих детей:
28а.
Нынешний музей на средневековом фундаменте построил в 1994-95 годах горский (по вузу во Владикавказе!) профессор философии Анзор Хачиров. Если угол слева от двери представляет собой святилище, то справа воссоздан интерьер с этюдом жизни Наны и её воспитанников:
29.
По сути - неплохая этнографическая экспозиция из собранных по домам Дигории предметов старины. Причём из всех музеев Осетии только тут над очагом (кьона) и его священной цепью (сафа) догадались соорудить дымарь. Вообще же, помню, как сильно я удивился, найдя в Армении на мемориале судьбоносной для народы битвы с младотурками этнографический музей. Теперь же я понимаю, что это "фишка" всего Кавказа - музеи спасённых миров:
30.
Вход в музей - бесплатный, а внутри нет смотрителя - горцы, кажется, простодушно верят, что в святое место не придёт вор или неадекваша. В пристройке - конечно же, комната для кувдов (ритуальных застолий): большой праздник Наны Задалесской проходит в третью субботу июля, и мы (посетив в ту поездку два других крупных праздника) с ним разминулись на считанные дни.
31.
Но и дом Задалесской Матери - не единственная святыня этого склона. В сторону Скалистого хребта через горные пастбища уходит дорога, постепенно становящаяся едва различимой тропой в цветущих лугах и перелесках:.
32.
Донифарс с неё виден от края до края, а слева сияют вершины над Стур-Дигорой:
33.
Ну а к геометричным обрывам горы Васкеса (2419м), название которой вновь напоминает о праиндоевропейском единстве, стоит приглядеться:
34.
Там висит разрушенный галуан Седановых, также известный как Замок Трёх сестёр. Конечно же, не без своих трагических легенд о подступившим к его подножью отряде то ли кого-то из кабардинского князей, то ли даже неистового иранского Надир-шаха в середине 18 века:
35.
Попасть в замок можно было только по верёвочному мосту или узким тайным тропкам, которыми туда по ночам носили воду три сестры из рода Седанаты. Однажды, как водится, они были схвачены врагами, и одна из них, не растерявшись, предложила князю показать тропу и стать его женой впридачу, но только если прямо сейчас, у неё на глазах, он убьёт двух других сестёр. Думаю, вы уже догадались, что было дальше: девушка спасла их от бесчестья, а следом и сама приняла куда более мучительную смерть. Теперь могилами сестёр почитаются вон те валуны на скалах, словно уложенные туда незримой силой - и скорее ради них, чем ради самого замка, туда может и стоило взойти.
36.
Теперь посмотрим на скалу левее. Треугольная пещера - это наша цель, а вот справа... видите?
37.
Это галуан Дзулаевых, также известный как Греческий замок (рунет, увы, не знает, в честь чего) или Полуденная башня - так его прозвали в Донифарсе, где ровно в полдень солнце "зажигало" на стене белый огонёк его стен. Что удивительно - замок действительно неприступен: пишут, к нему нет ни одной тропы, а защитники, быть может, забирались наверх по верёвкам.
38.
Да и к нашей цели финальный подъём не назвать прогулкой:
39.
Вот и Дигори-Изад, главный дзуар всей Дигории, посвящённый Уастырджи:
40.
Дверцу в стене, преграждающей грот, оказалось нетрудно открыть:
40а.
Ну а грот... кажется, тут молились ещё скифы с их культом рогатых животных, упряжка которых возит в иные миры. О былом единстве норвежца с индусом и португальца с пуштуном напоминают именно такие вот святилища, в далёких, например, горах Памира полные архаровых рогов. Здесь рога, поднесённые охотниками (а охотились тогда все) явно копились веками: если туры (горные козлы) и олени, хотя и (судя по этим рогам) сильно измельчавшие, на Кавказе ещё водятся, то горного лося или зубра-домбая в Осетии последний раз видели лет так 150 назад.
41.
Ну а вещи на столах, включая круглый трёхногий фынг и "носилки" для мяса напоминали о том, что великий кувд на праздник Наны Задалески прошёл считанные дни назад:
41а.
Покидаем Дигори-Изад. В проёме между гор видна плоскость, или точнее - Гребень уходящего до самой Чечни Сунженского хребта:
42.
Вся прогулка к дзуара заняла часа полтора.
43.
Ну а в Задалеск мы заезжали дважды. Утром, покидая Дигорию - поднимались на святилище:
44.
А вечером предыдущего дня - ездили в Ханаз к замку Фрегат - пожалуй, самой знаменитой постройке Дигории. И на самом деле, я бы сказал, это самый правильный график: и Донифарс, и Васкеса если и бывают озарены солнцем одновременно - то разве только около полудня на часок.
45.
Приехав на закате и найдя дом Нана Задалески, мы было попытались добраться в Ханаз на машине - но пожалели об этом быстро. Крутая каменистая дорога если и годится для пузотёрки - то только для такой, за которую не удержат залог. Наша "Лада" оказалась ещё и с неисправными тормозами, и вот въехав на эти камни, нам пришлось переть наверх, не имея возможности ни сбросить ход, ни развернуться. Доскакав до первого ровного луга, дальше мы пошли пешком, хотя местные и обгоняли нас на точно таких же машинах:
46.
И всё ж этим расходом нервных клеток мы выиграли примерно полпути: по горизонтали из Задалеска в Ханаз 2 километра, а вот по вертикали - 450 метров, и думается, пешком мы просто не успели бы подняться до заката.
47.
Ханаз открывает кладбище с одиноким склепом:
48.
Но примечательнее цырты Тавитовых, в том числе братьев Майрана и Хакасся, убитых в 1920 году. Автором их считается Сосланбек Ездиев с Алагира - самый известный скульптор горной Осетии, по всем её ущельям на рубеже веков изваявший и расписавший немало памятников, с годами превратившихся в шедевры кавказского наива. Ещё больше, впрочем, меня впечатлила летопись рода: под левой обезличенной стелой покоится, видимо, дед-мусульманин, под Ездиевскими скульптурами - его сыновья-христиане, и наконец внук-коммунист под типовой табличкой.
49.
Впереди же - какой-то шотландский пейзаж:
50.
Кто построил в 15-16 веках красивейший из галуанов, единого мнения нет - существующие и в наши дни фамилии Фатцаевых и Цаллаевых ведут за него вялотекущий спор:
51.
Впрочем, а стоит ли он спора? Ведь основателем замка в легендах считается принадлежавший к одному из этих родов уаздан (аристократ) Матсау, якобы разбогатевший на работорговле и на старости лет соорудивший в горах крепость по образцу турецких кораблей, увозивших его товар за море.
52.
Но с крови и слёз начинались многие архитектурные шедевры, а потомки тех рабов, быть может, сами не зная о столь дальних предках, приезжают сюда как туристы. Фрегат действительно красив:
53.
В том числе - изнутри. Вот только забираться туда надо осторожно: подняться в дыру, заметную на кадре выше, куда как легче, чем выйти из неё обратно к узкому карнизу. А чтобы гость развалин окончательно почувствовал себя героем двумерной аркады из 1990-х, под обрывом ещё и крапива в человеческий рост.
54.
За руинами внешней стены - новый дом, и я совсем не удивлюсь, если это дача Фатцаевых или Цаллаевых:
55.
А внизу - голубая лента то ли Уруха, то ли асфальтовой дороги вдоль него и льды на далёких вершинах. Дигория только начинается:
56.
Сразу десяток её весей покажу в следующей части.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам и Военно-Осетинская дорога. Нар и Лисри.Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком.
Южная Осетия - Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.